Κρουαζιέρα ποταμού Amazon με περιπέτειες G

Επισκόπηση της Λίμα και προεπισκόπηση της κρουαζιέρας ποταμόπλοιο Amazon στο Περού

Το επόμενο πρωί συγκεντρώσαμε όλοι στο λόμπι του ξενοδοχείου Antigua Miraflores στις 5 το πρωί για να φύγουμε για το αεροδρόμιο. Ο καθένας ήταν σωστός στην ώρα του, ο οποίος εκτιμάται πάντα. Ήμασταν στο αεροδρόμιο περίπου μία ώρα αργότερα, και ο Rudy μας πήρε σε μια ειδική γραμμή για να ελέγξουμε σαν ομάδα. Διατήρησε όλες τις ετικέτες αποσκευών και ήταν ωραίο να μην βρεθούμε στην ουρά. Η πτήση έφυγε για Iquitos περίπου μια ώρα αργά λόγω καιρού, αλλά η πτήση πήγε τέλεια.

Pucallpa

Κάναμε μια σύντομη ενδιάμεση στάση στην Pucallpa, μια πόλη στη λεκάνη του Αμαζονίου που είναι προσβάσιμη στη Λίμα μέσω της αυτοκινητοβιομηχανίας αν και είναι 24 ώρες οδικώς. Η πτήση στην Pucallpa ήταν πανέμορφη από τότε που πετάξαμε πάνω από τα ξηρά βουνά της ερήμου κατά μήκος της ακτής πριν περάσουμε τις Άνδεις και φτάσαμε στην πιο επίπεδη (και πολύ πιο υγρή) λεκάνη του Αμαζονίου. Δυστυχώς, τα σύννεφα κάλυπταν πάρα πολύ την περιοχή των ψηλότερων βουνών, αλλά είδαμε κάποια χιόνια σε απόσταση. Μέχρι τη στιγμή που τα σύννεφα εξαφανίστηκαν, το έδαφος ήταν πράσινο, πλούσιο και επίπεδο.

Η Pucallpa είναι μια πόλη περίπου 150.000 που μπορεί να προσγειωθεί σε μικρά στροβιλοαντίστροφα όπως τα δικά μας. Φαινόταν λίγο ζοφερή, με τα περισσότερα σπίτια μικρά και τελείωσε με στέγες κασσίτερου. Τα εμπορεύματα μπορούν να οδηγηθούν στην Pucallpa και στη συνέχεια να μεταφερθούν κατάντη στον ποταμό Ucayali μέσω βάρκα προς Iquitos. Ο οδηγός μας μας είπε ότι χρειάζονται περίπου μια εβδομάδα για να φτάσουν στον Iquitos μέσω βάρκα. Αφήσαμε την Pucallpa και βρισκόμασταν στην Iquitos περίπου 45 λεπτά αργότερα. Μεγάλη διαφορά.

Iquitos

Φτάσαμε στο Iquitos περίπου το μεσημέρι και συναντήσαμε τον Victor, τον τοπικό φυσιοδίτη για την κρουαζιέρα μας. Εξήγησε ότι ο Iquitos έχει 500.000 κατοίκους και είναι η μεγαλύτερη πόλη στον κόσμο που δεν μπορεί να επιτευχθεί μέσω οδού. Είναι επίσης μια από τις μεγαλύτερες πόλεις του Περού. Ο Iquitos βρίσκεται περίπου 2300 μίλια από τον Ατλαντικό Ωκεανό. Χρειάζεται περίπου ένα μήνα για να πλεύσει προς τα κάτω στο στόμα του Αμαζονίου.Η λεκάνη απορροής του Αμαζονίου είναι πάνω από 7 εκατομμύρια τετραγωνικά μίλια - περίπου το μέγεθος των 48 συνεχόμενων Ηνωμένων Πολιτειών. Αυτό είναι μεγάλο! Περίπου 500 χιλιάδες άνθρωποι ζουν στα περουβιανά κράτη κατά μήκος των συνόρων με τον Ισημερινό, την Κολομβία και τη Βραζιλία. Το Iquitos βρίσκεται περίπου 300 μίλια από τον Ισημερινό, 350 μίλια από την Κολούμπια και 350 μίλια από τη Βραζιλία, οπότε η πόλη έχει μεγάλη στρατιωτική παρουσία. Μια συνθήκη για την ειρηνευτική συνύπαρξη υπογράφηκε μεταξύ του Εκουαδόρ και του Περού το 1998, επομένως από τότε ήταν σχετικά ειρηνική. Η πόλη ήταν μια πόλη με καουτσούκ baron στη δεκαετία του 1880 (πολύ όπως το Manaus, Βραζιλία). Το καουτσούκ ήταν βασιλιάς, αλλά περίπου εννέα άνθρωποι σκοτώθηκαν για κάθε τόνο εξαντλημένου καουτσούκ, οπότε η δουλειά ήταν πολύ επικίνδυνη. Ο πληθωρισμός ήταν φρικτός στην πόλη, με ένα μπουκάλι κρασί κοστίζοντας περίπου 600 δολάρια. Αφού έπεσε η αγορά του καουτσούκ (κάποιος έκλεψε μερικούς σπόρους / φυτά και τα έβγαλε στη Μαλαισία όπου ήταν ευκολότερο να αναπτυχθεί, συγκομιδή και μεταφορά από ό, τι στον Αμαζόνιο), η περιοχή κατέβηκε γρήγορα.

Το πρώτο πράγμα που παρατηρήσαμε στον Iquitos ήταν ο τεράστιος αριθμός tuk-tuk. Ένας επιχειρηματίας έφερε οκτώ από αυτά στην πόλη στη δεκαετία του '80. Πρόκειται για μισή μοτοσικλέτα και μισό αυτοκίνητο ή φορτηγό. Στην Iquitos ονομάζονται motokars, αλλά είναι tuk-tuk στην Ταϊλάνδη και την Ινδία. Τα οκτώ εισαγόμενα οχήματα έχουν αυξηθεί σε πάνω από 20.000 στην πόλη τώρα! Δεδομένου ότι ο Iquitos έχει μόνο 65 μίλια από το δρόμο έξω από τα όρια της πόλης, δεν είναι περίεργο που είδαμε τόσους πολλούς. Έχουμε επίσης μια ματιά στο shantytown του Iquitos, το οποίο έχει 20.000 κατοίκους. Όπως οι παραθαλάσσιοι στη Λίμα που χτίστηκαν στους χώρους υγειονομικής ταφής, οι κάτοικοι του shantytown της Iquitos είναι καταληψίες που δεν πληρώνουν φόρο. Στην Iquitos, εγκαταστάθηκαν σε περιοχές επιρρεπείς σε πλημμύρες όπου κανείς άλλος δεν θα ζήσει. Αυτό ονομάζεται Belen, και κατά τη διάρκεια της ξηράς εποχής, οι άνθρωποι ζουν σε σχεδίες που κάθονται στη λάσπη. Κατά την περίοδο των βροχών, το νερό ανεβαίνει και οι σχεδίες επιπλέουν. Οι άνθρωποι χρησιμοποιούν κανό για να μετακινηθούν μεταξύ των σχεδίων.

Πριν ξεκινήσουμε για τη Βασίλισσα Violeta, κάναμε μια περιήγηση με τα πόδια στην τοπική αγορά στο κέντρο της πόλης. Ήταν σαν τις αγορές που έχω δει σε άλλες μη αναπτυγμένες περιοχές - συναρπαστικό αλλά αρκετά βρώμικο από τα βορειοαμερικανικά πρότυπα. Οτιδήποτε θέλατε να αγοράσετε ήταν διαθέσιμος. Το μεγαλύτερο μέρος της λιανικής πώλησης ενδυμάτων και μαλακών ειδών προέρχεται από την Pucallpa. Φυσικά, το τμήμα τροφίμων ήταν πολύ ενδιαφέρον για μένα, αν και οι γαλοπούλες γαλοπούλας που κάθονταν πάνω από τις στέγες του κασσίτερου που κάλυπταν την υπαίθρια αγορά περιμένοντας τα αποκόμματα ήταν λίγο απειλητικές.

Ο Βίκτωρ μας έδειξε το αγαπημένο του πιάτο Amazon - Suri, το οποίο είναι μεγάλος φοίνικας παλάμης που μπορεί είτε να καταναλωθεί ωμό είτε να τηγανιστεί. Η νεαρή γυναίκα που τους έτρωγε είχε μεγάλες δεξαμενές ψιλοκομμένων φοινίκων, που ήταν γεμάτες με τις γαρίδες. Το suri τρώει τον πυρήνα των νεκρών παλάμες, έτσι ώστε να τεμαχιστεί αυτό το ξύλο κάνει ένα ωραίο κρεβάτι για να μπορέσουν να λιπαίνουν μέχρι πριν από το μαγείρεμα. Αυτές οι άκρες ήταν λευκές, περίπου 3 ίντσες μακρά, και είχαν μαύρα κεφάλια. Σχεδόν έμοιαζαν λίγο σαν μινιατούρα πρόβατα για μένα. Δεδομένου ότι ο Ronnie είχε φάει ένα από αυτά τα γκρεμ άγρια ​​όταν επισκεφθήκαμε τον Αμαζόνιο πριν από αρκετά χρόνια, προσφέρθηκα εθελοντικά να δοκιμάσω ένα από τα μαγειρεμένα. Είχε μαστίγιο, αλλά θα μπορούσα μόνο να δοκιμάσω το λίπος που είχε τηγανιστεί μέσα. Τα πράγματα που κάνω για τη δουλειά μου. Μια καναδική γυναίκα ήταν το μόνο μέλος της ομάδας μας για να δοκιμάσει ένα. Σκέφτηκα ότι το ζεστό γράσο θα σκότωνε οποιοδήποτε βακτήριο και ήταν σίγουρα φρέσκο.

Η αγορά είχε επίσης πολλές επιδείξεις ψαριών, τα περισσότερα από τα οποία ήταν αποξηραμένα ή αλατισμένα. Όταν ο ποταμός είναι πολύ ψηλός, οι άνθρωποι δεν μπορούν να ψαρεύουν, έτσι ξηραίνονται και ψάρια αλάτι όταν μπορούν να βοηθήσουν να περάσουν από την περίοδο των βροχών. Μάθαμε ότι ένα από τα πιο δημοφιλή ψάρια ήταν το Όσκαρ, ένα από τα οποία είχαμε σε ένα ενυδρείο γλυκού νερού πριν από χρόνια. Είχαν επίσης πασχαλιά και πολλά άλλα είδη ψαριών. Το μεγαλύτερο ψάρι ήταν ένα paiche, το οποίο μπορεί να αυξηθεί σε πάνω από 400 λίβρες. Είδαμε πολλά τεράστια κομμάτια αυτού του ψαριού που μόλις είχε τεμαχιστεί.

Το άλλο συναρπαστικό μέρος αυτής της υπαίθριας καλυμμένης αγοράς ήταν η περιοχή της «ιατρικής της Αμαζονίας». Οι πωλητές πωλούσαν όλα τα είδη διορθωτικών μέτρων, μερικά από τα οποία είμαι βέβαιος ότι θεραπεύουν ασθένειες. Μία γυναίκα στην ομάδα μας είχε ταξιδέψει για να μείνει σε μια κατασκήνωση της ζούγκλας πριν από την ένταξή μας. Είχε αρκετά τσιμπήματα κουνουπιών και τσιγκέρι (κόκκινα σκουλήκια). Αυτός ο πωλητής έβαλε κάποιο "αίμα δράκου" (ένα κόκκινο χυμό που αλλάζει το χρώμα όταν τρίβεται) πάνω στα δαγκώματα του βραχίονα. Μια μέρα αργότερα αυτό το χέρι φαινόταν πολύ καλύτερα από εκείνο που έδινε θεραπεία με οποιαδήποτε κρέμα έφερε από το σπίτι. Εξακολουθούσε να επιθυμεί να είχε αγοράσει κάποιο αίμα του δράκου στον Iquitos.

Φεύγοντας από την αγορά, οι περισσότεροι από μας πήγαν να καθίσουν στο κλιματιζόμενο λεωφορείο ενώ ο Βίκτωρ πήγε για ψώνια με έναν άνδρα που δεν είχε φέρει παπούτσια με κλειστά δάκτυλα, μόνο σανδάλια. Υπάρχουν πολλά πράγματα που χρειάζονται σίγουρα οι άνθρωποι για αυτό το ταξίδι - παπούτσια για το περπάτημα ή για τένις (ή κάτι που τα σφάλματα δεν μπορούν να δαγκώσουν), πουκάμισα και παντελόνια με μακριά μανίκια, μακριές κάλτσες, ελαφριά τσάντα ημέρας που σίγουρα θα βρέξει από τη βροχή , και μερικές μεγάλες πλαστικές τσάντες για να κρατήσετε τη φωτογραφική μηχανή / κιάλια, κλπ. Είμαι σίγουρος ότι χαίρομαι που έφερα τα κιάλια αφού παρακολουθούσαν πολύ καλύτερα τα πουλιά, τους πιθήκους και την άλλη άγρια ​​φύση. Ο τύπος στην κρουαζιέρα μας χωρίς παπούτσια με κλειστά δάκτυλα είχε σχετικά μεγάλα πόδια, οπότε έφυγαν για λίγο, αφού οι περισσότεροι Περουβιανοί είναι πολύ μικροί (σε σύγκριση με τους Βορειοαμερικανούς) και έχουν μικρά πόδια. Καταλήξαμε να αγοράζουμε κάποιες μπότες από καουτσούκ, όπως πήγαμε στην Αλάσκα (άλλη περιοχή τροπικού δάσους) για να φορέσουμε όταν πεζοπορούσαμε στη ζούγκλα.

