Ανατολική Μεσόγειος Κρουαζιέρα στην Οδύσσεια του Αιγαίου

Ναύπλιο, Ελλάδα

Η πρώτη μας γεμάτη μέρα στο πλοίο ξεκίνησε με την Αιγαιακή Οδύσσεια που είχε ήδη αγκυροβοληθεί από την πόλη του Ναυπλίου, νωρίς το πρωί. Είχα επισκεφτεί το Ναύπλιο (που έγραφε επίσης το Ναύπλιο, το Ναύπλιο, το Ναύπλιο, τη Ναυπλία ή κάποια άλλη παραλλαγή) μια φορά πριν. Τα πλοία αγκυροβολούν στο λιμάνι, οπότε οι επισκέπτες πρέπει να χρησιμοποιήσουν μια προσφορά για να πάνε στην ξηρά. Έχει το Μπούρτζι, ένα παλιό ενετικό φρούριο που κάθεται σε ένα μικρό νησί στο λιμάνι και το θρυλικό κάστρο του Παλαμηδίου, ένα βενετσιάνικο φρούριο από το 1687 που βρίσκεται ψηλά πάνω σε ένα λόφο με θέα στην πόλη. Πριν από το 1956, εκείνοι που ήθελαν να επισκεφθούν το παλιό φρούριο έπρεπε να αναρριχηθούν στα 900+ βαυαρικά πέτρινα σκαλοπάτια από την πλατεία της πόλης μέχρι τη σύνοδο κορυφής. Ένας δρόμος χτίστηκε το 1956, και πήρα ένα ταξί μέχρι την κορυφή κατά την πρώτη επίσκεψή μου. Όπως και στην Ελλάδα, το Παλαμήδι καταλήφθηκε από τους Οθωμανούς από το 1715 έως το 1822. Μετά από μια μακρά πολιορκία, οι Έλληνες ανάκαμψαν το φρούριο και στη συνέχεια το χρησιμοποίησαν ως φυλακή για όσους καταδικάστηκαν σε θάνατο. Είναι μόνο ένα κέλυφος σήμερα. Ήταν ενδιαφέρον για μένα ότι οι εκτελεστές έζησαν στο φρούριο του Μπούρτζι κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, καθώς ήταν κακή τύχη να τους ζουν στην ίδια την πόλη. (Σημείωση: Όποιος έχει διαβάσει το μυθιστόρημα "Η κόρη του Κρεμάσματος" θα εκτιμήσει τι θλιβερή ζωή ανθρώπων με αυτή την κατοχή είχε.)

Το Ναύπλιο ήταν γνωστό κατά τη διάρκεια του Β 'Παγκοσμίου Πολέμου ως τόπος βύθισης δύο αγγλικών πλοίων το 1941, του HMS Wryneck και του HMS Diamond. Αυτοί οι δύο Βρετανοί καταστροφείς δέχθηκαν επίθεση και βυθίστηκαν από γερμανικά αεροσκάφη ενώ στο λιμάνι του Ναυπλίου. Τα πλοία βοηθούσαν στην εκκένωση στρατευμάτων από την Ελλάδα. Και τα δύο πλοία έχασαν το μεγαλύτερο μέρος του πληρώματός τους και εκείνα που εκκενώθηκαν - πάνω από 1000 άτομα.

Τα ταξίδια στην Αρχαιότητα περιλάμβαναν περιήγηση στις Μυκήνες το πρωί και μια προαιρετική περιήγηση στην Επίδαυρο το απόγευμα. Έκανα την πρωινή ξενάγηση, αλλά μετά από να φάω μια ωραία ελληνική σαλάτα και πίτσα για φαγητό σε εξωτερικούς χώρους στο πλοίο, επέστρεψα στο Ναύπλιο για να δω πόσα άλλαξε τα τελευταία οκτώ χρόνια. Ήμουν πολύ χαρούμενος που βλέπω ότι η πόλη ήταν τόσο όμορφη όπως πάντα, με στενά δρομάκια γεμάτα βενετσιάνικα σπίτια και θαυμάσια μπουκαμβίλια παντού. Η πόλη ήταν η πρώτη πρωτεύουσα της Ελλάδας μετά τον 1821-1832 πόλεμο ανεξαρτησίας της από την Οθωμανική Αυτοκρατορία και με τρία αρχαία φρούρια, είναι εύκολο να δει κανείς ότι είναι από καιρό ένα σημαντικό λιμάνι. Δεδομένου ότι το Ναύπλιο απέχει λιγότερο από 3 ώρες με το αυτοκίνητο, το λεωφορείο ή το τρένο από την Αθήνα, παίρνει πολλούς τουρίστες, αλλά όχι πάρα πολλά κρουαζιερόπλοια, αφού δεν έχει μεγάλη αποβάθρα. Περνούσα στους δρόμους και έκανα μερικά ψώνια παραθύρων, σημειώνοντας τις πολυάριθμες υπαίθριες καφετέριες και τα μπαρ, τα οποία είμαι βέβαιος ότι είναι συσκευασμένα τα βράδια. Το Ναύπλιο είναι σίγουρα ένα ωραίο μέρος για μια βόλτα και έχει επίσης ένα λαογραφικό, αρχαιολογικό και στρατιωτικό μουσείο.

Μυκήνες, Ελλάδα

Τα ταξίδια στην Αρχαιότητα περιλαμβάνουν τις περισσότερες εκδρομές στην ξηρά και η πρώτη μας περιοδεία ήταν στις Μυκήνες, περίπου 30 λεπτά από το Ναύπλιο μέσω λεωφορείου. Το πλοίο έχει χρωματισμένες ομάδες και τα λεωφορεία αφήνουν περίπου πέντε λεπτά περίπου. Αρχίσαμε πρώτα μια προσφορά στην πόλη από την Οδύσσεια του Αιγαίου. Οι Μυκήνες είναι μνημείο παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO και χρονολογούνται από τον 16ο έως τον 13ο αιώνα π.Χ. Οι Μυκήνες ήταν μια από τις μεγαλύτερες πόλεις του Μυκηναϊκού πολιτισμού και εδώ επιστρέφει ο Αγαμέμνων μετά τη νίκη του πολύ μακρού Τρωικού Πολέμου, μόνο για να τον σκοτώσει η σύζυγός του και ο εραστής του. Η πύλη του Λέοντα, μια μεγάλη είσοδος βράχου με δύο λιοντάρια (χωρίς τα κεφάλια τους) είναι το παλαιότερο κομμάτι μνημειώδους ιερού της Ευρώπης, που χρονολογείται γύρω στο 1250 π.Χ.

Όπως πολλές αρχαίες ελληνικές πόλεις, το τμήμα των Μυκηνών που έχει ανασκαφεί είναι η ακρόπολη. Όπως και οι περισσότεροι, πάντα πίστευα ότι η Ακρόπολη ήταν μόνο στην Αθήνα. Ωστόσο, τώρα που έχω πάει πολλές φορές στην Ελλάδα, γνωρίζω ότι κάθε οχυρωμένος βράχος πάνω σε λόφο με θέα σε μια πόλη είναι ακρόπολη (οι ρίζες λέξεις είναι acro - top και polis - town). Η ακρόπολη στη Λίνδο στη Ρόδο είναι παρόμοια με αυτήν. Οι Μυκηναίοι επέλεξαν αυτόν τον βραχώδη λόφο μάλλον παρά τους πολλούς άλλους που βρίσκονται κοντά, επειδή έχει πηγή νερού, ήταν κοντά στη θάλασσα (μπορείτε να το δείτε από τη κορυφή) και έχει δύο υψηλότερα βουνά πάνω του για πρόσθετη προστασία. Η ακρόπολη των Μυκηνών έχει τα απομεινάρια ενός απλού παλατιού στην κορυφή και ενός νεκροταφείου. Ο ερασιτέχνης Γερμανός αρχαιολόγος Heinrich Schliemann (ο οποίος ανασκάφηκε επίσης την Τροία) ήταν υπεύθυνος για το μεγάλο μέρος της εκσκαφής στο χώρο (1876), και βρήκε χρυσές μάσκες, πινακίδες και πλάκες βραχίονα / πόδια που ζύγιζαν περίπου 90 κιλά στους πέντε τάφους στο νεκροταφείο που κράτησε 19 σκελετούς (δύο ήταν παιδιά). Όπως και οι αιγυπτιακοί τάφοι, οι νεκροί είχαν επίσης πολλά θαμμένα αντικείμενα με αυτά που θα χρειαζόταν στην επόμενη ζωή (όπως τα κοσμήματα, τα στέφανα και τα αγγεία. Προσωπικά, θα έπαιρνα μερικά πατατάκια και κρασί). οι αρσενικοί τάφοι ήταν γλυπτά σκηνές κυνηγιού, με απλά μνημεία για τις γυναίκες. Μαντέψτε ακόμη και τότε, οι άνδρες πήραν καλύτερα πράγματα από τις γυναίκες. Οι τάφοι χρονολογούνται από το 1600 π.Χ., έτσι οι επιστήμονες έχουν αποφασίσει ότι δεν μπορούν να είναι αυτές του Αγαμέμνονα ή της οικογένειάς του από τότε που ζούσαν περίπου το 1200 π.Χ.

Αφού περπατούσαμε με τον οδηγό για λίγο, χρησιμοποιώντας τα μηχανήματα Audiovox για να τα ακούσουμε, είχαμε τον ελεύθερο χρόνο να εξερευνήσουμε το μικρό μουσείο (τα περισσότερα από τα καλύτερα τεχνουργήματα βρίσκονται στην Αθήνα ή το Βρετανικό Μουσείο) ή να φτάσετε στην κορυφή της ακρόπολης. Όπως και το μεγαλύτερο μέρος της ομάδας μας, εγώ μπήκα στην κορυφή, πήρα τις φωτογραφίες μου, και στη συνέχεια zipped μέσω του μουσείου για να πιάσει το λεωφορείο.

Στη συνέχεια επισκεφθήκαμε τον τάφο του Ατρέους, τον πατέρα του Αγαμέμνονα. Ήταν πολύ κοντά στην ακρόπολη των Μυκηνών και θα μπορούσαμε να περπατήσαμε, αλλά η διαδρομή ήταν ωραία, καθώς ήταν πολύ ζεστή. Αυτός ο τάφος του Θόλου είναι ένας από τους εννέα τάφους παρόμοιας κατασκευής στην Ελλάδα. Πολλοί αποκαλούν τον Τάφο του Αγαμέμνονα, αλλά χτίστηκαν περίπου 50 χρόνια πριν ο Αγαμέμνονος πέθανε, γι 'αυτό οι ειδικοί πιστεύουν ότι ήταν ο πατέρας του. Αναφέρεται επίσης και ως Θησαυρός του Ατρέους. Είναι ένα τεράστιο κωνικό σχήμα και είναι χτισμένο στην πλευρά ενός λόφου.

Το λεωφορείο επέστρεψε στο πλοίο στο Ναύπλιο περίπου στις 12:30 και, μετά το μεσημεριανό γεύμα, επέστρεψα στην πόλη για λίγες ώρες. Το δείπνο ήταν στο εστιατόριο Marco Polo και ήταν πολύ καλό. Είχα ένα ορεκτικό ζαχαροπλαστείου / ζαχαροπλαστικής, πράσινη σαλάτα και ιππόγλωσσα, με jubilee κεράσια (και παγωτό σοκολάτας για επιδόρπιο.) Το πλοίο ταξίδεψε για την Κρήτη το απόγευμα.

Ρέθυμνο, Κρήτη

Η Οδύσσεια του Αιγαίου αγκυροβόλησε στο Ρέθυμνο (επίσης το Ρέθυμνο ή Ρεθύμνου) στην Κρήτη νωρίς το πρωί και συμπεριλάβαμε περιηγήσεις τόσο το πρωί όσο και το απόγευμα. Το Ρέθυμνο είναι η τρίτη μεγαλύτερη πόλη της Κρήτης, με περίπου 30.000 κατοίκους. Βρίσκεται στη βόρεια ακτή της Κρήτης και ένα καλό λιμάνι για μικρά πλοία για να αποβιβαστεί, αφού είναι περίπου μια ώρα με το λεωφορείο από τα Χανιά προς τα δυτικά και την Κνωσό προς τα ανατολικά.

Το κύριο αξιοθέατο στο Ρέθυμνο είναι το τεράστιο βενετσιάνικο κάστρο Fortezza, το οποίο βρίσκεται στην κορυφή ενός χαμηλού λόφου και κυριαρχεί στην πόλη. Χτισμένο το 1580 για να προστατεύσει την πόλη από τους πειρατές και τους Οθωμανούς, έχει παίξει πολύ σημαντικό ρόλο στην προστασία του Ρεθύμνου. Το φρούριο ήταν ενεργά ακόμη και κατά τη διάρκεια του Β 'Παγκοσμίου Πολέμου. Το Ρέθυμνο έχει κατοικηθεί από τις Μινωικές εποχές, αλλά ευημερεί κάτω από τους Βενετούς και τους Οθωμανούς. Στο τέλος της πρωινής μας περιοδείας στα Χανιά, περπατήσαμε στην κορυφή της Fortezza και είχαμε καλή θέα στο πλοίο και στην πόλη κάτω. Κοντά στην είσοδο του φρουρίου βρίσκεται ένα αρχαιολογικό μουσείο με αντικείμενα που χρονολογούνται από τα τέλη της Νεολιθικής έως τη Ρωμαϊκή περίοδο.

Από το Ρέθυμνο, η Οδύσσεια του Αιγαίου είχε μια περιήγηση στα Χανιά το πρωί, επιστρέφοντας στο πλοίο για μεσημεριανό γεύμα. Στη συνέχεια, πραγματοποιήσαμε μια περιήγηση στην Κνωσό το απόγευμα.

Χανιά, Κρήτη

Η ομάδα μας εγκατέλειψε την Οδύσσεια του Αιγαίου στις 7:45 π.μ. και οδηγήσαμε τις πανέμορφες βόρειες ακτές της Κρήτης προς τα δυτικά προς τα Χανιά. Ο δρόμος ήταν επενδεδυμένος με λευκά και κόκκινα πτηνοτροφεία, τα οποία προσδίδουν τη θεαματική θέα στον ωκεανό. Ο οδηγός μας είπε ότι οι ολαιλανδοί προσθέτουν στην ομορφιά, αλλά επίσης βοηθούν να κρατήσουν τα κατσίκια και τα πρόβατα μακριά από τους δρόμους αφού είναι παχύ και πικρή γεύση στα ζώα.

Η Κρήτη είναι περίπου 75 τοις εκατό βουνά, έτσι έχει πολλές θεαματική θέα στα χιονισμένα βουνά και τα πεντακάθαρα, καθαρά γαλάζια νερά. Το νησί έχει επίσης πολλές παραλίες και τα βουνά είναι διάσπαρτα με χιλιάδες σπηλιές, οι οποίες είναι πολύ σημαντικές ως κρησφύγετα κατά τη διάρκεια των αιώνων από τότε που το νησί έχει βομβαρδιστεί και κατακτηθεί από πολλές ομάδες λόγω της πρωταρχικής του θέσης - κοντά στην Ευρώπη, την Ασία, και την Αφρική.

Περνούσαμε από τη μεγάλη ναυτική βάση του ΝΑΤΟ στον κόλπο της Σούδας και από πολλές παραλίες με καλοκαιρινές διακοπές προς το Χανιά. Φτάσαμε εκεί περίπου στις 9 π.μ., αλλά η γραφική βόλτα πέρασε γρήγορα. Είχα επισκεφθεί τα Χανιά πριν, αλλά δεν είχα δει πολλά από την πόλη αφού έφτασα στο νησί προς τη νότια ακτή για να περπατήσω σε μέρη του φημισμένου φαραγγιού της Σαμαριάς. Η πόλη ήταν αρκετά γοητευτική και είχε ένα αρκετά μικρό βενετσιάνικο λιμάνι (οι Βενετοί ταξίδευαν περισσότερο απ 'ό, τι εγώ). Είχε επίσης ένα μικρό αρχαιολογικό μουσείο που στεγαζόταν στην παλιά βενετσιάνικη εκκλησία του San Francesco. Μου άρεσε ιδιαίτερα η μεγάλη αγορά.

Δυστυχώς, ο χρόνος μας στα Χανιά ήταν πολύ περιορισμένος. Μείναμε στα Χανιά μέχρι τις 10:15 και στη συνέχεια οδηγήσαμε προς το Ρέθυμνο για μεσημεριανό γεύμα, πριν ξεκινήσετε το απόγευμα στο παλάτι της Κνωσού.