Φτάνοντας στη βασίλισσα Violeta, ήμουν αμέσως εντυπωσιασμένος από το πόσο γοητευτικό ήταν. Είναι απλά επιπλωμένο με απλές καμπίνες, όμορφα γυαλισμένα ξύλινα πατώματα, καλό ντους και τεράστια παράθυρα με μια πόρτα που πηγαίνει προς τα έξω σε όλες τις καμπίνες. Το πλοίο μεταφέρει 32 επιβάτες. Η μεγάλη τραπεζαρία με το μπαρ τιμής είναι πίσω στο κατάστρωμα 2 και διαθέτει επίσης μεγάλα παράθυρα. Το Deck 3 διαθέτει καλυμμένο εξωτερικό καθιστικό, με μερικές άνετες καρέκλες και το κατάστρωμα 4 έχει αιώρα για πιο σοβαρή ανάπαυση. Ωραίο να είσαι έξω όταν πλέεις τη μέρα, αλλά πολύ καλαμάρι τη νύχτα. Υπάρχουν τρία πλήρωμα που υπηρετούν ως διαγωνισμοί bar, σερβιτόροι και καπετάνιοι.

Αργά το απόγευμα βόλτα με Skiff

Πιάσαμε τη βασίλισσα Violeta περίπου στις 2:45, έφαγαν αμέσως το μεσημεριανό γεύμα και στη συνέχεια είχαμε περίπου 45 λεπτά μέχρι την πρώτη μας περιήγηση στις 3:30. Το μεσημεριανό γεύμα (και όλα τα γεύματα) ήταν μπουφέδες - νόστιμη σαλάτα, ρύζι, φρέσκο ​​ψάρι, κοτόπουλο και λαχανικά. Το φαγητό ήταν νόστιμο, και μια προεπισκόπηση των καλών γευμάτων μπροστά. Διαθέτουν 24ωρη καφετέρια που διαθέτει επίσης τέσσερα είδη τσαγιού. Τα σνακ από τηγανητά τσιπς, τα ψωμιά, τα φιστίκια και τα συσκευασμένα μπισκότα / κροτίδες είναι επίσης έξω στην τραπεζαρία μόνο σε περίπτωση που κάποιος πεινάει.

Οι καμπίνες κατανέμονται σε δύο καταστρώματα. Είχα καμπίνα # 4 στο κατάστρωμα ένα προς τα εμπρός. Το δάπεδο είναι σκληρό ξύλο στην καμπίνα και κεραμίδι στο μπάνιο. Κάθε καμπίνα έχει δικό της κλιματισμό, και καθώς η μονάδα μου ήταν πάνω από το κρεβάτι, μπορούσα να ακούσω το νερό στα πηνία και πάντα πίστευα ότι έβρεχε έξω. Πολύ χαλαρωτικό για ύπνο!

Είχα τα ράφια για να βάλω τα πράγματα μου, 2 μονά κρεβάτια, 2 βραδιές, και μια μικρή αίθουσα μπάνιου με τουαλέτα, ντους ωραίου μεγέθους και νεροχύτη. Το μπάνιο θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει κάποιο αποθηκευτικό χώρο ή ράφια, αφού η περιοχή του νεροχύτη είχε μόλις χώρο για το μπουκάλι νερό μου (για πόσιμο και βούρτσισμα δοντιών). Ορισμένα άγκιστρα στην καμπίνα θα βοηθούσαν πάρα πολύ, αφού χρειάστηκε ένας τόπος για να στεγνώσουν τα ρούχα και τα βροχή μετά από να πάρουν στη βροχή ή απλά από την υγρασία. Για να προστατέψουμε τις ξύλινες πόρτες και τα πατώματα από σκληρό ξύλο, μας ζήτησαν να εφαρμόσουμε ψεκασμό στο χέρι ή στο ηλιοροπέδιο έξω από τις πόρτες στο κατάστρωμα.

Ο ξηρότερος μήνας σε αυτό το τμήμα του Αμαζονίου είναι ο Οκτώβριος, αλλά εκείνη την εποχή το κανάλι του ποταμού πέφτει στα 7 πόδια σε ορισμένα σημεία, γεγονός που μπορεί να είναι ένα πρόβλημα όταν βρίσκεστε σε πλοίο με βύθισμα 6 ποδιών. Οι πιο αργοί μήνες είναι τον Απρίλιο και τον Μάιο. Ο ποταμός έμοιαζε ότι ήταν κάτω περίπου 10-15 πόδια από όπου θα πλημμύριζε, αλλά Victor είπε ότι η στάθμη του νερού αλλάζει κατά περίπου 40 πόδια κάθε χρόνο. Τα σκούρα καφέ προσχωσιγενή αργιλώδη εδάφη γκρεμίζουν τον ποταμό σε πολλά μέρη και συνήθως θα μπορούσαμε να δούμε τα ψηλά σημάδια νερού στα δέντρα.

Ολόκληρη η κρουαζιέρα μας συνίστατο σε μια διαδρομή 100 μιλίων μέχρι τον ποταμό Αμαζόνιο, όπου σχηματίστηκε από την ένωση των ποταμών Marañón και Ucayali, και στη συνέχεια ανέβηκε στον ποταμό Marañón στο εθνικό πάρκο Pacaya-Samiria. Η πηγή του Αμαζονίου βρίσκεται ψηλά στις όχθες των Άνδεων κοντά στο Κούσκο και ρέει στον ίδιο ποταμό Ουραμπάμπα που κάποτε έφτασα στην Ιερή Κοιλάδα κοντά στο Μάτσου Πίτσου. Η Urabamba τελικά τρέχει στο Ucayali.

Βόλτα στη βασίλισσα Violeta Skiff

Η πρώτη μας εκδρομή ήταν στις 3:30 μ.μ. την ημέρα που επιβιβάσαμε στη βασίλισσα Βιόλετα. Κάναμε μια βόλτα σε ένα από τα δύο ωραία skiffs. Έχουν γεμισμένα καθίσματα και προστατευμένες πλάτες που τρέχουν κατά μήκος κάθε πλευράς του σκάφους, κάνοντας μια άνετη βόλτα. Οι επισκέπτες πρέπει να είναι σε θέση να περπατήσουν πάνω από το πόδι-υποστηρίζει ψηλά για να μετακινηθείτε στο πίσω μέρος του skiff και να πάρετε σε μερικά από τα καθίσματα. Το skiff είναι πολύ σταθερό, οπότε μπορεί κανείς να σταθεί για να κάνει φωτογραφίες ή να δει πράγματα στην άλλη πλευρά του σκάφους.

Οι skiffs είναι ρυμουλκούμενες δίπλα στο πλοίο και δεν χρειάζεται να σηκώνονται πάνω και έξω από το πλοίο σαν προσφορές. Η βασίλισσα Βιόλετα δεν σταμάτησε για μας να μεταφέρουμε στο skiff - οι επιβάτες μόλις βήμα από το πλοίο στο skiff, ενώ κινούταν αργά κατά μήκος του ποταμού. Αυτό το πρώτο βήμα είναι λίγο τρομακτικό για πρώτη φορά, αλλά γρήγορα τα συνηθίσαμε. Το skiff που χρησιμοποιήσαμε κράτησε ολόκληρη την ομάδα μας.

Περνούσαμε κατά μήκος του ποταμού Αμαζονίου, κοιτάζοντας το τοπίο του ποταμού, τον ουρανό και τα χωριά κατά μήκος της όχθης. Παρατηρήσαμε ότι μερικά σπίτια ζωγραφίστηκαν με φτυάρια, ενώ άλλα είχαν ζωγραφισμένα με λογότυπο κόκορας. Αυτά σχετίζονται με τα δύο κύρια πολιτικά κόμματα της περιοχής, τα οποία έχουν μεγάλη εκλογή το προσεχές έτος. Αυτά τα λογότυπα ζωγραφισμένα στις πλευρές των σπιτιών είναι το ισοδύναμο των σημάτων αυλής πίσω στο σπίτι.

Είδαμε πολύ εκπληκτική άγρια ​​ζωή στην πρώτη μας διαδρομή με skiff. Το απόγευμα ήταν λίγο νεφελώδες, και είχαμε συχνές βροχοπτώσεις, γι 'αυτό ήμουν ευτυχής να βάλω τα παντελόνια βροχής και το σακάκι μου. Το skiff είχε κάποιες βαρύς ποτ χόρτα για εκείνους που δεν έφεραν επαρκή βροχή, αλλά οι περισσότεροι από εμάς έφεραν το δικό μας. Εντυπωσιάστηκα πολύ με την ικανότητα του Victor να αναγνωρίζει τα πτηνά και να εντοπίζει την άγρια ​​φύση. Ήταν τόσο ενθουσιώδης και γνώστης της περιοχής, έχοντας γεννηθεί εδώ και εργάστηκε ως ξεναγός τουριστών στον ποταμό για 15 χρόνια. Δεν θα πάω σε όλα τα πουλιά, αλλά ήταν ιδιαίτερα ενθουσιασμένος με ένα πορτοκαλί-ενισχυμένο στρατιωτικό, το οποίο τραγούδησε ένα υπέροχο τραγούδι. Άλλα πουλιά που σημειώσαμε στο βιβλίο μου ήταν γεράκια και ένα τεράστιο κοπάδι μεγάλων λευκών αγελάδων που πέταξαν πάνω από το κεφάλι.

Επειδή ήμασταν ακόμη σχετικά κοντά στην Iquitos, είδαμε πολλά σπίτια κατά μήκος του ποταμού. Οι περισσότεροι φάνηκαν να έχουν τουλάχιστον ένα κανό, και ήταν λίγο τρομακτικό να βλέπεις τα παιδιά να κολυμπούν στο γρήγορο, πολύ λασπώδες ποτάμι. Μαντέψτε αν μεγαλώσετε εδώ, θα το συνηθίσετε.

Μετά από μερικές ώρες στο skiff, επιστρέψαμε στη βασίλισσα Violeta και πήρα ένα γρήγορο ντους πριν το δείπνο. Σίγουρα αισθάνθηκε καλά!

Δείπνο ήταν σαλάτα, ψάρι, κοτόπουλο, ρύζι, τηγανητά yucca, μερικά πράσινα λαχανικά και καρπούζι και παγωτό για επιδόρπιο. Όπως και στην Κόστα Ρίκα, είχαν φρέσκο ​​χυμό σε κάθε γεύμα. Το φαγητό ήταν πολύ καλό, δεδομένης της απομακρυσμένης περιοχής που ταξιδεύαμε. Το ποταμόπλοιο πωλεί παγωμένα αναψυκτικά, μπύρα, κρασί και αναμειγμένα ποτά. Αγόρασα ένα μπουκάλι λευκό κρασί για να πιει με δείπνο, καθώς αυτό φάνηκε να είναι καλύτερη υπόθεση. Το έφερα για μερικές νύχτες.

Ήμουν πίσω στην καμπίνα και κοιμήθηκα στις 8:30 από τότε που είχαμε φτάσει στις 4:30 π.μ.

Νωρίς το πρωί στον ποταμό Αμαζονίου

Η Βασίλισσα Violeta είχε σταματήσει τη νύχτα και δεμένα κατά τη διάρκεια του σκοταδιού. Το ποτάμι είχε πολλά κούτσουρα και συντρίμμια που κυμαινόντουσαν μέσα του και ο καπετάνιος δεν ήθελε να πλεύσει κατά τη διάρκεια του σκότους (δεν μπορεί να τον κατηγορήσει). Έβγαλε έξω και πάνω στον ποταμό στο πρώτο φως γύρω στις 5:30 π.μ.