Παλάτι της Κνωσού, Κρήτη

Ήμασταν πίσω στην Οδύσσεια του Αιγαίου από τα Χανιά το μεσημέρι και είχαμε περίπου δύο ώρες να φάμε το μεσημεριανό γεύμα και να ετοιμαστούμε για την περιήγηση στην Κνωσό. Έφαγα το μεσημεριανό γεύμα από το εξωτερικό, αφού αν και ήταν ψημένο στον ήλιο, ήταν πολύ άνετα στη σκιά.

Η ομάδα μας έφυγε από το πλοίο στις 1:45 για το ταξίδι της ώρας στην Κνωσό, τη διάσημη περιοχή του παλατιού του βασιλιά Μίνωα. Ο ήσυχος μινωικός πολιτισμός (χωρίς τοίχους γύρω από τις πόλεις τους) κυριάρχησε την Κρήτη από το 2000-1600 π.Χ. Αυτό είναι σχεδόν 4000 χρόνια πριν! Το ανάκτορο στην Κνωσό θάφτηκε κάτω από 50 πόδια από τα ερείπιά του, όταν ο αρχαιολόγος Sir Arthur Evans ξεκίνησε ανασκαφή εκεί το 1899. Καθώς έσκαψε, "αποκατέστησε" μεγάλο μέρος του παλατιού στον τρόπο που νόμιζε ότι φαινόταν. Παρόλο που είναι ενδιαφέρον, θα μπορούσε να κάνει λίγα πάρα πολλά. Ήταν πολύ ζεστό, και ο τόπος δεν είχε αλλάξει πολύ που είχα επισκεφθεί εκεί το 2004, αλλά ήταν ενδιαφέρον να βλέπει / να ακούει τις σκέψεις άλλων σχετικά με την αποκατάσταση.

Δεν έχει σημασία τι σκέφτεστε για το τι έκανε ο Evans στην αποκατάστασή του, το παλάτι είναι τεράστιο. Οι περισσότεροι γνωρίζουν την ιστορία του ελληνικού μύθου για τον Μινώταυρο και τον λαβύρινθο. Το ανάκτορο της Κνωσού ήταν ο λαβύρινθος και το μινωικό έργο τέχνης είναι εντυπωσιακό.

Στο τέλος της περιοδείας είχαμε περίπου 45 λεπτά ελεύθερου χρόνου για να ψωνίσουμε και να έχουμε ένα κρύο ποτό. Αφήσαμε την Κνωσό στις 5:15 και επιστρέψαμε στην Οδύσσεια του Αιγαίου μέχρι τις 6:30. Αποφάσισα να έχω ένα γρήγορο δείπνο στο μπουφέ Terrace Cafe παρά να πάω στην κύρια τραπεζαρία. Είχα μια μεγάλη ελληνική σαλάτα (η δεύτερη σήμερα), κόκκινο snapper, λεπτή μπριζόλα, πατάτες και παγωτό. Όλα συνοδεύονταν από μια δέσμη κρασιού. ήταν μια κουραστική μέρα!

Την επόμενη μέρα θα είμαστε στη Δήλο το πρωί και στη Μύκονο το απόγευμα.

Το Ιερό νησί της Δήλου

Η Οδύσσεια του Αιγαίου αγκυρώθηκε από το ιερό νησί της Δήλου το επόμενο πρωί. Ήταν η πρώτη μου επίσκεψη στο ιερό αυτό ιερό, και ήμουν πολύ εντυπωσιασμένος. Έχω πάει στη Μύκονο αρκετές φορές, αλλά ποτέ δεν έκανα μια προαιρετική περιήγηση στη Δήλο, γιατί υπάρχουν πολλά να δει στη Μύκονο. Αυτή τη φορά, το μικρό μας πλοίο η Οδύσσεια του Αιγαίου αγκυροβολήθηκε κοντά στη Δήλο και χρησιμοποιήσαμε τις προσφορές για να βγούμε στην ξηρά.

Αφήσαμε το πλοίο στις 8:30, και η Δήλος και η Μύκονος είναι πολύ αεριώδεις, γι 'αυτό δεν πήρε ποτέ τόσο ζεστό όσο την προηγούμενη ημέρα στην Κρήτη. Ήμασταν πάντα κοντά στο νερό (σε αντίθεση με την Κνωσό, η οποία είναι περίπου τρία μίλια εσωτερικά). Η Δήλος είναι ένα μικρό, βραχώδες νησί μήκους περίπου τριών μιλίων και πλάτους μικρότερου από ένα μίλι. Ήταν η πιο ιερή θέση για τους αρχαίους Έλληνες επειδή γεννήθηκαν εκεί τα δίδυμα του Δία, ο Απόλλων και η Άρτεμις (Διάνα). Το νησί βρίσκεται στο κέντρο των Κυκλάδων και έχει πάνω από 300 ημέρες έντονης ηλιοφάνειας το χρόνο. Δεν υπόκειται στους σεισμούς που βρέθηκαν σε μεγάλο μέρος της υπόλοιπης Ελλάδας.

Οι πρώτοι κάτοικοι της Δήλου (γύρω στο 2500 π.Χ.) είχαν απλά σπίτια στην κορυφή ενός χαμηλού λόφου και οι Μυκηναίοι έφτασαν στη Δήλο το 1500 π.Χ. περίπου. Το ιερό του Απόλλωνα χρονολογείται από τον 9ο αιώνα π.Χ. και από όλο τον ελληνικό κόσμο ήρθαν εδώ για να λατρευτούν κατά τον 5ο-4ο αιώνα π.Χ.

Ξεκινώντας από το 167 π.Χ., η Δήλος ονομάστηκε ελεύθερο λιμάνι και έγινε ο κόμβος εμπορικής δραστηριότητας για όλη την ανατολική Μεσόγειο. Πλούσιοι έμποροι και τραπεζίτες και έμποροι εγκαταστάθηκαν στη Δήλο και έχτισαν πολυτελή σπίτια. Πολλοί ονόμαζαν τη Δήλο το μεγαλύτερο εμπορικό κέντρο του κόσμου και 30.000 άνθρωποι ζούσαν σε αυτόν τον μικρό βράχο περίπου τον 1ο αιώνα π.Χ. Περίπου 750.000 τόνοι εμπορευμάτων μετακινούνται μέσω των τεσσάρων λιμανιών της κάθε χρόνο. Πάνω από 10.000 δούλοι πωλήθηκαν στην τεράστια πλατεία της αγοράς σε μια μέρα!

Η ειρηνική νήσος Δήλος δέχτηκε επίθεση από τον Μιθριδάτη, τον βασιλιά του Πόντου (στη Μαύρη Θάλασσα) το 88 π.Χ. και πάλι από πειρατές από τον Αθηνόδωρο το 69 π.Χ. Μετά την επίθεση αυτή, το νησί εγκαταλείφθηκε σταδιακά.

Οι ανασκαφές αυτού του μαζικού χώρου (σχεδόν ολόκληρου του νησιού) ξεκίνησαν το 1872 και συνεχίζονται σήμερα. Όπως πολλοί αρχαίοι χώροι, οι αρχαιολόγοι έπρεπε να σκάψουν μέσα σε πολλά πόδια από ερείπια και βρωμιά για να φτάσουν στα ερείπια των πολλών κτηρίων, δρόμων, μνημείων και δομών, όπως ένα τεράστιο θέατρο. Πολύ ενδιαφέρουσα τοποθεσία. Δεν μπορώ ακόμα να πιστέψω ότι δεν ήρθα ποτέ από τη Μύκονο.

Επέστρεψα στο πλοίο στις 11:30 π.μ., και από τη Δήλο με πλοίο από τη Μύκονο μείναμε για φαγητό.

Μύκονος, Ελλάδα

Η Οδύσσεια του Αιγαίου έφτασε στη Μύκονο περίπου στις 2 μ.μ. και πήγα το λεωφορείο στην πόλη από το πλοίο στις 3:00. Δεν είχαμε οργανωμένη ξενάγηση, αλλά η Μύκονος είναι εύκολο να περάσει, οπότε δεν χρειαζόταν. Δεδομένου ότι ήμουν στο νησί αρκετές φορές πριν, βρήκα ένα Internet cafe στην απομακρυσμένη πλευρά του λιμανιού και απολαύσαμε μια μπύρα και μερικοί άνθρωποι παρακολουθώντας ενώ προσελκύονταν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Η Οδύσσεια του Αιγαίου δεν έπαιζε για τη Σάμο, μέχρι τις 11:59 μ.μ., δίνοντας στον καθένα αρκετό χρόνο για να εξερευνήσετε τη Μύκονο και να απολαύσετε το δείπνο στην ξηρά, αν το επιλέξαμε.