Ξεκινήσαμε την πρώτη ολόκληρη μέρα στο πλοίο με μια άλλη βόλτα στο skiff. Ο Βίκτορ γύρισε και χτύπησε στις πόρτες από τις 6 το πρωί και βρισκόμασταν στο skiff στις 6:30. Αυτή η νυχτερινή βόλτα ήταν ακόμη πιο παραγωγική από την προηγούμενη. Είδαμε τόσο στερεά κόκκινα και μπλε και κίτρινα αρακά, ιγκουάνα δένδρων, πιθήκους αράχνης, μαϊμούδες ταμαρίντ, ραβδωτούς ερωδιούς, γεράκια και ένα ροζ δελφίνι. Ήμουν πολύ χαρούμενος που έχω τα κιάλια μου για να δω τα πουλιά και τους πιθήκους. Το ροζ δελφίνι ήταν το ένα πλάσμα που είχα έρθει στο Αμαζόνιο για να το δω. Δεν μπόρεσα να πιστέψω το ροζ χρώμα του σε φυσαλίδες. Πολύ εντυπωσιακό! Δεν έκανα φωτογραφία, παρόλο που το είδαμε να ανεβαίνει και να φωνάζει αρκετές φορές, δίνοντας στον καθένα του να δει τουλάχιστον μια ματιά στο χρωματισμό. Αφού είδαμε το δελφίνι, οδηγήσαμε σε μικρή απόσταση σε ένα πολύ στενό κολπίσκο. Είδαμε κάποιες νυχτερίδες στο πλάι ενός δέντρου, όπως έβλεπα στην Κόστα Ρίκα.

Επιστρέψαμε στο πλοίο στις 8:30 και είχαμε ένα πλούσιο πρωινό με φρούτα, ομελέτα, tortillas καλαμποκιού, μπέικον, λουκάνικο (όπως το είδος pepperoni), τοστ και ρολά. Πολύ καλά. Είχαμε είτε φρούτα πάθους είτε χυμό πορτοκαλιού.

Επίσκεψη σε ένα μικρό αποστακτήριο ζαχαροκάλαμου

Μετά το πρωινό, είχαμε λίγο χρόνο σίγουρα μέχρι τις 10:30, όταν οδηγήσαμε στο skiff για να επισκεφτούμε ένα αποστακτήριο ζαχαροκάλαμου που λειτουργούσε οικογενειακά κοντά στο χωριό Porvenir. Γνωρίζαμε ότι είχαμε φτάσει στο ακόμα, όταν είδαμε όλο το υπόλοιπο ζαχαροκάλαμο γεμάτο κατά μήκος της όχθης του ποταμού. Πρέπει να περπατήσουμε σε αυτό το σωρό για να φτάσουμε στο αποστακτήριο. Τα απομεινάρια είχαν ζυμώσει κάποια από αυτά και μάλιστα μύριζαν σαν μελάσα. Η μία γυναίκα στην ομάδα μας, που δεν μπορούσε να περπατήσει καλά, έμεινε στο σκάφος, καθώς δεν πίστευε ότι θα μπορούσε να φτάσει στην τράπεζα.

Αυτή η οικογένεια έχει περίπου 38 εκτάρια φύτευσης ζαχαροκάλαμου και παράγει περίπου 60 γαλόνια ρούμι κακάκας ανά ημέρα. (Cachaca είναι το είδος του ρούμι που χρησιμοποιείται στη Βραζιλία για να κάνει caipirinhas). Αυτό το αποστακτήριο ήταν πολύ διαφορετικό από αυτά που έχω επισκεφθεί αλλού. Δεκαπέντε εργάτες φέρνουν το κομμένο ζαχαροκάλαμο σε έναν υπαίθριο αχυρώνα, όπου κάθε κομμάτι ωθείται ξεχωριστά μέσα από έναν μύλο για να εξαχθεί το σιρόπι. Τρέχει κάτω από μια σκάφη σε ένα μεγάλο κουβά. Μετά από κάθισμα περίπου 12 ώρες, ο χυμός ζυμώνεται αρκετά ώστε να αναμιχθεί με φρέσκο ​​χυμό και ολόκληρη η παρτίδα έπειτα κάθεται 48 ώρες. Η αναλογία που χρησιμοποιείται είναι περίπου 1/4 ζυμωμένου χυμού ως μίζα σε 3/4 φρέσκου χυμού ζαχαροκάλαμου. Οι ντόπιοι αγαπούν να πίνουν το φρέσκο ​​ζυμωμένο χυμό και να το ονομάσουν warapo. Ο Βίκτωρ σκέφτηκε ότι η οικογένεια κάνει επίσης μελάσα και καστανή ζάχαρη, αλλά δεν βλέπουμε καμία ένδειξη τίποτα άλλο από το cachaca.

Ολόκληρη αυτή η ζύμωση παρασκευάζεται σε μια μεγάλη δεξαμενή πάνω σε μια ανοιχτή φωτιά. Ο ατμός αλκοόλης περνά μέσα από σωλήνες για να το ψύξει και να κάνει το αλκοόλ, το οποίο στάζει μέσα σε ένα βαρέλι. Νομίζω ότι αυτό μοιάζει πολύ με μια λειτουργία του παλιού φεγγαριού, αν και δεν χρησιμοποιούσε καλοριφέρ. Όλοι μας ρουφίσαμε το ίσιο cachaca, και κάποιοι από την ομάδα μας αγόρασαν ένα μπουκάλι των 16 ουγκιών, το οποίο ο ιδιοκτήτης πωλούσε για 5 sols (περίπου $ 2). Μαντέψτε αυτό είναι το σημερινό ισοδύναμο του δοχείου βάζο γεμάτο με βόρεια Γεωργία φεγγάρι που κάποτε προσπάθησα όταν πολύ νεότερος. Με τα σκυλιά και τα κοτόπουλα σε όλο τον ανοικτό αχυρώνα, το καυτό λέβητα και το δάπεδο από βρωμιά / λάσπη, δεν νομίζω ότι θα περάσει οποιεσδήποτε επιθεωρήσεις για το αλκοόλ ή το Γραφείο Ελέγχου Αλκοόλ, αλλά το αλκοόλ πιθανότατα σκότωσε οποιαδήποτε μικρόβια.

Ο ιδιοκτήτης του αποστακτηρίου πωλεί ένα βαρέλι του κακάκα του σε έναν μεσαίο άνθρωπο για 250 sols / βαρέλι. (περίπου $ 80- $ 90). Ένα ferry boat φέρει τα τεράστια βαρέλια προς τα κάτω, όπου κόβεται με νερό και πωλείται για πολύ περισσότερα.

Κάθε φορά που φύγαμε από τη Βασίλισσα Violeta, απλά συνέχιζε να κινείται προς τα πάνω στον ποταμό, και το πιάσαμε στο skiff. Είδος διασκέδασης. Αφήσαμε το αποστακτήριο και οδηγήσαμε πίσω στο ποταμόπλοιο για μεσημεριανό γεύμα. Είχαμε πατατοσαλάτα, μια πράσινη σαλάτα μαρούλι / ντομάτα, φρέσκα ψάρια ποταμού, ψητό βοδινό, ρύζι, φασόλια και πατάτες. Περισσότερα καρπούζι και παγωτό για επιδόρπιο. Μέχρι τη στιγμή που ολοκληρώσαμε το μεσημεριανό γεύμα, ήταν περίπου 1:15 και είχαμε 1 1/4 ώρες μέχρι την επόμενη εκδήλωση μας - τη «συνάντηση των υδάτων» στο Περού.

Συνάντηση των υδάτων στο Περού

Η ένωση δύο λασπώδους ποταμών - του Ucayali και του Marañón - στο Περού για να σχηματίσουν τον Αμαζόνιο δεν ήταν τόσο δραματική όσο η συνάντηση των υδάτων κοντά στο Μανάους της Βραζιλίας. Εκεί, ο λευκός (ή λασπώδης) ποταμός Solimoes, ο οποίος ονομάζεται Αμαζόνιο στο Περού, αλλά μετονομάστηκε όταν διασχίζει τα σύνορα στη Βραζιλία, συναντά τον καθαρό μαύρο (τάνιν-χρωματισμένο) Rio Negro. Αυτά τα δύο διαφορετικά χρώματα ποτάμια τρέχουν πλάι-πλάι για μίλια, επιβραδύνει την ανάμειξη στο λασπώδες Amazon. Η διαδικασία είναι σαν να προσθέτετε κρέμα στον καφέ.

Οι ειδικοί διαφωνούν ως προς το αν ο ποταμός του Νείλου ή ο ποταμός Αμαζονίου είναι ο μεγαλύτερος στον κόσμο. Οι δύο ποταμοί έχουν μήκος περίπου 100 μιλίων. Εάν το Αμαζόνιο πρόκειται να ονομαστεί ο μακρύτερος ποταμός του κόσμου, η πηγή πρέπει να είναι πάνω από 4300 μίλια από τον Ατλαντικό στις Άνδεις κοντά στο Κούσκο και το μήκος του ποταμού πρέπει να περιλαμβάνει συνδεόμενα νερά που μερικοί εμπειρογνώμονες δεν θεωρούν μέρος του Αμαζονίου. Δεδομένου ότι είναι Περουβιανός, ο Victor δήλωσε ότι το Αμαζόνιο είναι μεγαλύτερο από το Νείλο, αλλά δεν συμφωνούν όλοι, δεδομένου ότι ο Νείλος θεωρείται συχνά το μεγαλύτερο. Το Amazon είναι μακράν το πιο ισχυρό και έχει το μεγαλύτερο νερό. Είναι σίγουρα ο μακρύτερος ποταμός χωρίς φράγμα. Σύμφωνα με τον Βίκτορ, αρκετές ποσότητες νερού ρέουν από τον Αμαζόνιο για να γεμίσουν τη λίμνη Superior σε δύο ημέρες.

Οι ποταμοί Marañón και Ucayali φαίνονται πολύ παρόμοιοι με χρώμα και με το ίδιο μέγεθος, αν και το Marañón φτάνει τα 800 μίλια περίπου, ενώ το Urubamba / Ucayali εκτείνεται για πάνω από 1500 μίλια. Ο ποταμός Ucayali μεταφράζεται ως ο ποταμός δηλητήριο από τους Ινδιάνους που πυροβόλησαν δηλητηριώδη βελάκια στα ισπανικά, με επικεφαλής τον αδελφό του Inca-μαχητή Francisco Pizarro, που εξερευνούσαν το ποτάμι σε αναζήτηση κανέλας και χρυσού. Ο ποταμός Marañón μεταφράζεται σε ποταμό καστανιάς, που δεν είναι τόσο ενδιαφέρουσα.

Η ιστορία του Βίκτορα για το όνομα του Αμαζονίου ήταν η πιο συναρπαστική. Όλοι έχουμε ακούσει ότι οι Ισπανοί ονόμαζαν τον ποταμό για τους ψηλούς Ινδιάνους με μακριά μαλλιά που τους υπενθύμισαν τις ελληνικές ιστορίες των γυναικών πολεμιστών του Αμαζονίου. Στην ελληνική γλώσσα, "Α" σημαίνει "όχι" και "mazon" σημαίνει στήθος. Έτσι, το Amazon σημαίνει κυριολεκτικά κανένα στήθος από τότε που οι γυναίκες πολεμιστές υποτίθεται ότι αφαιρούν ένα στήθος για να μπορέσουν να τραβήξουν καλύτερα τα τόξα και τα βέλη τους. Καλή ιστορία, έτσι δεν είναι;

Amazon Rainforest Hike

Στις 3:30 το απόγευμα πραγματοποιήσαμε την πρώτη μας εκδρομή με τροπικό δάσος από τη βασίλισσα Violeta. Μας μολύνθηκε από το σπρέι σφάλματος αφού μας ειδοποιήσαμε ότι το μόνο πλάσμα που εμείς ήταν εγγυημένο για να δούμε ήταν το κουνούπι και στη συνέχεια οδήγησε το skiff στο μικρό χωριό Prado. Δεκαπέντε οικογένειες ή περίπου 90 άνθρωποι ζουν σε αυτό το μικρό χωριό, και διατηρούν ένα μονοπάτι πεζοπορίας μέσα από τη ζούγκλα και παρέχουν έναν τοπικό "οδηγό" με ένα μαχαίρι για να μας συνοδεύσει. Πρέπει, επίσης, να βεβαιωθεί ότι δεν παίρνουμε τίποτα και δεν καταστρέφουμε κανένα είδος.

Ο Prado ονομάστηκε για έναν διάσημο πιλότο στο Περού - Manuel Prado - ο οποίος προσγειώθηκε στο αεροπλάνο του κοντά στο ήδη καθιερωμένο αλλά ανώνυμο χωριό. Καθώς βγαίναμε από το skiff, χαιρετίσαμε με μια αγκαλιά από τον χωριάτη (μητέρα 14 παιδιών) που ήταν περίπου 4,5 πόδια ύψος, φαινόταν 90, αλλά ήταν 70 ετών. Έχει μαύρα μαλλιά, αλλά σύμφωνα με τον Rudy, οι Ινδοί της λεκάνης του Αμαζονίου δεν έχουν γκρίζα μαλλιά.