Η Μύκονος είναι ένας από τους πιο δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς στην Ελλάδα. Η πόλη της Μυκόνου είναι μια πελώρια ελληνική νησιωτική πόλη, γεμάτη με λαβύρινθο στενών διαδρόμων, διακοσμημένα με μπουκαμβίλιες ασβεστωμένα κτίρια, μπαρ, εστιατόρια, καταστήματα, γκαλερί και μπουτίκ. Το νησί είναι ένα από τα πιο ακριβά της Ελλάδας, επομένως οι τιμές των καταστημάτων είναι συχνά υψηλότερες από αυτές που θα βρείτε στα νησιά με μικρότερη επισκεψιμότητα. Εκτός από τις μυριάδες καταστήματα, το νησί έχει υπολείμματα κάποιων ανεμόμυλων του 16ου αιώνα, τα οποία χρησιμοποιήθηκαν για την άλεση των σιτηρών όταν το νησί ήταν ένα σημαντικό λιμάνι που συνδέει τη Βενετία και την Ασία. Διαθέτει επίσης θαυμάσιες παραλίες, συναρπαστικές εκκλησίες και μικρά ξωκλήσια και μερικά ενδιαφέροντα μουσεία. Η Μύκονος είναι ένας δημοφιλής προορισμός gay ταξιδιού, με πολλά γκέι μπαρ και κλαμπ.

Μία ομάδα από εμάς από το πλοίο είχε δείπνο σε ένα από τα υπαίθρια εστιατόρια κοντά στους ανεμόμυλους. Περιέχει καλό φαγητό και εκπληκτική θέα στο ηλιοβασίλεμα. Ήμασταν πίσω στο πλοίο αρκετό καιρό πριν η Οδύσσεια του Αιγαίου πλεύσει στη Σάμο.

Σάμος, Ελλάδα

Το επόμενο πρωί, ξύπνησα να βρω την Αιγαιοπελαγίτικη Οδύσσεια ήταν ήδη δεμένη με την αποβάθρα στο νησί της Σάμου, στο βορειοανατολικό Αιγαίο. Η Σάμος είναι το πλησιέστερο ελληνικό νησί στην Τουρκία, με την απόσταση να χωρίζει τις δύο ηπείρους σε απόσταση μικρότερη από ένα μίλι. Η Σάμος είναι αρκετά ορεινή και πράσινη, πολύ διαφορετική από την ξηρή, επίπεδη Μύκονο. Το νησί είναι καλυμμένο με ελιές και πεύκα και έχει επίσης καλές παραλίες, γεγονός που το καθιστά πολύ ελκυστικό για τους παραθεριστές, ειδικά για τις ομαδικές εκδρομές από τη Σκανδιναβία. Δεδομένου ότι το νησί είναι αρκετά μεγάλο (έξι ή επτά φορές μεγαλύτερο από τη Μύκονο, με περίπου 150 τετραγωνικά μίλια), προσφέρει καλή πεζοπορία και ορεινή ποδηλασία για όσους δεν θέλουν να περάσουν τις ημέρες τους στην παραλία.

Ο πιο διάσημος γιος του Σάμου ήταν ο διάσημος μαθηματικός Πυθαγόρας, ο οποίος γεννήθηκε το 580 π.Χ. και "ανακάλυψε" το γεωμετρικό θεώρημα που φέρει το όνομά του. Ο Πυθαγόρας ήταν επίσης ο πρώτος δυτικός που χρησιμοποίησε την οκτάβα ως μουσικό όρο και κατάλαβε ότι η γη στρέφει δυτικά προς τα ανατολικά και δεν ήταν επίπεδη. Ωστόσο, δεν γνώριζε ότι η γη περιστρέφεται γύρω από τον ήλιο. Οι πιο διάσημοι επισκέπτες της Σάμου ήταν η Κλεοπάτρα και ο Μάρκ Αντώνιος, που πέρασαν ένα χρόνο στο νησί κατά τη διάρκεια ενός από τους πολλούς πολέμους. Σύμφωνα με τον οδηγό μας, πραγματικά ζούσαν (και αγαπούσαν) εκεί επάνω.

Η Οδύσσεια του Αιγαίου αγκυροβόλησε στο Βαθύ (που ονομάζεται επίσης πόλη Σάμος), η οποία είναι η μεγαλύτερη πόλη του νησιού με περίπου 3.500 κατοίκους. (οι συνολικοί κάτοικοι των νησιών είναι 45.000, έτσι πρέπει να έχουν πολλές πόλεις περίπου ίδιου μεγέθους). Πραγματοποιήσαμε μια περιήγηση 4 ωρών που ξεκίνησε στις 8 το πρωί και θα επισκεπτόταν τρία μέρη - τον Ναό στην Ήρα, το αρχαιολογικό μουσείο και ένα οινοποιείο.

Το λεωφορείο μας πήγε πρώτα στο Ναό της Ήρας (που ονομάζεται επίσης Ηραίον), το οποίο ήταν περίπου 30 λεπτά με το αυτοκίνητο από το λιμάνι. Η διαδρομή ήταν αρκετά γραφική, με υπέροχη θέα στα ολαιώδη που καλύπτουν το δρόμο, τα ελαιόδεντρα, τους αμπελώνες, τα βουνά και τη θάλασσα. Η Σάμος διαθέτει πολλούς ανεμόμυλους νέας τεχνοτροπίας και ο οδηγός είπε ότι πολλοί κάτοικοι κάνουν χρήση της ηλιακής ενέργειας επίσης. Η Ελλάδα δεν χρησιμοποιεί πυρηνική ενέργεια και πάνω από το 50% της δύναμής της προέρχεται από τον άνθρακα. Εκτός από τον ηλιακό και τον άνεμο, χρησιμοποιούν επίσης παλιρροϊκό νερό που ρέει μέσω σωλήνων για τη δημιουργία υδροηλεκτρικής ενέργειας.

Όλοι εσείς που μελετήσατε την ελληνική μυθολογία θα θυμούνται την Ήρα, σύζυγο του Δία. Οι μύθοι τον απεικονίζουν ως έναν φιλόδοξο. Οι απιστίες του συζύγου της οδήγησαν τα μικρά καρύδια της και η Ήρα έκανε όλα τα εκδικητικά πράγματα στις φίλες του Δία. Παντού που πήγαμε, ακούσαμε ότι η Ήρα κυνηγούσε κάποια φίλη ή άλλη σε ολόκληρη τη Μεσόγειο. Ο οδηγός της Σάμου την κάλεσε να είναι «να προσέχεις τι θέλεις» για τη θεά.

Ο Ναός της Ήρας χτίστηκε σε μια βαλτώδη τοποθεσία και πολλά αντικείμενα βρέθηκαν όταν ανασκάφηκαν για πρώτη φορά 200-300 χρόνια πριν. Προφανώς, το βάλτο προστατεύει ακόμη και ξύλινα αντικείμενα.Αν και πολλά από τα αρχικά κομμάτια έχουν μεταφερθεί σε μουσεία στην πόλη της Σάμου ή στην Αθήνα για να τα προστατεύσουν, τα αντίγραφα παρέχουν μια καλή αίσθηση πως φαινόταν. Ήταν λίγο αποτρόπαιο περπατώντας κάτω από τον Ιερό Δρόμο που χιλιάδες προσκυνητές είχαν περάσει πάνω από 2500 χρόνια πριν! Το πιο δραματικό αρχικό στοιχείο που απομένει είναι μία από τις 155 στήλες που στήριζαν κάποτε το μεγαλύτερο ελληνικό ναό σε όλο τον κόσμο. Ο ναός χτίστηκε σε δύο τμήματα - το πρώτο περίπου το 700 π.Χ. και το δεύτερο περίπου το 500 π.Χ. Η στήλη ήταν πολύ ψηλή, αλλά όταν ο ναός στέκεται, οι κίονες ήταν διπλάσιες (περίπου 70 πόδια ή 20 μέτρα). Ο ναός αυτός χτίστηκε περίπου 100 χρόνια πριν από τον Παρθενώνα και χρησίμευσε ως πρότυπο για πολλούς άλλους αρχαίους ναούς που κατασκευάστηκαν με παρόμοιο στυλ, όπως ο ναός της Αρτέμιδος στην κοντινή Έφεσο, απέναντι από το κανάλι. Κατά τη διάρκεια του Πολυκράτη, ο ναός ξαναχτίστηκε και επεκτάθηκε, αλλά υπέστη σοβαρές ζημιές κατά τη διάρκεια των πολυάριθμων εισβολών και σεισμών. Πολλοί από τους επισκέπτες της Σάμου, τον 17ο-18ο αιώνα, πέρασαν μέρος του χρόνου τους σκιαγραφώντας αυτή τη στήλη, όπως εμείς οι σύγχρονοι φωτογράφοι όλοι πρέπει να τραβήξουμε μια εικόνα γι 'αυτό.