Πριν ξεκινήσουμε με τα πόδια, ο Βίκτωρ τόνισε ότι πρέπει να μείνουμε στο μονοπάτι και να μην αγγίξουμε τίποτα. Πολλά από τα φυτά είναι δηλητηριώδη και ποτέ δεν ξέρεις πότε μπορεί να κρύβεται ένα φίδι, μια αράχνη, κλπ.Περπατήσαμε για περίπου 1,5-2 ώρες στη ζούγκλα, σταματούσαμε να συζητήσουμε για δέντρα, θάμνους, έντομα, φωλιές τερμιτών, μύκητες για κόψιμο φύλλων, βάτραχοι κλπ. Δεν βλέπαμε καθόλου λιοντάρια, αλλά βλέπαμε τα αγαπημένα τους δέντρα - . Είμαι συνεχώς έκπληκτος για τα πολλά διαφορετικά είδη φυτών, αμπέλια, δέντρα, έντομα κλπ. Η γνώση του Victor σχετικά με την τοπική χλωρίδα είναι τόσο εκτεταμένη όσο η γνώση του για τα πουλιά, τα έντομα και τα ζώα.

Στο τέλος της κυκλικής διαδρομής, η οποία ήταν πάνω και κάτω λόφους και πολύ δύσκολη για κάποιους στην ομάδα μας, είχαμε μια ωραία θέα του ποταμού Αμαζονίου από ένα λόφο με θέα το Πραντό, χρόνο για να παρακολουθήσετε τα παιδιά του χωριού στο παιχνίδι και κάνετε μια μικρή αγορά χειροτεχνίας. Ο Βίκτωρ μας είχε συμβουλεύσει να φέρουμε μαζί μερικά μικρά νομοσχέδια. Το Prado είχε μια υπέροχη λίμνη γεμάτη με γιγάντια μαξιλάρια κρίνος και όλοι σταματήσαμε να κάνουμε φωτογραφίες.

Πίσω στο πλοίο λίγο μετά τις 6 μ.μ., άρπαξα ένα γρήγορο ντους πριν το pisco sour κάνοντας παρουσίαση / μάθημα από τον Charlie the barman, που ακολουθήθηκε από μερικά μουσικά λατινικά τραγούδια από κάποιο πλήρωμα κιθάρας, φλάουτο, κιβώτιο μπάντας, και μαράκες. Η ομάδα τους ήταν σχετικά νέα, και αποκαλούσαν τους εαυτούς τους "Chunky Monkeys". Στην πραγματικότητα ήταν πολύ καλά και μας έφεραν σε μια εορταστική διάθεση πριν το δείπνο.

Το δείπνο ήταν το επόμενο - νόστιμο κοτόπουλο, σαλάτα, ρύζι και ψάρι. Στο κρεβάτι (πάλι) πριν τις 9 μ.μ.

Νωρίς το πρωί Skiff Ride

Ξυπνήστε στις 6 το πρωί και επιβιβάσαμε το skiff στις 6:30 και πήγαμε για αναζήτηση περισσότερων άγριων ζώων. Αυτή τη φορά πήγαμε σε ένα στενό ποτάμι κοντά στην πόλη Nauta, αλλά στην απέναντι πλευρά του ποταμού. Και πάλι είδαμε πολλά είδη πτηνών και άγριων ζώων, όπως παπαγάλοι, ζακάρ υδάτινα, χαρταετούς χαρουπιού, πελεκητή κοκκινόψαρα, καρδινάλιο με κόκκινο καπάκι, μεγάλο μαύρο γεράκι, γεράκι μαύρου, γεράκι καγιάν, ιγκουάνα δέντρου, και ένα βατραχοφόρο βατράχου. Δύο σημαντικές στιγμές - η πρώτη ήταν μια τρίκλιτη σκιά, η οποία βρισκόταν στην κορυφή ενός δέντρου kapok. Θα μπορούσαμε να τον δούμε καθαρά αφού το kapok δεν είχε φύλλα. Το δεύτερο ήταν μερικά πουλιά Hoatzin, που είναι πουλιά μηρυκαστικών. Αν και είναι πολύ μεγάλοι και μοιάζουν με παγώνια, ήταν σε ένα δέντρο. Πολύ συναρπαστικό.

Είδαμε δύο κανό σκάφους με τους ψαράδες. Ο Βίκτορ ρώτησε αν μπορούσαμε να δούμε τα αλιεύματά τους και συμφώνησαν ευγενικά. Είχαν τα ψάρια στο κάτω μέρος των σκαφών τους. Ένα σκάφος χρησιμοποιούσε δίχτυα και το άλλο ένα παρασυρόμενο κανάλι. Τα ψάρια ήταν μικρά, αλλά περιελάμβαναν ένα γατόψαρο με τα πόδια και πολλά άλλα ψάρια γλυκού νερού. Ήταν "επαγγελματίες" ψαράδες και είχαν πετάξει τα κανό τους για πάνω από μία ώρα για να φτάσουν στο σημείο αλιείας. Αυτά τα κανό έχουν μόνο μερικές εκατοστά σε κάθε πλευρά. Ένα μεγάλο κύμα σίγουρα θα τους έπεφτε.

Επίσκεψη στο χωριό και στο σχολείο του Las Palmas

Πίσω στη βασίλισσα Βιόλετα περίπου στις 8:45, είχαμε ένα ωραίο πρωινό φρούτων αγγουριού (νόστιμο και γευσμένο σαν γλυκό αγγούρι, αλλά φαινόταν σαν καρπός πεπονιού), αυγά σκληρά βρασμένα, δύο είδη λουκάνικων, τορτίλες καλαμποκιού και τοστ. Μετά το πρωινό, επανειλημμένα επιβιβάσαμε τα skiffs στις 10:15 για να επισκεφτούμε το χωριό Las Palmas, το οποίο βρισκόταν στη νότια όχθη του ποταμού Marañón, την πλευρά που πλημμύριζε. Την προηγούμενη ημέρα επισκεφθήκαμε το χωριό Prado στην πλευρά της terra firma (μη πλημμύρα). Το Λας Πάλμας έχει σπίτια σε ξυλοπόδαρα και χρειάστηκε να κινηθεί περίπου τέσσερις φορές την τελευταία δεκαετία λόγω της αλλαγής πορείας του ποταμού. Τα σπίτια φαινόταν πολύ μακριά από τον ποταμό, αλλά η στάθμη του νερού μπορεί να αλλάξει μέχρι τα 40 πόδια κατά τη διάρκεια ενός έτους.

Οι άνθρωποι στο Λας Πάλμας καλλιεργούν το καρπούζι και άλλα προϊόντα και ταξιδεύουν προς τα κάτω σε Iquitos τρεις φορές το χρόνο για να πουλήσουν τις καλλιέργειες τους και να αγοράσουν τα προμήθειες που χρειάζονται όπως κηροζίνη, αλάτι, γάντζους και ματσέτες. Ο Βίκτορ δήλωσε ότι οι άνδρες που ζουν στον Αμαζόνιο θεωρούν το μαχαίω τους μια δεύτερη σύζυγο. Ήταν ενδιαφέρον για μένα ότι δεν υπάρχουν βράχοι κατά μήκος του ποταμού που να μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να ακονίσουν τα ματσέτες, γι 'αυτό πρέπει να αγοράσουν ένα βράχο ακονίσματος. Οι άνδρες ακονίζουν αυτά τα εργαλεία περίπου τέσσερις φορές την ημέρα, έτσι ώστε ο βράχος πρέπει να είναι σημαντικός καθώς χρησιμοποιείται τόσο συχνά.

Μιλήσαμε για λίγο με μια γυναίκα ηλικίας 45 ετών και την 23χρονη κόρη της που έχει παιδί ηλικίας 11 μηνών. (Οι άνδρες τους δεν εργάζονταν κάπου.) Απάντησαν πολλές από τις ερωτήσεις μας μέσω του Victor. Αφού είδε την μηχανή που χρησιμοποιείται για να πιέσει το χυμό από το ζαχαροκάλαμο την προηγούμενη μέρα, ήταν ιδιαίτερα ενδιαφέρον για όλους μας να δούμε τον χειροκίνητο τύπο ζαχαροκάλαμου σιδήρου που χρησιμοποιείται από αυτή την οικογένεια. Η οικογένεια χρησιμοποιεί το χυμό ζαχαροκάλαμου για να κάνει το warapo (ο ζυμωμένος αλλά όχι αποσταγμένος χυμός), η καστανή ζάχαρη και η μελάσσα. Κάθε ζαχαροκάλαμο παρέχει περίπου μισό φλιτζάνι χυμό. Δύο γυναίκες στην ομάδα μας το έκαναν μια δοκιμή και έκαναν εξαιρετική δουλειά να πιέσουν το χυμό.

Αφήσαμε από το σπίτι της οικογένειας να περπατήσουμε περισσότερο στο χωριό. Στο δρόμο, είδαμε δυο τροπικές κουκουβάγιες σε ένα δέντρο. Είδαμε επίσης έναν άνθρωπο να χρησιμοποιεί ένα γάντζο σε ένα μακρύ πόλο για να μετακινήσει το χόρτο στην άκρη του, πριν το κόψει με το μαχαίρι του. Ο πόλος και ο γάντζος εξυπηρετούν δύο σκοπούς - κινούνται στην άκρη του χόρτου που έχει ήδη κοπεί και φοβίζει τα φίδια που είναι πολύ δηλητηριώδη. Ένας τύπος ρώτησε για τους bushmasters (ένα άλλο πολύ δηλητηριώδες φίδι), και ο κόφτης χόρδων μας είπε (μέσω Victor) ότι βρίσκονται μόνο στην terra firma πλευρά του Αμαζονίου.

Στη συνέχεια, επισκεφθήκαμε το σχολείο, το οποίο είχε περίπου 15 παιδιά δημοτικού και 5 παιδιά σε νηπιαγωγείο. Ένας από τους δύο δασκάλους εργάστηκε στα σχολεία της ζούγκλας για 28 χρόνια. Τα παιδιά ήταν σίγουρα ερωτευμένα από εμάς - ειδικά τις κάμερές μας. Αφού τα παιδιά ξεπεράσουν την 6η τάξη, πρέπει να μεταβούν μέσω κανό σε άλλο σχολείο (ή να εγκαταλείψουν την εργασία τους στο σπίτι). Είχαμε αρκετούς δασκάλους στην ομάδα και εντυπωσιάστηκαν από την οργάνωση και τις προμήθειες σε μια τόσο απομακρυσμένη θέση. Ήμασταν στο σχολείο για αρκετό διάστημα και στη συνέχεια γύρισαν πίσω στο skiff. Όπως και το προηγούμενο χωριό, αυτό είχε είδη χειροτεχνίας για πώληση. Μια γυναίκα από τον Καναδά είχε μια πολύ καλή ιδέα. Είχε φέρει μαζί t-shirts, παιχνίδια και σχολικά είδη για να ανταλλάξουν. Θα ήθελα να μίσος να χρειαστεί να φέρω τα πράγματα από το σπίτι, αλλά οι πωλητές φαινόταν να αρέσουν τα πράγματα που μπόρεσαν να μοιραστούν, αν όχι περισσότερο από το κολύμπι.

Επιστρέψαμε στη βασίλισσα Βιόλετα λίγο πριν από τη 1 μ.μ. και μεσημεριάζαμε με καβουρδισμένα ψωμάκια κίτρινης πατάτας με τόνο στο εσωτερικό, με λεπτές καρδιές σαλάτας φοίνικα και αβοκάντο, ζυμαρικά, κοτόπουλο, ψάρι και μπιζέλια. Επιδόρπιο ήταν μπανάνες και παγωτό. Το πλοίο ήταν δεμένο στην πόλη του ποταμού San Regis, όπου ο Βίκτορ είχε περίπου 5.000 κατοίκους (συμπεριλαμβανομένων των γύρω χωριών). Αυτή η πόλη μόλις αρχίζει να παίρνει ηλεκτρική ενέργεια. Είναι δύσκολο να πιστέψουμε ότι οι άνθρωποι θα μπορούσαν να το κάνουν χωρίς αυτό. Είμαι τόσο χαλασμένος.

Μετά το μεσημεριανό είχαμε χρόνο siesta μέχρι τις 4:00, η ​​οποία ήταν τυχερή αφού είχαμε μια τρομερή καταιγίδα γύρω στις 2:30 που κράτησε περίπου 30 λεπτά περίπου. Στη συνέχεια, συναντηθήκαμε στο skiff για να πάμε σε "ιδιωτικές" βόλτες με κανό. Κάθε ένας από τους 15 είχε το δικό του σκάφος και κανό. Ο πεζοπόρος / οδηγός δεν μιλούσε αγγλικά, αλλά με έτρεξε μέσα από κάποια όμορφα bayous και κολπίσκους από τον κύριο ποταμό. Το κανό αποβάθρας ήταν χειροποίητο και κάθισε πολύ χαμηλά στο νερό. Μια ώρα σε εκείνο το σκληρό κάθισμα σίγουρα έκανε το κουτσά μου κουρασμένο! Ωστόσο, η εκδήλωση ήταν καλά ενορχηστρωμένη, καθώς στην ωριαία βόλτα μου είδα μόνο ένα άλλο κανό από την ομάδα μας. Πολύ χαλαρωτικό και ένας καλός τρόπος για να δείτε τα πίσω ύδατα. Δεν είδαν άγρια ​​ζώα (εκτός από πουλιά), αλλά είδαν μερικά τεράστια δέντρα και ενδιαφέρουσα βλάστηση.