Μείναμε μόνο στην περιοχή περίπου 40 λεπτά, σημειώνοντας ότι υπήρχαν δύο μικρές ομάδες αρχαιολόγων οδυνηρά (και επιμελώς) που εργάζονται στο χώρο ακόμα και σήμερα. Το λεωφορείο πήρε την ίδια διαδρομή πίσω στην πόλη της Σάμου, όπου επισκεφθήκαμε το Αρχαιολογικό Μουσείο, το οποίο στεγάζεται σε δύο κτίρια περίπου σε ένα τετράγωνο από το λιμάνι (δίπλα στο δημαρχείο). Το μουσείο είναι σχετικά μικρό, με αγγεία και γλυπτά από την περιοχή. Τα επιζόντα αγάλματα από το ναό τοποθετήθηκαν στο μουσείο. Περιλαμβάνει τον τεράστιο πενταμερή ψηλό Κούρο, το μεγαλύτερο ελληνικό άγαλμα που σώζεται από τον 7ο αιώνα π.Χ. Το κομμάτι είναι ένα ερασιτέχνης αγόρι με χαμόγελο στο πρόσωπό του και μοιάζει λίγο σαν τα αιγυπτιακά αγάλματα, αλλά είναι ελεύθερο και σμιλεμένο σε όλο (και όχι μόνο μπροστά). Είναι ενδιαφέρον ότι ο γλύπτης έχει τα χέρια "κολλημένα" στους μηρούς και δεν κουνάει όπως στα μεταγενέστερα έργα. Υποθέστε ότι φοβόταν ότι το βάρος θα τους έκανε να πέσουν ή να άψουν το άγαλμα πάνω.

Μετά το μουσείο, ξαναμπήκαμε στο λεωφορείο και οδηγήσαμε σε μικρή απόσταση από το οινοποιείο. Λόγω των υψηλών ανέμων, τα αμπέλια της Σάμου αναπτύσσονται χαμηλά στο έδαφος και το σταφύλι μούσταντ είναι πιο κοινό. Δεν παράγονται ερυθροί οίνοι. μόνο λευκό και τριαντάφυλλο. Το κρασί της Σάμου είναι γνωστό εδώ και πολύ καιρό και οι επιστήμονες έχουν τεκμηριώσει δοχεία κρασιού που μεταφέρονται σε ολόκληρη τη Μεσόγειο στο Κάντιθ της Ισπανίας το 500 π.Χ. Κάποτε, σχεδόν όλο το κρασί που χρησιμοποιούσε η Καθολική Εκκλησία για την κοινωνία ήρθε από τη Σάμο. Δοκιμάσαμε τρία κρασιά, αλλά μου άρεσε μόνο το ξηρό. Το ακριβό γλυκό κρασί ήταν πολύ γλυκό για τους περισσότερους από εμάς.

Ήμασταν πίσω στο πλοίο περίπου στις 11:50 και αποπλεύσαμε το μεσημέρι. Παρόλο που μόνο λίγα πλοία επισκέπτονται τη Σάμο, το AIDAaura, ένα γερμανικό κρουαζιερόπλοιο που ανήκει στο Καρναβάλι, περίμενε το σημείο μας στη μικρή προβλήτα όταν φύγαμε για το Κουσάντασι.

Κουσάντασι, Τουρκία

Δεν μας πήγαινε πολύ για την Οδύσσεια του Αιγαίου να διασχίσει το στενό προς το Κουσάντασι της Τουρκίας και είχαμε αποβάθρα πριν από τις 2 μ.μ. Το πλοίο είχε μια περιήγηση στην Έφεσο από τις 2:30 έως τις 6:30, αλλά αποφάσισα να παρακάμψω την περιοδεία αφού επισκεπτόμουν την Έφεσο αρκετές φορές και η μέρα ήταν πολύ ζεστή. (Για να είμαι ειλικρινής, ήμουν λίγο "νεκρός-κούνησε" έξω, και ήθελε να απολαύσετε την πλήρη ημέρα μας περιοδεία την επόμενη μέρα στην Αφροδισιάδα, Τουρκία).

Περάσαμε στην πόλη για μικρό χρονικό διάστημα, αλλά δεν έχω μεγάλη ανοχή στους επιθετικούς πωλητές, ειδικά όταν δεν σκοπεύω να αγοράσω τίποτα. Ένα από τα σημαντικότερα αξιοθέατα της πόλης είναι η παλιά στάση του Οθωμανικού τροχόσπιτου. Το Κουσάντασι είναι ένα αγαπημένο λιμάνι για κρουαζιερόπλοια και τέσσερις άλλοι στο λιμάνι τις δύο μέρες που ήμασταν εκεί. Υπάρχουν πολλά ψώνια στο Κουσάντασι και το μικρό νησί που συνδέεται με την ηπειρωτική χώρα με μια προβλήτα ονομάζεται Pigeon Island. Είναι ενδιαφέρον ότι η λέξη Kusadasi σημαίνει "νησί πουλιών", οπότε η πόλη ονομάζεται για αυτό το μικρό νησί. Το Κουσάντασι έχει επίσης μερικές βραχώδεις παραλίες, αλλά η πόλη των 50.000 περίπου είναι κατά κύριο λόγο μια καλή βάση για περιηγήσεις στις αρχαίες πόλεις της Εφέσου και της Αφροδισιάς.

Αρχαία πόλη της Εφέσου

Η Έφεσος είναι μια από τις ομορφότερες και καλύτερα διατηρημένες πόλεις του αρχαίου κόσμου και όποιος επισκέπτεται το Κουσάντασι πρέπει να προγραμματίσει να κάνει μια περιήγηση εκεί. Ο Άγιος Παύλος, ο Άγιος Ιωάννης και η Παναγία έχουν όλα τοποθετηθεί στην Έφεσο και η πόλη φιλοξενεί ένα από τα Επτά Θαύματα του Αρχαίου Κόσμου, το Ναό της Αρτέμιδος (Διάνα). Δυστυχώς, μόνο το τεράστιο θεμέλιο αυτού του 3000χρονο Ναό παραμένει.

Στην αρχαιότητα, η Έφεσος (που ονομάζεται επίσης Έφεσος) ήταν ένα θαλάσσιο λιμάνι, αλλά το λιμάνι έχει εισχωρήσει και τα ερείπια βρίσκονται πιο εσωτερικά από ό, τι φαίνεται ότι πρέπει να είναι. Η Έφεσος κατοικούσε κάποτε σε περισσότερους από 250.000 κατοίκους, αντίστοιχα με την Αθήνα και τη Ρώμη. Ήταν μια ευημερούσα πόλη ήδη από το 600 π.Χ. όταν δέχτηκε επίθεση από τον βασιλιά Κροίσο της Λυδίας. Καταστρέφει την ειρηνική πόλη της Εφέσου, η οποία δεν είχε καν αμυντικούς τοίχους και μετεγκαταστάθηκε στους πολίτες σε ένα νέο χώρο στο εσωτερικό νότια του Ναού της Αρτέμιδος.