Νυχτερινή βόλτα με σκι και θέαση άγριας φύσης

Πίσω στη βασίλισσα Violeta περίπου στις 5:30, ανασυνταχθήκαμε και ξαναγυρίσαμε στα skiffs περίπου στις 6 το βράδυ για μια νυχτερινή βόλτα. (Γίνεται σκοτεινή στο Αμαζόνιο περίπου στις 6:30). Ενώ περιμένουν να φύγουν, τρία γκρίζα δελφίνια χορεύονται και τυλίγονται δεξιά από το πίσω μέρος του skiff. Ήταν πολύ διασκεδαστικό να τα παρακολουθήσετε. Η νυχτερινή βόλτα ήταν λίγο απογοητευτική καθώς ελπίζαμε να δούμε caimans, anacondas, ή κάποια άλλα νυχτερινά πλάσματα. Βλέπουμε μερικά πιο ροζ δελφίνια, αλλά ήταν κοντά στο σκοτάδι, γι 'αυτό μόλις τα είδαμε. Είδαμε επίσης τόνους νυχτών, νυχτερίδες, μερικούς πιθήκους και ακόμη και μια ματιά ενός kinkajou σε ένα δέντρο. Ήταν μια διασκέδαση μερικές ώρες για να είναι σε εξωτερικούς χώρους και να ακούσετε τους ήχους της ζούγκλας το βράδυ, αλλά ξέρω ότι είμαστε όλοι λίγο απογοητευμένοι που δεν είδαμε περισσότερο. Μαντέψαμε ότι ήμασταν χαλασμένοι. Κακή Βίκτωρ. Βρισκόταν στο μπροστινό μέρος του skiff με το σημειακό του φως που έψαχνε για πλάσματα, αλλά βρήκε μόνο λίγα. Μια ενδιαφέρουσα ιστορία - Σταματήσαμε σε σταθμό εκτοξευτήρων στο δρόμο μας προς τα πίσω ύδατα. Η οικογένεια του κυνηγού (όπως είναι η παράδοση) μας έδωσε ένα δώρο από ένα χάος ψαριών. Ο Βίκτορ δήλωσε ότι ήταν πολύ αγενής για να αρνηθεί, έτσι τους έφερε στο πλοίο και τους έβαλε στο πάτωμα. Το είδος του αντίθετου από το σπίτι - εδώ, οι οικοδεσπότες δίνουν στους επισκέπτες ένα δώρο και όχι το αντίστροφο.

Ήμασταν πίσω στη βασίλισσα Violet στις 8:00 μ.μ. και έφαγα ένα αργά δείπνο. Καταπληκτικό πόσο πεινασμένο μπορείτε να πάρετε απλά κάθεται το απόγευμα. Είχαμε μια πολύ πικάντικη σούπα σπαράγγι, σαλάτα ντομάτα / καρότο / λάχανο, ρύζι, πατάτες, ψητά ψάρια με ντομάτα και κρεμμύδια και lomo saltado, το παραδοσιακό περουβιανό πιάτο που είχα στη Λίμα, το οποίο είναι βόειο κρέας με κρεμμύδια και ντομάτες. Το επιδόρπιο ήταν ένα είδος κέικ. Όλα ήταν υπέροχα. Σάβετε γύρω από το τραπέζι και συζητάμε με τον οδηγό μας Rudy και μερικούς από τους άλλους επισκέπτες, οπότε δεν επιστρέψαμε στην καμπίνα (και ένα ντους) μέχρι τις 10:30. Κρεβάτι στις 11:30. Μια άλλη μεγάλη ημέρα στον Αμαζόνιο ποταμό!

Καταδύσεις με καταμαράν

Πήραμε για ύπνο στη βασίλισσα Violeta μέχρι τις 7 το πρωί και είχε πρωινό στις 7:30. Είχαμε καρπούζι και παπάγια, τηγανητά αυγά, λουκάνικα, τοστ, τυρί και κάποια κρύα κομμάτια. Ο χυμός της ημέρας ήταν χυμός αστεροειδών φρούτων.

Αφού φορούσαμε τα μακριά παντελόνια μας, τις μακριές κάλτσες, τα πουκάμισα με μακριά μανίκια, τα κλειστά παπούτσια των ποδιών, τα καπέλα κλπ., Και ψεκάζοντας καλά με το απωθητικό των κουνουπιών, επιβιβάσαμε το skiff στις 8.30 για μια βόλτα σε μια περιοχή πάρκου από τον ποταμό στην terra firma (νότια πλευρά) του ποταμού. Περπατήσαμε σε μικρή απόσταση προτού επιβιβαστούμε σε ένα από τα δύο καταμαράν του Αμαζονίου, τα οποία ήταν στην πραγματικότητα δύο σκαμμένες καγιάβες που είχαν κολλήσει μαζί. Τα καταμαράν βρίσκονταν σε μια μικρή λίμνη και, όπως και την προηγούμενη μέρα, κάποιος μας πέτυχε στη λίμνη. Δεν ήταν τόσο ωραία όσο την προηγούμενη μέρα, αφού δεν ήμασταν μόνοι με μόνο το σκάφος, το σκάφος και τη ζούγκλα. Η διαδρομή στη λίμνη ήταν μόλις 200 μέτρα.

Στη συνέχεια περάσαμε κατά μήκος μιας κατά το πλείστον λασπώδους (είναι τροπικό δάσος!) Μονοπάτι. Ελπίζαμε να δούμε πολλά ζώα, αλλά δεν το έκαναν. Μας έβλεπαν μια μαϊμού και μερικά πουλιά. Ο Βίκτωρ μας έδειξε όλα τα είδη φυτικής ζωής, όπως ένα δέντρο 300 χρόνων και ένα δέντρο 200 ετών καπόκ. Τα Kapoks μπορούν εύκολα να εντοπιστούν αφού έχουν μια μεγάλη χτύπημα (σαν μωρό) στη μία πλευρά. Συχνά ονομάζονται "μητέρα του δάσους". Είδαμε επίσης ένα είδος φασολιών, το οποίο χρησιμοποιείται για την κατασκευή σκαφών και ξύλινων πατωμάτων.

Παρόλο που η επιφάνεια του ποταμού δεν είναι σχεδόν ποτέ πλημμυρισμένη, το έδαφος είναι πολύ κακή και δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την καλλιέργεια γεωργικών προϊόντων. Εκτός από τα διάφορα δέντρα, είδαμε επίσης τεράστια αμπέλια, μερικά από τα οποία είχαν μήκος πάνω από 250 πόδια. Ένα αμπέλι ήταν πολύ παχύ και καμπύλο σαν μια κούνια. Αρκετοί άνθρωποι είχαν τραβήξει τις φωτογραφίες τους σε αυτή τη "σκάλα μαϊμού". Είδαμε επίσης ένα δέντρο "pepto bismo" δεδομένου ότι παράγει ένα λευκό υγρό χυμό που οι ντόπιοι χρησιμοποιούν για τη θεραπεία της διάρροιας. Ο χυμός του καουτσούκ ήταν το πιο εντυπωσιακό. Ο Βίκτωρ κόπηκε ένα μικρό ψαλίδι στην πλευρά του καουτσούκ και έτριψε μερικά από τα λατέξ που βγήκαν ανάμεσα στα δάχτυλά του. Σε μόλις 10 δευτερόλεπτα, το λάτεξ είχε στεγνώσει σε μια ταινία από καουτσούκ, που ήταν εκπληκτικά ισχυρή και ελαστική - όπως ακριβώς θα περίμενε κανείς το λάστιχο!

Κάποτε, το καουτσούκ ήταν βασιλιάς του Αμαζονίου. Από το 1880 έως το 1910 πολλοί ερασιτέχνες βαρόνοι έκαναν τις περιουσίες τους από το εργοστάσιο. Είναι ενδιαφέρον ότι μόνο 8 δέντρα θα μπορούσαν να αναπτυχθούν ανά εκτάριο, αφού το φυτό χρειάζεται τόση τροφή. Στις αρχές της δεκαετίας του 1900 κάποιος εισέβαλε λαθραία 70.000 σπόρους από καουτσούκ και φυτεύτηκαν στη Μαλαισία και άλλα τμήματα των τροπικών περιοχών ευκολότερο να φτάσουν από τη λεκάνη του ποταμού Αμαζονίου. Αυτό σκότωσε τη βιομηχανία στο Περού και τη Βραζιλία.

Αναστολή της γέφυρας και γεύμα στο σπίτι της Λουίζας

Μετά από πεζοπορία περίπου 1,5 μίλια, φτάσαμε στις οκτώ ανυψωτικές γέφυρες πάνω από τη ζούγκλα. Αυτές οι γέφυρες με ξύλινα στρώματα μου θυμίζουν εκείνους που περάσαμε στην Κόστα Ρίκα, αλλά η περιοχή του πάρκου δεν ήταν τόσο καλά διατηρημένη. Ο Βίκτωρ μας έκανε να κρατήσουμε απόσταση τουλάχιστον 12-20 μέτρων και μόνο τρεις από εμάς μπορούσαν να βρεθούν σε μια γέφυρα. Όλοι μας απλώσαμε όλοι περισσότερο απ 'ό, τι ρώτησε, γιατί ήταν σαν να βρισκόσασταν στη ζούγκλα μόνος σου. Τι θαυμάσια αίσθηση που βρίσκεται πάνω από το τροπικό δάσος με σχεδόν κανέναν στην οπτική γωνία!

Στο τέλος των γεφυρών, βρήκαμε χειροποίητα ψώνια! Όσοι ήταν οι πρώτοι στις γέφυρες είχαν περισσότερο χρόνο να ψωνίσουν. Περνούσαμε άλλη πίστα 1,5 χιλιομέτρων πίσω στο ποτάμι, και το μονοπάτι τελείωσε σε ένα τεράστιο κατάλυμα που ανήκε σε έναν άνθρωπο από τη Λίμα. Είχε ακόμη και μια πισίνα, αλλά δεν έμοιαζε ότι χρησιμοποιήθηκε πολύ (αν καθόλου) πια.

Η βασίλισσα Violeta ήταν δεμένη κοντά, αλλά πήραμε ακόμα το skiff πίσω στο πλοίο, φτάνοντας περίπου στις 12:10.

Γεύμα στο Louisa's

Είχαμε 35 λεπτά για να κάνουμε ένα γιογιό πριν φτάσουμε σε ένα κοντινό μικρό χωριό για το γεύμα που φιλοξενήσαμε στο σπίτι. G Adventures παίρνει πάντα τους καλεσμένους του στο σπίτι ενός τοπικού για ένα γεύμα.

Αυτό το χωριό ήταν ανώνυμο, αλλά η οικοδέσποινα μας, Λουίζα, είχε ένα υπαίθριο σπίτι που βρισκόταν σε ένα βράχο με θέα στον ποταμό στην πλευρά της terra firma (χωρίς πλημμύρες). Ο σύζυγος της Λουίζα έφυγε για λίγες μέρες κάνοντας κάποια ξυλεία κάτω από τη ροή προς τη Ναούτα. Έπεσε τα κούτσουρα κατάντη και θα πήγαινε πίσω στο σπίτι. Η Louisa (44 ετών) και ο σύζυγός της έχουν 10 παιδιά που κυμαίνονται από 24 έως 11 μήνες. Δύο από τα παιδιά τους είναι παντρεμένα και έχει επίσης 2 εγγόνια.

G Περιπέτειες έδωσαν το βρασμένο νερό για να φτιάξουν τα ποτά (κίτρινο χυμό ντομάτας ή τσάι λεμονόχορτο) και είχαμε επίσης νόστιμα ψάρια γάτας τυλιγμένα σε κάποιο φύλλο και ψημένα στη σχάρα και με μια νόστιμη σάλτσα, κυνήγι, βραστά yucca, τηγανητές μπάλες (όπως τα κουτάβια χαίτης), και ψητά πιπεριές για επιδόρπιο. Πραγματικά ένα γευστικό μεσημεριανό γεύμα και ήταν διασκεδαστικό να φάτε στο ανοιχτό σπίτι του Louisa. Η κουζίνα και η "σόμπα" βρίσκονται σε ένα μικρό κτήριο δίπλα στο καθιστικό.

Μετά το μεσημεριανό γεύμα, έφτασε το τοπικό πλήρωμα "Wal-Mart" (όρος του Βίκτωρα) - μερικές από τις κυρίες του χωριού με τα χειροποίητά τους. Θα ήθελα να είχαμε γνωρίσει ότι θα είχαμε ευκαιρίες για ψώνια σε κάθε στάση. Νομίζω ότι οι περισσότεροι από τους καλεσμένους της Βασίλισσας Violeta θα είχαν προγραμματίσει τις αγορές τους καθ 'όλη τη διάρκεια της εβδομάδας (αντί να αγοράσουν νωρίς στην κρουαζιέρα) για να βοηθήσουν περισσότερους ανθρώπους του ποταμού του Αμαζονίου. Πήραμε μια μικρή συλλογή για τη Louisa, όπως είχαμε την προηγούμενη μέρα στο Λας Πάλμας.