Στις αρχές του Χριστιανισμού, η Έφεσος ήταν μια ευημερούσα ρωμαϊκή πόλη. Αν και είχε τον τεράστιο Ναό της Αρτέμιδος, η πόλη είχε ένα μεγάλο αριθμό χριστιανών κατοίκων και ο Άγιος Ιωάννης έζησε εκεί, μαζί με την Παναγία και τον Άγιο Παύλο. Ένα μικρό σπίτι στην πλαγιά του βουνού. Το Coressos, περίπου πέντε μίλια από την Έφεσο, γιορτάζεται ως το σπίτι της Παναγίας (Meryemana). Ορισμένες εκδρομές περιλαμβάνουν μια στάση στο σπίτι, και ο Πάπας Παύλος VI επικύρωσε το site το 1967 όταν επισκέφθηκε. Ο Άγιος Παύλος έγραψε τις περίφημες επιστολές του στους Εφεσίους ενώ ζούσε στην Έφεσο. Το λιμάνι συνέχισε να ξεφλουδίζει και η πόλη έπεσε. Ήταν κυρίως εγκαταλειφθεί από τον 6ο αιώνα μ.Χ.

Οι τουρίστες της κρουαζιέρας ταξιδεύουν με λεωφορείο από το Κουσάντασι προς την Έφεσο και με τα πόδια από την αρχαία πόλη. Τα λεωφορεία τα παραλαμβάνουν στο άλλο άκρο της πόλης. Ορισμένες εκδρομές περιλαμβάνουν επίσης μια ενδιάμεση στάση στο ενδιαφέρον μουσείο της Εφέσου. Τα αξιοθέατα της περιοδείας της Εφέσου περιλαμβάνουν μια βόλτα κατά μήκος της οδού Curetes, της Τρύγου του Τραϊανού, της Βιβλιοθήκης του Κέλσου, του μεγάλου θεάτρου, των θαυμάσιων εξοχικών σπιτιών και των παλαιότερων τουριστικών τουαλέτες.

Η Οδύσσεια του Αιγαίου πέρασε τη νύχτα στο Κουσάντασι και απολαύσαμε ένα πανέμορφο ηλιοβασίλεμα από το πίσω κατάστρωμα του πλοίου, ενώ το δείπνο. Μερικοί επιβάτες πήγαν στην πόλη για δείπνο ή για να απολαύσουν τη νυχτερινή ζωή. Πήγα στο κρεβάτι ανυπομονούμε να δούμε την αρχαία πόλη της Αφροδισιάς την επόμενη μέρα.

Αφροδισιάς, Τουρκία

Η Οδύσσεια του Αιγαίου ήταν αγκυροβολημένη στο Κουσάντασι όλη την ημέρα την επόμενη μέρα μέχρι να φτάσουμε στις 8 μ.μ. Το πλοίο περιλάμβανε μία περιοδεία, μια ολοήμερη ακτοπλοϊκή εκδρομή στον αρχαιολογικό χώρο της πόλης της Αφροδισιάς. Πολλοί στο πλοίο επέλεξαν να μην πάνε, επειδή περιλάμβαναν ένα ταξίδι 3 ωρών με το λεωφορείο κάθε φορά, αλλά δεν ήθελα να το χάσω. Σε αντίθεση με μερικούς ανθρώπους, δεν με ενοχλεί κανείς τις γραφικές διαδρομές με λεωφορεία και ήταν πραγματικά ενθουσιασμένος που έβλεπε μερικά από τα τουρκικά μέρη, καθώς ο χρόνος μου στο Κουσάντασι για αρκετές κρουαζιέρες περιορίστηκε σε λίγα μίλια εσωτερικά στην Έφεσο, το Σπίτι της Παναγίας την εκκλησία του Αγίου Ιωάννη του Βαπτιστή.

Αφήσαμε το πλοίο στις 8 το πρωί και περπατήσαμε τα 10 + λεπτά στα λεωφορεία στο χώρο στάθμευσης από τότε που το Κουσάντασι δεν άφησε λεωφορεία για να βγουν στην προβλήτα. Το λεωφορείο μας είχε μόνο 13, έτσι ήταν σχεδόν σαν μια ιδιωτική περιήγηση. Περνούσαμε σχεδόν ανατολικά προς την Αφροδισιά, μια πόλη που πήρε το όνομα της ελληνικής θεάς αγάπης και ομορφιάς, την Αφροδίτη. (Ναι, η ριζική λέξη είναι η ίδια όπως και για το αφροδισιακό, αλλά δεν έβγαλαν δείγματα).

Περνούσαμε στους λόφους, περνώντας από πολλές ελιές και πορτοκαλιές. Ο πρώτος δρόμος ήταν απότομος και τυλιγμένος και αρκετά γραφικός, αλλά ισοπεδώθηκε όταν βρεθήκαμε σε μια γεωργική κοιλάδα. Το λεωφορείο περνούσε από πολλές μικρές πόλεις και ήταν ωραίο να βλέπουμε τμήματα της Τουρκίας όχι τόσο τουριστικά. Το λεωφορείο σταμάτησε περίπου στα μισά του δρόμου σε ένα μικρό κατάστημα για ένα διάλειμμα στο μπάνιο και έτσι θα μπορούσαμε να πάρουμε ένα σνακ / ποτό. Τι ωραία έκπληξη - το μπάνιο ήταν πεντακάθαρο και υπήρχαν τουλάχιστον δώδεκα πάγκοι για τις γυναίκες. Είχαν επίσης ένα συμπιέζοντας πορτοκάλια για φρέσκο ​​χυμό. Με όλες τις πορτοκαλιές γύρω, δεν έπρεπε να ταξιδεύουν πολύ!

Συνεχίζοντας στο εσωτερικό, περνούσαμε από μερικές άλλες πόλεις και απολάμβανα την κυρίαρχη ύπαιθρο της κοιλάδας του ποταμού Dandalaz, που είχε πολλά αμύγδαλα, ρόδια και άλλα δέντρα. Φτάσαμε στην Αφροδισιά στις 11:15 και πέρασα πάνω από 2 ώρες στην περιοχή, η οποία είναι τεράστια --- διπλάσια από την Πομπηία. Μόνο το 15% της αρχαίας πόλης που ήταν ευημερούσα από τον 1ο αιώνα π.Χ. έως τον 6ο αιώνα μ.Χ. έχει ανασκαφεί. Μου άρεσε πραγματικά η περιοδεία αφού η πόλη φαίνεται λίγο "άγρια", με κολόνες, κολώνες και άλλα κατάλοιπα διάσπαρτα σε όλη την υπόγεια. Το περπάτημα ήταν πιο δύσκολο από ό, τι στην Έφεσο, που είναι όλα κατηφορικά και πιο καλά ταξίδια, ενώ η Αφροδισιά είναι πιο φυσική. Ο οδηγός μας μας έλεγε ότι ο Αφροδισιάς έχει περίπου 200.000 επισκέπτες κάθε χρόνο, πολύ λιγότερο από τα εκατομμύρια που επισκέπτονται την Έφεσο. Είδαμε πολλούς αρχαιολόγους, πολλοί από τους οποίους συνδέονταν με το Πανεπιστήμιο της Νέας Υόρκης, το οποίο είχε ανασκαφεί στην Αφροδισιά από το 1961.

Η Αφροδισιάς ήταν μια κοσμοπολίτικη πόλη που είναι διάσημη για το ιερό της Αφροδίτης και το ναό. Προσέλκυσε επίσης πολλούς καλλιτέχνες που συνέβαλαν στον τεράστιο αριθμό θεαματικών αναγλύφων και γλυπτών που χρησιμοποιούνται για τη διακόσμηση του ναού και της πόλης. Ωστόσο, το μεγάλο γήπεδο που καθόταν 30.000 ήταν το μέρος που παρείχε τον παράγοντα "Wow" για μένα. Αυτό το στάδιο ήταν το τρίτο μεγαλύτερο στον κόσμο στον αρχαίο κόσμο (πίσω από τον Ιππόδρομο στην Κωνσταντινούπολη και το Κολοσσαίο στη Ρώμη). Αυτό το στάδιο είναι πολύ μακρύ και στενό και χρησιμοποιήθηκε για αθλητικά γεγονότα και τσίρκα - όχι για αγώνες αρμάτων, αφού οι στενές στροφές δεν θα λειτουργούσαν για άρματα. Ήταν πολύ εντυπωσιακό - ειδικά αφού είναι καλά διατηρημένο. Σημειώστε ότι σχεδόν τίποτα από το ιππόδρομο παραμένει, και οι περισσότερες από τις θέσεις στο Κολοσσαίο έχουν φύγει. Επίσης, το Κολοσσαίο είναι υψηλότερο και στρογγυλό και όχι ωοειδές.