Αφού εξέτασε τα χειροτεχνήματα, επιβιβάσαμε το skiff και οδηγήσαμε τη μικρή απόσταση πίσω στο πλοίο, φτάνοντας περίπου στις 2:15. Εκπληκτικά, είχαμε μέχρι τις 4:30 πριν από την επόμενη εκδρομή μας, γι 'αυτό πιέζω σε ένα υπνάκο μιας ώρας. Πολύ ωραία.

Καθαρίζεται από έναν Σαμάν

Αφήσαμε τη βασίλισσα Violeta στις 4:30 μ.μ. για να επισκεφτούμε έναν από τους Σαμάνους του ποταμού Αμαζονίου (ιατρικά άτομα). Αυτός ο άνθρωπος ήταν 39 ετών και είχε την "κλήση" να είναι σαμάνος στην ηλικία των 10. Το όνομά του ήταν Bernavay (φωνητικά), και ήταν ένας Ινδός Bore από την περιοχή του ποταμού Νάπα, η οποία απέχει πολύ από την περιοχή San Regis τον ποταμό Marañón όπου ήμασταν. Μας είπε (μέσω της μετάφρασης του Βίκτωρα) ότι μετακόμισε σε αυτή την περιοχή επειδή η σύζυγός του ήταν από εδώ.

Σύμφωνα με τον Βίκτορ, ο σαμάν διορθώνει συχνά τα κακά πράγματα που γίνονται από τους γιατρούς μαγισσών. Ο Bernavay μας έδειξε πολλά από τα παρασκευάσματα που χρησιμοποιεί στην «πρακτική» του. Τους περάσαμε και οι περισσότεροι μύριζαν αλκοόλ. Το πιο ενδιαφέρον ήταν το Hiowasca (γραμμένο φωνητικά), ένα παραισθησιογόνο θεωρούσε το φάρμακο "η μητέρα όλων των δασικών δασών". Μετά από μια διαδικασία καθαρισμού που διαρκεί λίγες μέρες, ο Bernavay χορηγεί το Hiowasca στους ασθενείς του και παίρνει μια δόση ο ίδιος. Στη συνέχεια, παίρνει ένα όραμα για το πρόβλημά τους. Ο Βίκτορ δήλωσε ότι η βήτα-καρμόλίνη είναι το κύριο φάρμακο στο Hiowasca. Το Hiowasca χρησιμεύει επίσης ως ένα εμετικό και ισχυρό καθαρτικό.

Ο σαμάν έδειξε τη διαδικασία καθαρισμού (χωρίς να πάρουμε φάρμακα) σε καθέναν από μας. Τραγουδάει, τραγουδάει, σφυρίζει και χτυπά τον καπνό (φρέσκο ​​καπνό) καπνό σας, ενώ χτυπάει το κεφάλι και το πάνω μέρος του σώματος με ένα μπουκέτο από τα φύλλα ενός φυτού που μυρίζει σαν το σκόρδο. Οι περισσότεροι από εμάς βρήκαν αυτή τη διαδικασία καθαρισμού πολύ χαλαρωτική. Όλοι έπρεπε να κάθουμε ήσυχα, ενώ περνούσε τη διαδικασία σε όλους μας. Μέχρι τη στιγμή που είχε κάνει μισή ντουζίνα, ήμουν έτοιμος να αναλάβω και να τελειώσω τα καθήκοντα, αλλά κάθισα ήσυχα και απολάμβανα τη φωνή, τη σφυρίχτρα, το κάπνισμα και τον ξυλοδαρμό. Είχα υποστεί μια παρόμοια συντομευμένη διαδικασία καθαρισμού με έναν σαμάνο στην Κούσκο πριν από τρία χρόνια και από τότε είμαι ευτυχισμένος και υγιής. Σκέφτηκα ότι ένας ενισχυτής μπορεί να με διαρκέσει μερικά ακόμη χρόνια.

Αφήνοντας την καλύβα του σαμάνος βρήκαμε περισσότερα χειροτεχνήματα με μερικά διαφορετικά είδη. Ήμασταν πίσω στο πλοίο στις 6:15 και είχαμε δείπνο στις 7:00.

Οι Chunky Monkeys (ψυχαγωγία του πληρώματος) πραγματοποίησαν 3 ή 4 τραγούδια πριν το δείπνο στην κιθάρα, τα φλάουτα, το ξύλινο κιβώτιο και το maracas. Πολύ διασκεδαστικό και διασκεδαστικό.

Είχε μια όμορφη σούπα καλαμποκιού (θαυμάσια γεύση), ντομάτες, αγγούρια, σαλάτα ζυμαρικών, ρύζι, βόειο κρέας με κρεμμύδια / πιπεριές, πιάτο κοτόπουλου και ψητά στα κάρβουνα. Το επιδόρπιο ήταν κέικ λιβρών. Ένα άλλο υπέροχο γεύμα.

Την επόμενη μέρα επιστρέψαμε σε μια πρόωρη κλήση από τις 6 το πρωί.

Πρωινό με βάρκα για πρωινό και ψάρεμα Piranha

Την επόμενη μέρα είχαμε μια τηλεφωνική κλήση 6 πμ και βρισκόμασταν στο σκάφος για τη μεγάλη βόλτα με βάρκα στις 6:30. Ο ποταμός ήταν πολύ ήσυχος και ήρεμος και λίγο τρομακτικός. Περνούσαμε μια πολύ στενή πλωτή οδό που ρέει στον ποταμό Yanayacu και στη συνέχεια πίσω στο Marañón. Στην αρχή ήταν λευκό νερό (λασπώδες) και στη συνέχεια συναντήσαμε ένα μαύρο νερό (ταννίνη / καθαρό) και πήραμε να δούμε ότι οι δύο ποταμοί συγχωνεύθηκαν. Όπου τα νερά ανακατεύτηκαν, είδαμε περίπου έξι ροζ δελφίνια να τρέφονται και σταμάτησαν να τα παρακολουθήσουν για περίπου 15 λεπτά. Ο Βίκτορ λέει ότι τα ψάρια στο μαύρο νερό μπερδεύονται όταν μπαίνουν στο λευκό (λασπώδες) νερό, καθιστώντας τα πιο εύκολο να τα πιάσουν τα δελφίνια.

Μείναμε στο λευκό ποτάμι και κατευθυνθήκαμε κατά μήκος της στενής (περίπου 20 ποδών πλάτος) πλωτής οδού, παρακολουθώντας την άγρια ​​ζωή. Είδαμε ένα πανέμορφο ομπρελο πουλί, που συχνά ονομάζεται πτηνό Elvis Presley, λόγω της μαύρης "τριχωτής" του κορυφής, των πιθήκων αράχνης, του άχυρου ερωδιού, του μεγάλου μαύρου γερακιού, του αρακάου και των μπλε και κίτρινων macaws. Ένα συναρπαστικό πράγμα για μένα ήταν όλα τα ψάρια που πηδούν γύρω από το σκάφος καθώς σιγά-σιγά κινήθηκε κατά μήκος του ποταμού. Θα μπορούσαμε εύκολα να δούμε πού ήταν το φθινόπωρο το ψηλό νερό (που σηματοδότησε περίπου 4-6 πόδια επάνω στα δέντρα), μαζί με πού ήταν τα προηγούμενα χρόνια - άλλα τέσσερα πόδια ψηλότερα. Το ογδόντα τοις εκατό της λεκάνης του Αμαζονίου πλημμυρίζεται για περίπου τέσσερις μήνες κάθε χρόνο. Εξαιρετικό για τα ψάρια και την άλλη άγρια ​​φύση. Ο καλύτερος χρόνος για να επισκεφθείτε είναι όταν το νερό είναι χαμηλότερο, αλλά όχι πολύ χαμηλό. Το ποτάμι στο οποίο βρισκόμασταν δεν θα περάσει μέσα σε λίγες εβδομάδες. Το νερό είναι το υψηλότερο το Μάιο και ο ποταμός πλημμυρίζει μερικές φορές από τον Ιανουάριο / Φεβρουάριο μέχρι τον Μάιο.

Μετά από μια βόλτα για περίπου δύο ώρες και γλείφουμε την άγρια ​​φύση, δεσμευτήκαμε σε μια σκιερή τράπεζα και τα δύο πληρώματα που είχαν έρθει μαζί μας σερβίριζαν ένα καλό πρωινό σε ένα δίσκο με πραγματικά ασημικά και όλα. Το γεύμα περιελάμβανε ένα σάντουιτς με ζελέ και βούτυρο, ένα σάντουιτς κοτόπουλου με ντομάτες, χυμό ροδάκινου, ρολό, μήλο, πορτοκάλι, καφέ και τσάι. Γελόμασταν να σκεφτόμαστε ότι μπορούσαν να εξυπηρετήσουν έναν πιράνχα McMuffin, αλλά το πρωινό ήταν περισσότερο από όσο περίμενε κανείς. Έχοντας ένα δίσκο με το πανί, το πάτωμα ήταν πολύ κομψό, και διασκεδάζοντας με τα ροζ δελφίνια που ζούσαν γύρω από το ξενοδοχείο, προστέθηκαν στην εμπειρία.

Μετά το πρωινό, είδαμε πολλά κίτρινα και μπλε macaws (πιθανώς 20 ή περισσότερα). Είναι εύκολο να ταυτιστούν όταν πετούν, και μερικά σκαρφαλωμένα σε ένα δέντρο για όσους έχουν μακριούς φακούς για να πάρουν φωτογραφίες. Είδαμε επίσης παπαγάλους με μαύρη κεφαλή, μερικές πιο νυχτερινές νυχτερίδες κολλημένες σε ένα δέντρο και ένα όμορφο κίτρινο καλυμμένο ερωδιό στην κορυφή ενός δέντρου. Σταματήσαμε περίπου στις 10:00 π.μ. για να ψαρεύουμε για λίγο στη σκιά. Ήταν πολύ διασκεδαστικό να χρησιμοποιείτε τους ξύλινους πόλους και το ωμό λαχανικό ως δόλωμα. Πιάσαμε όλοι τουλάχιστον ένα piranha - ήταν σαν να ψαρεύουμε για τσιπούρες στην λίμνη μας πίσω στο σπίτι. Η μόνη πρόκληση ήταν να τους συνδέσουμε πριν πάρουν το κρέας από το γάντζο. Τα περισσότερα από τα piranha ήταν κόκκινα-bellied (πραγματικά πορτοκαλί στο χρώμα), αλλά και πιάσαμε ασημένιο piranha, επιμήκη piranha, και μαύρη στίγματα piranha. Προσγειώσαμε τρία ωραία μεγέθη (τα κόκκινα-bellied) και είχαμε έξι μισές περισσότερες. Θα είχαμε το piranha για το δείπνο εκείνο το βράδυ από τότε που όλοι πήραν μερικά.

Η Βασίλισσα Βιόλετα είχε στείλει ένα φορητό γλάστρες, αλλά μόνο δύο γυναίκες και ένας άντρας έπρεπε να πάνε, έτσι βρήκαν μια κάπως ξεκάθαρη τράπεζα και οι τρεις από αυτούς πήγαν στην άκρη της ζούγκλας (από την θέα του skiff). Νομίζω ότι οι περισσότερες από τις άλλες γυναίκες (συμπεριλαμβανομένου μου) δεν έτρωγαν πολύ με πρωινό ή στο skiff. Ήμασταν πολύ τυχεροί με τον καιρό στην βόλτα με βάρκα 5,5 ωρών - δεν ήταν ποτέ ζοφερά καυτή και είχαμε ένα ωραίο αεράκι από τότε που κινούμαστε τις περισσότερες φορές.

Ήμασταν πίσω στο πλοίο το μεσημέρι και πήραμε το μεσημεριανό γεύμα στις 12:30. Αυτό ήταν σίγουρα ένα πολύ απασχολημένο δρομολόγιο. Το μεσημεριανό γεύμα ήταν μια νόστιμη καρδιά σαλάτας παλάμης (το ονόμαζαν χορτοφάγος), ντομάτες, ρύζι, πατάτες, ψητά κοτόπουλο, φασόλια και ψάρια. Το επιδόρπιο ήταν καρπούζι και παγωτό σοκολάτας. Ένα άλλο υπέροχο γεύμα. Ο σεφ κάνει εξαιρετική δουλειά.

Μετά το μεσημεριανό γεύμα, είχαμε χρόνο για μια 2η ώρα σιέστα, η οποία ήταν μια ευχάριστη ανάπαυλα από το πολυάσχολο πρόγραμμα.