Ο ναός της Αφροδίτης κάποτε είχε πάνω από 40 τεράστιους κίονες, αλλά μόνο 14 παραμένουν σήμερα. Άλλα αξιοσημείωτα μνημεία ήταν η διπλή τετράστυλο (διακοσμητική πύλη) από τα μέσα του δεύτερου αιώνα, η Αγορά από τον 1ο αιώνα π.Χ., τα λουτρά του Αδριανού και ένα θέατρο 7000 θέσεων. Η μεγάλη αίθουσα Sebastien, που ονομάστηκε για μέρος του ιερού της Αφροδίτης, διαθέτει μερικές δωδεκάδες ανάγλυφα και γλυπτά από το χώρο. Είναι το νεότερο και καλύτερο μέρος του μουσείου, αλλά το μόνο μέρος που δεν είναι κλιματιζόμενο.

Είχαμε μερικά λεπτά για να ψωνίσουμε και να έχουμε ένα κρύο ποτό μετά την περιοδεία και έφυγα από την Αφροδισιά για περίπου 1:30 για σύντομη οδήγηση σε ένα κοντινό εστιατόριο, όπου απολάβαμε ένα υπέροχο μεσογειακό γεύμα. Ξεκινήσαμε με μια ελληνική (ή τουρκική) σαλάτα, ακολουθούμενη από μια επιλογή από κεμπάπ αρνιού (επιλογή μου), κοτόπουλο κέμπας, φρέσκια πέστροφα ή χορτοφάγος. Όλα συνοδεύονταν από ζεστό, νόστιμο ψωμί πίτας, ελαιόλαδο και βαλσαμικό ξύδι. Το επιδόρπιο ήταν βακλάβα, γιαούρτι και μέλι ή φρέσκα φρούτα. Πήγα για το γιαούρτι που ήταν πολύ νόστιμο.

Η κίνηση πίσω από το εστιατόριο (το οποίο είχε επίσης πολυάριθμους πάγκους τουαλέτας - ίσως οι Τούρκοι αρχίζουν να πιάζουν τις επιθυμίες των τουριστών!) Ήταν αδιάφορο και σταματήσαμε σε ένα σχεδόν πανομοιότυπο κατάστημα που ανήκε στην ίδια οικογένεια, αλλά απέναντι από εκείνο που σταματήσαμε το πρωί. Είχαν μια τεράστια ποικιλία από μπαρ παγωτού, και οι περισσότεροι από εμάς αγόραζαν ένα, μαζί με ένα κρύο ποτό από τότε που ήταν ακόμα ζεστό από τη μεγάλη ημέρα μας.

Ήμασταν πίσω στο πλοίο περίπου στις 6 μ.μ., και το ντους αισθάνθηκε καταπληκτική - αγάπη για να ξεπλύνετε όλα αυτά αντηλιακό και τη βρωμιά που προσελκύει! Ένωσα μερικές γυναίκες από τη Νέα Υόρκη και τον Καναδά για δείπνο και είχαμε ένα υπέροχο πανί από το Κουσάντασι. Η επόμενη στάση ήταν η Canakkale στην είσοδο των Dardanelles.

Γκαλίπολι στα Δαρδανέλια

Όταν ξύπνησα το επόμενο πρωί, η Οδύσσεια του Αιγαίου πλησίαζε στη χερσόνησο Gelibolu, η οποία καλωσορίζει τα πλοία στα στενά του Dardanelle. Είδαμε πολλά πλοία στο κανάλι καθώς ταξιδεύαμε προς το Τσανάκκαλε της Τουρκίας, όπου θα περάσαμε το απόγευμα. Ο άνεμος βγούσε στα πρόσωπά μας καθώς ταξιδεύαμε βορειοανατολικά μέσα από το στενό στενό. Αν και η θάλασσα είχε μικρά λευκά καπάκια, δεν ήταν τραχύ και το κανάλι ήταν απασχολημένο και γραφικό.

Πέρασα δυο από τα μεγαλύτερα και πιο δραματικά Νέα Ζηλανδία και τα τουρκικά μνημεία στις μάχες του Παγκοσμίου Πολέμου του Gallipoli, όπου πολέμησαν πάνω από 1 εκατομμύριο άνδρες και πάνω από μισό εκατομμύριο πέθαναν ή τραυματίστηκαν (230.000 άνδρες έχασαν τη ζωή τους σύμφωνα με ορισμένους λογαριασμούς · άλλοι έχουν τον αριθμό πολύ υψηλότερο). Ο Βρετανός σκεπτόταν λανθασμένα ότι ο τουρκικός στρατός / ναυτικό θα μπορούσε εύκολα να νικήσει στην επιθυμία τους να αναλάβουν τα Δαρδανέλια και να παράσχουν στη Ρωσία πρόσβαση στη θάλασσα μέσω της διαδρομής της Μαύρης Θάλασσας / Βοσπόρου / Δαρδανέλλες / Μεσογείου. Εκαναν λάθος. Μετά από 11 μήνες, η βρετανική αριστερά Τουρκία νίκησε σε μια σειρά από μάχες όπου χιλιάδες θα πεθάνουν κάθε μέρα, αγωνίζονται για μερικές εκατοντάδες ναυπηγεία ή ένα λόφο. Είναι ενδιαφέρον ότι ένας από τους Τούρκους ηγέτες ήταν ένας νεαρός Lt. Col. Mustafa Kemal, ο οποίος αργότερα έγινε ο μεγαλύτερος ηγέτης της Τουρκίας και το πιο σεβαστό πρόσωπο, ο Mustafa Kemal Ataturk, ο πατέρας της Τουρκικής Δημοκρατίας.

Χιλιάδες Αυστραλοί και Νέοι Ζηλανδοί πραγματοποιούν κάθε χρόνο προσκυνήγηση στην Τουρκία για να τιμήσουν τους άνδρες ANZAC (Αυστραλία και Νέα Ζηλανδία) που αγωνίσθηκαν και πέθαναν στο Gallipoli. Πολλοί Βρετανοί στρατιώτες πέθαναν επίσης εκεί, αλλά τα ποσοστά είναι πολύ υψηλότερα για τους Αυστραλούς και τους Ακίους. Η Τουρκία είχε επίσης τεράστιες απώλειες και τα μνημεία αναγνωρίζουν ότι οι στρατιώτες ήταν και από τις δύο πλευρές. Απλώς συνέχιζαν να ρίχνουν περισσότερους άντρες στο χτύπημα και συνέχισαν να πεθαίνουν. Σε ένα σημείο κατά τη διάρκεια μιας μάχης, είχαν μια 9ωρη κατάπαυση του πυρός για να επιτρέψουν και στις δύο πλευρές να θάψουν τους νεκρούς. Αλλά, υπήρχαν τόσοι πολλοί που δεν μπορούσαν να τους δώσουν όλες τις σωστές ταφές. Μόνο μια θλιβερή ιστορία μετά την άλλη, αλλά ένα σημαντικό μάθημα για όσους επισκέπτονται για την ηλιθιότητα του πολέμου.

Περάσαμε στο Τσανάκκαλε στην ασιατική πλευρά των Δαρδανελλίων περίπου το μεσημέρι. Στις 1:15, η περιήγησή μας έφυγε για να διασχίσει τα στενά με το αυτοκίνητο / λεωφορείο για να περιηγηθεί στα πεδία μάχης / νεκροταφεία στην ευρωπαϊκή πλευρά. Περίπου οι μισοί επιβάτες του πλοίου επέλεξαν να πάνε στα ερείπια της Τροίας, το άλλο μισό σαν κι εγώ επέλεξε να πάει στο Gallipoli. Είχα ακούσει ότι δεν έμειναν πολλά από την Τροία, εκτός από ένα "δούρειο ίππο" που χρησιμοποιείται για φωτογραφικές ευκαιρίες. Δεδομένου ότι είχαμε δει θαυμάσια ερείπια σε άλλες περιοχές, ήμουν έτοιμος να δω κάτι άλλο.

Ήταν μια όμορφη Κυριακή, η οποία πρέπει να είναι μια δημοφιλής εποχή για τους ταξιδιώτες από όλο πέρα ​​από τα Dardanelles να Gallipoli επειδή το λεωφορείο μας έπρεπε να περιμένει να πιάσει το πλοίο και στις δύο κατευθύνσεις! Είχαμε έναν εξαιρετικό οδηγό - νομίζω ότι πρέπει να είναι ο καλύτερος (ή ο μόνος) που κάνει εκδρομές στην αγγλική γλώσσα. Είναι καθηγητής που διδάσκει αγγλικά και ιστορία και είναι ειδικός στις μάχες του Gallipoli του 1915.