Εκδρομή με τροπικά δάση με φίδια και βατράχους

Στις 3:30, είχαμε το τελευταίο μας βουνό βόλτα με τα πόδια σε ένα μέρος που ονομάζεται Cash-wall, το οποίο γράφτηκε Casual. Ήταν το πιο κατάφυτο μονοπάτι που περπατήκαμε. Ένιωσα σαν τα πράγματα ξύζοντας τα πόδια και τα χέρια μου όλη την ώρα. Χαίρομαι που είχα στο μακρύ παντελόνι μου μπαίνει στις κάλτσες μου, τα παπούτσια μου τένις, το πουκάμισο με μακριά μανίκια και το καπέλο! (Και, το απαραίτητο απωθητικό bug).

Περπατήσαμε για περίπου δύο ώρες, σταματούσαμε να δούμε τα φυτά και τα ζώα στην πορεία. Οι κάτοικοι της Casual είχαν διατηρήσει το ωραίο μονοπάτι και δύο από αυτούς μας συνόδευαν να αναζητήσουν ζώα που νόμιζαν ότι θα μας ενδιέφερε. Οι δύο πρώτοι ήταν σαύρες - η γαλάζια αλάτη και η σαύρα του νότιου φύλλου.

Στη συνέχεια, παρακολουθήσαμε έναν από τους οδηγούς να δείξει πώς να πλέκει ένα χαλάκι από ένα μίσχο της παλάμης των ινών. Οι ντόπιοι χρησιμοποιούν αυτή την πολύ ακανθώδη φοίνικα για να κάνουν οπαδούς, καλάθια και αιώρες. Ήταν μεγάλη διασκέδαση να παρακολουθήσετε αυτόν τον τύπο που κόβει μια παλάμη πυροβολούν και να το μετατρέψει σε ένα υφαντό ανεμιστήρα μέσα σε πέντε λεπτά.

Άλλα πλάσματα που είδαμε σε αυτή τη βόλτα περιλάμβαναν ένα ρομαντικό ταραντούλα, ένα κόκκινο ουραίο συστάριο, ένα τεράστιο σύκο στραγγαλισμού (που σχετίζεται κατά κάποιο τρόπο με το ficus), anaconda, μικρός πράσινος βάτραχος, μικροσκοπικός κίτρινος μηρός βάτραχος, παίρνουν curare. Ήταν μια διασκεδαστική βόλτα και τα μόνα φίδια που είδαμε. Οι δύο τοπικοί συνοδεία τους έφεραν να μας δείξουν. Δεν είμαι απόλυτα βέβαιος ότι δεν βρίσκονταν κάπου σε ένα κλουβί, αν και ισχυρίστηκαν ότι τα βρήκαν κοντά στον ποταμό. Ίσως αυτά τα φίδια είναι τόσο εδαφικά όσο κάποια άλλα ζώα και πουλιά, έτσι ώστε να παραμένουν περίπου στο ίδιο μέρος. Θέσαμε επίσης να έχουμε μια ομαδική φωτογραφία κατά μήκος της διαδρομής.

Επιστρέψαμε στη βασίλισσα Βιόλετα στις 6:00 μ.μ., είχαμε μουσική από τους Chunky Monkeys στις 6:30 και το δείπνο μετά από αυτό. Κάναμε ένα τραγούδι μαζί, το οποίο ήταν διασκεδαστικό και συμπεριλάμβανε το macarena - δεν θυμάμαι την τελευταία φορά που το έκανα! Το δείπνο ήταν ωραία σαλάτα, ρύζι, βόειο κρέας με πατάτες και καρότα, ψητά ψάρια και τηγανητά piranha που αλιεύαμε εκείνο το πρωί. Το επιδόρπιο ήταν ένα κονσερβοποιημένο ροδάκινο και ένα πιάτο. Ως συνήθως, ήταν υπέροχο. Απολάμβανα τα ψημένα ψάρια περισσότερο από το πιράνχα, αλλά μόνο επειδή ο πύραννας είχε πολλά οστά.

Επιστροφή στην καμπίνα στις 9:00 και έκλεισε για ύπνο σύντομα μετά.

Αγορές και Motokar βόλτα στη Nauta

Όπως ήταν συνηθισμένο, είχαμε μια νωρίς μέρα στη Ναούτα, μια πόλη περίπου 20.000 κατοίκων που βρίσκεται στον ποταμό Marañón, κοντά στη συμβολή των ποταμών Marañón και Ucayali που αποτελούν τον ποταμό Αμαζονίου στο Περού. Η Nauta, η οποία είναι μια φυλή λέξη για πήλινο δοχείο, είναι περίπου 100 μίλια μέσω νερού ανάντη του Iquitos. Η πόλη ιδρύθηκε το 1830 και είναι μια "πετρελαϊκή πόλη". Παρόλο που η Nauta είναι 200 ​​μίλια κατάντη από τα πετρελαϊκά πεδία, οι εργαζόμενοι μεταφέρονται στους αγρούς από εκεί, όπου εργάζονται 21 ημέρες. Η Nauta αναπτύσσεται επίσης επειδή έχει μήκος 65 μιλίων στον Iquitos, ο οποίος ολοκληρώθηκε το 2004.

Αφήσαμε τη βασίλισσα Violeta στις 6:30 π.μ. και βγήκαμε κοντά στην πόλη με το skiff. Όπως πάντα, το πλοίο ήταν δεμένο κατά τη διάρκεια των σκοτεινών ωρών από τότε που ταξιδεύουν στον ποταμό μπορεί να είναι επικίνδυνο λόγω των κυμαινόμενων κορμών και των συντριμμιών. Δεδομένου ότι ο ποταμός ήταν κάτω, είχαμε μια αρκετά σκληρή αναρρίχηση στην τράπεζα στην αγορά. Η αγορά ήταν ήδη έντονη και ήταν διασκεδαστικό να δεις όλα τα φρέσκα φρούτα, τα τρόφιμα και άλλα αγαθά προς πώληση. Τρεις τεράστιοι μίσχοι μπανανών θα μπορούσαν να αγοραστούν για 10 sols (λιγότερο από $ 5), και ένα τεράστιο μίσχο plantains πωλεί μόνο για 20 sols (λιγότερο από $ 10). Αρκετή διαφορά από το σπίτι. Με έκπληξη διαπίστωσε ότι ένα καρπούζι που πωλήθηκε για 5 sols - δεν είναι πολύ διαφορετικό από ό, τι στη Γεωργία. Η αγορά είχε επίσης ρούχα, κουρέας, μαγειρεμένα φαγητά και προϊόντα όπως μια τσάντα "Little Mermaid". Παρόλο που ήταν μόνο στις 7 π.μ., η αγορά φαινόταν σαν να ήταν ανοιχτή για ώρες, αλλά προφανώς οι άνθρωποι πάνε σπίτι όταν αρχίζει να ζεσταίνεται.

Στη συνέχεια, η μικρή μας ομάδα περπάτησε στην πλατεία της πόλης (Plaza de Armas), η οποία πλαισιωνόταν από την Καθολική Εκκλησία και το σχολείο. Στην πλατεία, επιβιβάσαμε ένα τρίτροχο μοτοκάρ (μισό μοτοποδήλατο και μισό κάθισμα αυτοκινήτου) για να οδηγήσουμε σε μια μεγάλη λίμνη στην άκρη της πόλης. Όπως είδαμε στην Iquitos την πρώτη μέρα της περιπέτειας μας, αυτά τα motokars ήρθαν στην περιοχή τη δεκαετία του '80 και πολλαπλασιάστηκαν γρήγορα. Είχαμε δύο άτομα ανά motokar συν τον οδηγό, και η διαδρομή ήταν πολύ διασκεδαστική, αν λίγο τρομερή κατά καιρούς. Όταν φτάσαμε στη μεγάλη λίμνη, με χαρά διαπιστώσαμε ότι ήταν γεμάτη με τις μεγάλες χελώνες που είχαμε δει μόνο από μακρυά, καθώς και μερικά καϊμάν και πολλά paiche, τα μεγαλύτερα ψάρια του Αμαζονίου, τα οποία μπορούν να φτάσουν τα 400 κιλά. Έχουμε φάει το paiche μερικές φορές και είναι πολύ καλό. Ο Βίκτωρ έφερε ακόμη και ένα μικρό παρθένο ψωμί για να τροφοδοτήσουμε τις χελώνες και τα ψάρια.

Έχουμε δει τους ντόπιους που πωλούν χειροτεχνήματα σχεδόν παντού, συμπεριλαμβανομένης της λίμνης. Αυτό το τμήμα του Περού έχει πολύ λίγους τουρίστες, αλλά αυτοί οι πωλητές φαίνεται να είναι παντού. Οι περισσότεροι από εμάς πέρασα τα λίγα λύματα που είχαμε νωρίς στο ταξίδι, αφού δεν ήξερα ότι θα έχουμε ευκαιρίες αγοράς σχεδόν καθημερινά. Ένα ζευγάρι έχει δύο, 100-sol σημειώσεις, αλλά δεν μπορούν να βρουν αρκετά για να αγοράσουν σε ένα μέρος για να τα ξοδέψουν, και κανένας από τους ντόπιους δεν έχουν πολλές αλλαγές. Μας έχουν πει να μην τους δίνουν μόνο χρήματα, αφού είναι σημαντικό να μην συνδέουν τον τουρισμό με χρήματα που δεν έχουν κερδίσει. Σωστή παρατήρηση!

Ξαναβαθμίσαμε τα οκτώ motokars, είχαμε μια γρήγορη περιήγηση στο MotoCar της Nauta και στη συνέχεια είχαμε πέσει εκεί όπου είχαμε αφήσει το skiff. Ήμασταν πίσω στο πλοίο στις 8:30. Καταπληκτικό τι μπορείτε να κάνετε σε μερικές ώρες!

Κολύμπι στον ποταμό Αμαζονίου

Μετά το πρωινό, οι πιο γενναίοι στην ομάδα μας άλλαξαν τα μαγιό μας και όλοι πήραμε στο skiff για να βρούμε τον ποταμό Ucayali για να βρούμε νερό "μαύρο" (όχι λασπώδες, αλλά σαφές και χρωματισμένο με τανίνες). Η τρύπα κολύμβησης ήταν ένας μικρός παραπόταμος του Αμαζονίου που ονομάζεται ποταμός Yarapa. Ο οδηγός σταμάτησε τη βάρκα και πήγαμε και κολυμπήκαμε για περίπου 30 λεπτά (ή τουλάχιστον περίπου 10 από εμάς). Ήταν λίγο ανατριχιαστικός, αφού είδε τον τεράστιο αριθμό των πιράνων νωρίτερα την εβδομάδα όταν αλιεύαμε. Ωστόσο, το νερό αισθάνθηκε μεγάλη. Ήταν πολύ πιο δροσερό από όσο περίμενα, αλλά ιδανικό για κολύμπι. Αρχικά ήμασταν έξω λίγο υπερβολικά στο τρέχον και φοβόμαστε ότι θα καταλήξουμε στη Βραζιλία, αλλά κατάφερε να μείνει με το skiff. Ήμουν χαρούμενος που ο οδηγός skiff είχε φέρει μαζί μια σκάλα, η οποία έκανε την επανόρμηση πολύ ευκολότερη.

Μία μικρή καλύβα βρισκόταν στην όχθη κοντά στην οποία σταματούσαμε να κολυμπήσουμε (ήταν ένας στενός ποταμός), και αφού πήραμε όλοι πίσω στη βάρκα, ήρθε μια γυναίκα με τα χειροτεχνήματα της για να πουλήσει. Μετά από πέντε ημέρες, παίρνει πολύ αστείο, αλλά οι πωλητές δεν είναι επιθετική καθόλου, που σας κάνει να θέλετε να αγοράσετε περισσότερα. Είχα ξοδέψει όλο το σόλο μου και είχα μόνο κάποιους αμερικανικούς λογαριασμούς $ 5, αλλά δεν ήταν καινούργιοι, οπότε κανείς δεν θα τους πήρε.

Αφήσαμε την τρύπα κολύμβησης και κατευθυνθήκαμε πίσω στον ποταμό Ucayali. Ως συνήθως, είδαμε μερικά θαλάσσια ταξί, αλλά και μερικές μεγάλες φορτηγίδες με κατεύθυνση κατάντη προς τον Iquitos. Τα προϊόντα όπως το παγωτό μπορούν να εγκαταλείψουν τη Λίμα μέσω ψυγείου (ή ημιρυμουλκούμενου με κατάψυξη), να οδηγήσουν για 24 ώρες και να φτάσουν στην Pucallpa. Από εκεί, το φορτηγό καταψύκτη ή ρυμουλκούμενο τοποθετείται σε μια φορτηγίδα και επιπλέει κάτω από το Ucayali. Επτά ημέρες αργότερα, φτάνει στο Iquitos. Κανένα παγωτό δεν είναι περίεργο στην πόλη.

Ο Βίκτωρ είχε τον οδηγό του σκάφους ανεβαίνοντας σε ένα άλλο μικρό λασπώδες ποτάμι και είχαμε πολύ καλές καταγραφές άγριας πανίδας. Παρακολουθήσαμε τρεις μαύρους αράχτες που παίζουν στα δέντρα και κατά μήκος της όχθης. Ένας μαύρος πιθήκου καπουτσίνος, πιθήκου καπουκίνας και κόκκινος πίθηκος ήταν επίσης στην ίδια γενική περιοχή και τους είδαμε καλά, μαζί με δύο coatimundis. Μεγάλη διασκέδαση.

Αφήνοντας την περιοχή και επιστρέφοντας στο πλοίο, βγήκαμε υπέροχες απόψεις για μια σκιά που ανέβαινε σε μια ακακία. Ο Βίκτορ είπε ότι πιθανότατα είχε πάει στο έδαφος για να σκοντάψει. Προφανώς, οι κουτάβοι τρώνε δύο φορές την ημέρα, αλλά μόνο πέρδικα μία φορά την εβδομάδα, και αφήνουν τα δέντρα τους να πάνε κάτω για να «κάνουν την επιχείρησή τους». Αυτή ήταν η αναρρίχηση του δέντρου πιο γρήγορα από όσο περίμενα, και σύντομα βρήκε ένα σημείο κρυμμένο από τα φύλλα. Χαίρομαι που βλέπω μια δεύτερη ευθεία!

Επιστρέψαμε στη βασίλισσα Violeta λίγο πριν το μεσημέρι και πήρα ένα γρήγορο ντους για να ξεπλύνετε το νερό του ποταμού και να παραμείνετε στην οθόνη του ηλίου και να απωθήσετε τα σκουπίδια. Το μεσημεριανό γεύμα ήταν άλλο καλό. Καρδιές από φοίνικα, αγγούρι, γλυκό μοβ κρεμμύδι και σαλάτα ντομάτας. τηγανιτό ρύζι; κοτόπουλο με μπιζέλια, πιπεριές, κρεμμύδια. ψητό χοιρινό κρέας. και τους σπιτικούς κερδισμένους τόνους. Ο "χυμός της ημέρας" ήταν chica morada, το οποίο είναι πολύ δημοφιλές στο Περού - μαύρο χυμό καλαμποκιού, ανανά, κανέλα, ζάχαρη και πορτοκάλι. Πολύ καλά. Κίτρινο χυμό καλαμποκιού χρησιμοποιείται για να κάνει τη μπύρα chica, η οποία είναι επίσης δημοφιλής.

Το απόγευμα ήταν πολύ ήσυχο. Μετά τη συσκευασία, πήγα έξω στο πάτωμα περίπου στις 5:00 για να παρακολουθήσω τον ποταμό αργά το απόγευμα, να κοιτάξω μερικά ακόμα θαλάσσια ταξί και να απολαύσω το δροσερό βράδυ στο ποτάμι. Μόλις πήρε το λιγότερο σκοτάδι, μας οδηγήθηκαν μέσα από τα κουνούπια, αν και το ηλιοβασίλεμα ήταν θεαματικό όπως πάντα.

Είχαμε το τελευταίο δείπνο μας στο πλοίο εκείνο το βράδυ, αλλά πριν το δείπνο το "Chunky Monkeys" εκτέλεσαν ξανά. Έχουμε ακόμα επαναλάβει το macarena. Το δείπνο ήταν ένα άλλο εξαιρετικό και απολαύσαμε όλοι το τελευταίο κοτόπουλο και ψάρια για λίγο. Πήγαμε νωρίς στο κρεβάτι αφού έπρεπε να σηκωθούμε νωρίς για να φύγουμε για την τελευταία μας εκδρομή στο Iquitos και στη συνέχεια στο αεροδρόμιο.

Iquitos Manatee Κέντρο Διάσωσης και Επιστροφή στη Λίμα

Έγινε πριν από τις 6 το πρωί και είχε τσάντα έξω από την καμπίνα μέχρι τις 6:30. Τελευταίο πρωινό στη βασίλισσα Violeta στις 7:00 και το πλοίο έφυγε στις 7:30. Και οι 15 μας συμφώνησαν ότι ήταν μια πραγματικά μεγάλη μαλακή κρουαζιέρα περιπέτειας. Όσοι περιμένουν όλες τις μεγάλες παροχές πλοίων κατά τη διάρκεια διακοπών (π.χ. χαρτοπαικτικές λέσχες, πολλαπλοί χώροι εστίασης, spa, γυμναστήριο, πισίνα) μπορεί να μην απολαμβάνουν μια περιπέτεια όπως αυτή του Amazon, αλλά λάτρεις της άγριας ζωής, ταξιδιώτες που απολαμβάνουν την εκμάθηση και την αλληλεπίδραση με διαφορετικούς πολιτισμούς , και εκείνοι που δεν φοβούνται να το χορτάσουν ένα teeny-bit θα πάρουν στο σπίτι δια βίου αναμνήσεις.

Φτάσαμε στο κέντρο διάσωσης Iquitos Manatee περίπου στις 8:15 περίπου. Το κέντρο αυτό ξεκίνησε το 2007 για να βοηθήσει στην εξοικονόμηση μανιταριών που έχουν φυλάξει τα κατοικίδια ζώα. Οι ντόπιοι θα σκότωναν τους γονείς για να κρατήσουν τα μωρά, αλλά πρέπει να τρέφονται με ειδική διατροφή γάλακτος εάν δεν έχουν μητρικό γάλα. Αυτό το κέντρο έχει απελευθερώσει 12 manatees πίσω στη φύση μετά τη σίτιση και τη φροντίδα τους μέχρι 2 χρόνια. Επί του παρόντος, έχουν τουλάχιστον μισή ντουζίνα στο κέντρο. Οι ΗΠΑ δίνουν το ειδικό γάλα υψηλής περιεκτικότητας σε λιπαρά για να τρώνε τα μωρά. Έχουμε όλοι την ευκαιρία να τροφοδοτήσουμε τα κουνουπιέρια, και έπρεπε να δώσω ένα μπουκάλι. Πολύ ειδικός τρόπος για να τελειώσουμε την κρουαζιέρα μας. Είχα πάντα ακούσει ότι αυτά τα θηλαστικά ήταν ήπια και πολύ παθητικά, και το πιστεύω. Μετά τη σίτιση τους μια φέτα μπανάνας, που θηλάζουν στο δάχτυλό μου χωρίς να δαγκώνουν το λιγότερο. Είναι φυτοφάγοι και έχουν μόνο γομφίους στις πλάτες του στόματος τους.

Δυστυχώς εγκαταλείψαμε το Manatee Center περίπου στις 9:00 για να κατευθυνθούμε προς το αεροδρόμιο και η πτήση πίσω στη Λίμα ήταν αβίαστη. Σταματήσαμε ξανά στο Pucallpa, αλλά δεν βγήκαμε από το αεροπλάνο. Είναι μόνο 45 λεπτά πτήση από Iquitos για Pucallpa, και δεν θα μπορούσα να βοηθήσω, αλλά σκεφτείτε την κυκλοφορία φορτηγίδα που διαρκεί 7 ημέρες! Θα περάσαμε μια νύχτα στο ξενοδοχείο Miraflores Antigua ξανά πριν πετάξουμε το σπίτι το επόμενο βράδυ.

Μια μέρα στη Λίμα και στο σπίτι

Η ομάδα μας επέστρεψε στο Hotel Antigua Miraflores περίπου στις 4 μ.μ., και αρκετοί από εμάς περπάτησα στην περιοχή του εστιατορίου κοντά στο Πάρκο Kennedy για δείπνο. Μετά το δείπνο, κάποιοι από εμάς επέστρεψαν στο ξενοδοχείο, ενώ άλλοι πήγαν για ένα νυχτερινό πιάτο.

Το επόμενο πρωί ο Rudy (επικεφαλής εμπειρογνώμονας της G Adventures για την περιήγησή μας) συναντήθηκε με όσους από εμάς θέλαμε να κάνουμε μια περιοδεία στη Λίμα και ξεκινήσαμε περπατώντας μέσα από το Miraflores προς το τραμ που θα μας οδηγήσει στο αποικιακό τμήμα της πόλης. Βγαίνοντας από το τραμ, εκπλήξαμε να βρούμε ένα πλήθος στρατιωτών που τρέχουν σε σχηματισμό στους δρόμους. Οι περισσότεροι ήταν ντυμένοι στα εθνικά χρώματα του κόκκινου και του λευκού.

Περπατήσαμε στους πεζόδρομους της παλιάς κεντρικής πόλης. Ήταν ένα πρωινό της Κυριακής, και μπορούσαμε να ακούσουμε μουσική παίζοντας ένα μπλοκ ή έτσι μπροστά. Ξαφνικά είδαμε την πηγή της μουσικής - ήταν μια παρέλαση! Εκατοντάδες άνθρωποι, ντυμένοι με φανταστικά κοστούμια, χορεύονταν στους δρόμους. Μουσικές ομάδες διασκορπίστηκαν με τους χορευτές και όλοι έπαιζαν το ίδιο τραγούδι. Ο Ρούντι είπε ότι η παρέλαση τιμήσε την Παναγία και ότι οι περισσότεροι συμμετέχοντες ήταν από την περιοχή Πούνο του Περού και είναι κοντά στη λίμνη Τιτικάκα στα νοτιοανατολικά. Οι χορευτές ήταν όλοι συγχρονισμένοι, οπότε αν και τα κοστούμια ήταν διαφορετικά, η μουσική και ο χορός για κάθε ομάδα ήταν τα ίδια. Όλη η σκηνή ήταν μαγευτική και αισθανθήκαμε πολύ τυχεροί που βρήκαμε τον εορτασμό.

Οι επόμενες στάσεις μας ήταν στην πλατεία Plaza San Martin και στη συνέχεια στην Plaza del Armas, την κεντρική πλατεία της Λίμα. Ενώ στην Plaza del Armas, παρακολουθήσαμε το μεσημέρι να αλλάζουμε τη φρουρά και στη συνέχεια περιόδευσε στον καθεδρικό ναό.

Μετά από όλα τα περίπατα και τα αξιοθέατα της πόλης, φάγαμε το μεσημεριανό γεύμα στο λατινικό εστιατόριο του Ατλαντικού κοντά στην Plaza del Armas. Ο Ρούντι μας συμπεριφέρθηκε σε ένα ορεκτικό ενός από τα πιο διάσημα πιάτα του Περού - cuy, το οποίο γνωρίζουμε ως ινδικό χοιρίδιο. Είχα φάει cuy σε μια προηγούμενη επίσκεψη στο Περού, έτσι ήξερα ότι ήταν νόστιμο. Το υπόλοιπο της ομάδας ήταν λίγο αρχαίο από την αρχή, αλλά σύντομα ανακάλυψε ότι το cuy ήταν τόσο καλό όσο διαφημίζεται. Θα πρέπει να παραδεχτώ ότι κανένας από μας δεν προσπάθησε το κεφάλι, το οποίο ο Rudy είπε ότι ήταν το καλύτερο μέρος. Ισως την επόμενη φορά.

Η τελευταία μας στάση στην ανεπίσημη περιοδεία ήταν η Μονή του Σαν Φρανσίσκο. Αυτό το κτίριο μοιάζει με μια τυπική ισπανική εκκλησία στο εξωτερικό, αλλά το εσωτερικό είναι μοναδικό. Πρώτον, υπάρχει μια υπέροχη παλιά βιβλιοθήκη, αλλά οι σκοτεινές, στενές κατακόμβες κάτω από την εκκλησία είναι ο κύριος λόγος που πολλοί επιλέγουν να επισκεφθούν αυτό το παλιό μοναστήρι. Οι κατακόμβες περιέχουν τα απομεινάρια περίπου 75.000 ανθρώπων που θάφτηκαν κάτω από την εκκλησία και τα οστά εμφανίζονται για να τα δουν όλοι. Πολύ μακάβριο, αλλά τα παιδιά το αγαπούν (και έτσι κάνουν οι ενήλικες).

Επιστρέψαμε στο ξενοδοχείο και πήγαμε να φάμε ένα ελαφρύ δείπνο πριν κατευθυνθείτε στο αεροδρόμιο. Αφήνοντας το εστιατόριο, είχαμε μια τελευταία έκπληξη της Λίμα - μια έκθεση πυροτεχνημάτων! Τα πυροτεχνήματα ανερχόταν από ψηλά, βλέποντας τον καταπληκτικό ποταμό του Αμαζονίου και όλα όσα είχαμε δει και έκανε τις τελευταίες 9 ημέρες. Χάρη στις περιπέτειες G, Rudy, Victor, και το πλήρωμα της La Violeta για μια υπέροχη ματιά σε έναν συναρπαστικό προορισμό - την υπέροχη λεκάνη του ποταμού Αμαζονίου στο βόρειο Περού.

Όπως συνηθίζεται στην ταξιδιωτική βιομηχανία, ο συγγραφέας έλαβε δωρεάν καταλύματα κρουαζιέρας για λόγους αναθεώρησης. Ενώ δεν έχει επηρεάσει αυτή την αναθεώρηση, το About.com πιστεύει στην πλήρη αποκάλυψη όλων των πιθανών συγκρούσεων συμφερόντων. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην Πολιτική Ηθικής.