Περπατήσαμε κατά μήκος της ακτογραμμής και δεν μπορούσα παρά να παρατηρήσω τις πανέμορφες παραλίες της χερσονήσου. Όπως και οι παραλίες του Νορμανδίνου του Β 'Παγκοσμίου Πολέμου, αυτές είχαν όμορφη άμμο και ήταν ήσυχες, με τις οικογένειες να κολυμπούν και να απολαμβάνουν τον ήλιο. Ο οδηγός μας επεσήμανε μερικά από τα σημαντικά σημεία της μάχης αυτής της μάχης, τα οποία διήρκεσαν 11 μήνες στη θάλασσα και 9 μήνες στη στεριά. Οι απώλειες και από τις δύο πλευρές ήταν τρομακτικές και οι Τούρκοι δεν ήθελαν πραγματικά να γίνουν στην πλευρά των Γερμανών, αλλά αισθάνθηκαν σαν να είχαν ωθηθεί σε αυτό. (Η Τουρκία είχε παραγγείλει και πλήρωσε δύο θωρηκτά από τη Μεγάλη Βρετανία, αλλά όταν ξέσπασε ο πόλεμος το Ηνωμένο Βασίλειο δεν θα παραδώσει τα ολοκληρωμένα πλοία και δεν θα επιστρέψει τα χρήματα.) Αυτό και μερικές άλλες ιμπεριαλιστικές ιδέες ανάγκασαν την Τουρκία να επιλέξει πλευρές επίσης πολύ φοβισμένος από τη Ρωσία), και επέλεξαν λάθος.

Ήταν πολύ ενδιαφέρον να δούμε κάποια από τα μνημεία πολύ κοντά που είχα δει μόνο από κρουαζιερόπλοια που πλέουν τα Δαρδανέλια. Ήταν επίσης ενδιαφέρον να ακούσουμε για το ρόλο που έπαιξαν διάσημοι στρατιώτες και πολιτικοί όπως ο Κίτσενερ, ο Τσώρτσιλ και ο Ατατούρκ.

Λόγω των καθυστερημένων οχηματαγωγών, επιστρέψαμε στο πλοίο αργότερα από το προγραμματισμένο - περίπου 6:30 - και αποπλεύσαμε αμέσως. Είχαμε αποχαιρετιστήριο κοκτέιλ πάρτι και δείπνο. Η βαλίτσα μου ήταν γεμάτη και έξω από την πόρτα στις 11 μ.μ. και κοιμήθηκα σύντομα μετά, ονειρεύομαι την επόμενη μέρα στην Κωνσταντινούπολη.

Κωνσταντινούπολη, Τουρκία

Η Οδύσσεια του Αιγαίου αποβιβάζεται νωρίς το πρωί στην Κωνσταντινούπολη. Μετά από μια θαυμάσια κρουαζιέρα, αποβιβάσαμε δυστυχώς από το πλοίο περίπου στις 8:30 π.μ., και το προσωπικό άρχισε να καθαρίζει και να πάρει το πλοίο έτοιμο για την επόμενη κρουαζιέρα στη Μαύρη Θάλασσα. Το πλοίο περιλάμβανε μια μισή μέρα περιήγηση στο Μπλε Τζαμί, στο Παλάτι Τοπ Καπί και στην Εκκλησία και το Μουσείο της Χώρας. Οι περισσότερες εκδρομές στην Κωνσταντινούπολη κατά το ήμισυ της ημέρας περιλαμβάνουν συνήθως τον Ιππόδρομο και το μουσείο Haggia Sophia, αλλά είναι κλειστά τις Δευτέρες, επομένως αντικαταστάθηκε η Εκκλησία της Χώρας. Ορισμένες ομάδες περιηγήσεων σταματούν στην αγορά μπαχαρικών ή στο μεγάλο παζάρι και όσοι αγαπούν τις ιαματικές πηγές πρέπει να κάνουν χρόνο για να επισκεφθούν ένα παραδοσιακό τούρκικο λουτρό.

Το Μπλε Τζαμί εξακολουθεί να είναι ένα ενεργό τζαμί, και επιτρέπουν ομάδες επισκεπτών στο εσωτερικό όταν οι υπηρεσίες δεν είναι σε εξέλιξη. Ο καθένας αφαιρεί τα παπούτσια του (σας δίνουν μια πλαστική τσάντα για να τα μεταφέρουν) και οι άνδρες και οι γυναίκες πρέπει να καλύπτονται από τους ώμους και τα γόνατά τους. Ο τόπος ήταν γεμάτος με τουρίστες, έτσι πραγματικά δεν μπορούσατε να δείτε πολύ καλά. Το Μπλε Τζαμί πήρε το όνομά του από τα 20.000 μπλε πλακάκια που ευθυγραμμίζουν τους τοίχους του και το μπλε χαλί που αρχικά κάλυψε το πάτωμα, το οποίο έχει τώρα ένα κόκκινο χαλί.

Περπάσαμε στο Παλάτι Τοπ Καπί, ένα συγκρότημα κτιρίων 143 στρεμμάτων, κήπων και (φυσικά) ένα χαρέμι ​​για τις συζύγους του σουλτάνου (μέχρι 500). Αυτό το παλάτι της Κωνσταντινούπολης ήταν έδρα της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας για σχεδόν τέσσερις αιώνες. Ο Ατατούρκ το μεταμόρφωσε σε μουσείο το 1923, όταν η Τουρκία έγινε δημοκρατία και δεν είχε πια σουλτάνο. Όπως και το Μπλε Τζαμί, ο τόπος ήταν γεμάτος, με μεγάλες γραμμές για το Υπουργείο Οικονομικών που διαθέτει πολλά αντικείμενα κοσμημάτων, όπως το περίφημο στιλέτο Topkapi που έγινε διάσημο από την ταινία Peter Ustinov του 1964, Τοπ Καπί . Το μουσείο έχει επίσης ένα διαμάντι 86 καρατίων και πολλά κομμάτια που είναι τόσο μεγάλα που φαίνονται ψεύτικα.

Ήμουν στο Τόπκαπι και στο Μπλε Τζαμί της Κωνσταντινούπολης, αλλά δεν είχα πάει ποτέ στην εκκλησία της Χώρας. Είναι χριστιανική εκκλησία που χρονολογείται από τον 5ο αιώνα. Είχε μερικά πολύ περίπλοκα ψηφιδωτά κατασκευασμένα με τέτοια μικρά κεραμίδια που έμοιαζαν με έργα ζωγραφικής μέχρι να φτάσετε πολύ κοντά.

Πήραμε στο πολυτελές Ritz Carlton Hotel περίπου 1:30 και οι αποσκευές μας ήταν ήδη στα δωμάτιά μας. Έφαγα ένα πολύ αργό γεύμα στο υπαίθριο καφενείο του ξενοδοχείου και αποφάσισα να παρακάμψω το δείπνο και να τρώω μόνο από το τεράστιο μπολ με φρούτα που μου έδωσαν.

Έφυγα από το ξενοδοχείο το επόμενο πρωί για την πτήση μου στο αεροδρόμιο JFK στη Νέα Υόρκη και στη συνέχεια στην Ατλάντα. Ήταν μια αξέχαστη περιήγηση στην κρουαζιέρα στην Αιγαιοπελαγίτικη Οδύσσεια των Ταξιδίων στην Αρχαιότητα, γεμάτη με αρχαία ιστορία, καταπληκτικά ερείπια και εξαιρετικό φαγητό και σύντροφοι. Αυτή η γραμμή κρουαζιέρας είναι ιδανική για όσους αγαπούν τα μικρά πλοία, τη δια βίου μάθηση και τις κρουαζιέρες με προορισμό προορισμού σε συναρπαστικές τοπικές τοποθεσίες.

Όπως συνηθίζεται στην ταξιδιωτική βιομηχανία, ο συγγραφέας έλαβε δωρεάν καταλύματα κρουαζιέρας για λόγους αναθεώρησης.Ενώ δεν έχει επηρεάσει αυτή την αναθεώρηση, το About.com πιστεύει στην πλήρη αποκάλυψη όλων των πιθανών συγκρούσεων συμφερόντων. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην Πολιτική Ηθικής.