Το περιοδικό Le Boreal Travel - Βοστώνη προς το Μόντρεαλ 10 ημερών κρουαζιέρας

Ημέρα 3 - Χάλιφαξ, Νέα Σκωτία

Ο Le Boreal δεν έφτασε στο Χάλιφαξ μέχρι το μεσημεριανό, οπότε είχαμε ένα άλλο χαλαρό πρωινό στο πλοίο. Μετά το πρωινό, καθίσαμε στην αγγλική διάλεξη για τις φάλαινες από τον φυσιοδίφη Χοσέ. Όπως ο ιστορικός Sophie, το πάθος του για το θέμα του ήταν μεταδοτικό και με ενθουσίασε για τη δυνατότητα να δούμε φάλαινες στη θαλάσσια λεωφόρο St. Lawrence. Ενώ ακούγαμε τον φυσιοδίτη στα αγγλικά, η γαλλική ομάδα ακούει την παρουσίαση της Sophie στην Acadia στο θέατρο.

Είχα μεσημεριανό στην κύρια τραπεζαρία του Le Boreal. Ήταν ιταλική μέρα (με διαφορετική κουζίνα κάθε μέρα στο μεσημεριανό γεύμα), και μου άρεσε η σαλάτα και η λαζάνια. Το επιδόρπιο ήταν επίσης καλό - ένα γευστικό σμέουρο βατόμουρο. Δεν προκαλεί έκπληξη το γεγονός ότι οι Γάλλοι γνωρίζουν πώς να κάνουν αρτοσκευάσματα, έτσι είναι; Ένα πράγμα που παρατήρησα για το πλοίο ήταν η έλλειψη ανακοινώσεων. Σίγουρα προσθέτει στην ατμόσφαιρα που μοιάζει με γιοτ!

Φτάσαμε στο Χάλιφαξ πριν από τις 2 μ.μ. και όλοι έπρεπε να καθαρίσουμε τα έθιμά μας με τη συγκέντρωση των διαβατηρίων μας, να μιλήσουμε με έναν υπάλληλο που σφράγισε το διαβατήριό μας και το επέστρεψε στο πλοίο. Πήρε λίγο, αφού μερικοί άνθρωποι δεν κατέβηκαν στο σαλόνι μέχρι να ανακοινωθούν τα ονόματα και οι αριθμοί των καμπίνων τους, παρά τις τρεις ή τέσσερις ανακοινώσεις στα γαλλικά και τα αγγλικά και συντάχθηκε στο ημερήσιο ενημερωτικό δελτίο. Οι ανακοινώσεις ήταν ακόμα πιο ενοχλητικές από τότε που το πλοίο έχει τόσο λίγους.

Τα πλοία αποβιβάζονται σε ένα υπέροχο σημείο στο Χάλιφαξ και ήθελα να έχω χρόνο να περιπλανηθώ γύρω από την περιοχή των αποβάθρων. Το Pier 21 είναι ισοδύναμο του Καναδά με το νησί Ellis και 1,5 εκατομμύρια μετανάστες εισήλθαν στον Καναδά μέσω αυτού του λιμένα από το 1928 έως το 1971. Το Halifax μπορεί να υπερηφανεύεται για το μεγαλύτερο συνεχή πεζόδρομο στον κόσμο, το οποίο εκτείνεται σε απόσταση 4 χλμ. Από την προβλήτα 21 έως το Wharf του Purdy. Φαίνεται αρκετά ωραίο, με πολλά καταστήματα, μπαρ και εστιατόρια. Η Crystal Symphony και η Silver Whisper ήταν επίσης στο λιμάνι, που σημαίνει ότι περίπου 1.500 επιβάτες κρουαζιερόπλοιων ήταν στο Halifax εκείνη την ημέρα. Μερικές μέρες το Χάλιφαξ έχει τέσσερα μεγάλα πλοία στο λιμάνι με πάνω από 10.000 επιβάτες! Χαίρομαι που ήμασταν εκεί σε μια ελαφριά μέρα.

Το Χάλιφαξ είναι καλύτερα γνωστό ως ο τόπος όπου τα σώματα των τιτανικών επιβατών τραβήχτηκαν μετά το ναυάγιο του τον Απρίλιο του 1912. Υπάρχει επίσης ένα μνημείο κοντά στο Peggy's Cove που θυμάται τους 229 επιβάτες και το πλήρωμα Swissair που πέθαναν όταν το αεροπλάνο τους από τη Νέα Υόρκη στη Γενεύη πυρκαγιά και συνετρίβη το 1998. Ως το λιμάνι της Βόρειας Αμερικής που βρίσκεται πλησιέστερα στην Ευρώπη, η πόλη έπαιξε σημαντικούς ρόλους και στους δύο παγκόσμιους πολέμους και θυμάμαι πόσοι αεροσκάφη των ΗΠΑ στηριζόταν εκεί μετά τις 11 Σεπτεμβρίου 2001.

Η μεγαλύτερη τεχνητή, μη πυρηνική έκρηξη που σημειώθηκε ποτέ συνέβη στο Χάλιφαξ κατά τη διάρκεια του Α Παγκοσμίου Πολέμου στις 6 Δεκεμβρίου 1917. Δύο πλοία έτρεχαν ο ένας στον άλλο στο στενό λιμάνι (το οποίο είναι επίσης το δεύτερο βαθύτερο δίπλα στο Σύδνεϋ) καίγεται. Πολλοί κάτοικοι στέκονταν στις τράπεζες βλέποντας τη σκηνή και άλλοι κοίταζαν την τοποθεσία μέσα από τα παράθυρα των σχολείων, των σπιτιών ή των επιχειρήσεων τους. Αυτό που οι κάτοικοι δεν γνώριζαν ήταν ότι ένα από τα πλοία ήταν ένας μη σημαδεμένος γαλλικός μεταφορέας πυρομαχικών SS SS Mont Blanc στο δρόμο του προς την Ευρώπη. Το άλλο ήταν ένα πολεμικό πλοίο, χωρίς φορτίο. Λίγο μετά το ατύχημα, το πυρομαχικό εξερράγη και 2000 σκοτώθηκαν και άλλα 9000 τραυματίστηκαν σοβαρά. Όλα τα κτίρια για 500 στρέμματα που περιβάλλουν το λιμάνι καταστράφηκαν και η έκρηξη πυροδότησε ακόμη και ένα τσουνάμι στο λιμάνι. Τα κατάλοιπα του πλοίου βρέθηκαν μίλια μακριά (ένα τμήμα της άγκυρας που ζύγιζε 1000 λίβρες βρέθηκε 5 μίλια μακριά). Οι άνθρωποι άκουσαν την έκρηξη 100 μίλια μακριά. Αν και ήταν χειμώνας, η Αμερική έστειλε αμέσως ένα τρένο γεμάτο ανθρωπιστικές βοήθειες, οι οποίες παρέμειναν για εβδομάδες βοηθώντας με την προσπάθεια ανακούφισης και εδραιώνοντας τον δεσμό μεταξύ Καναδά και ΗΠΑ.

Το Le Boreal είχε δύο ακτοπλοϊκές εκδρομές στο Χάλιφαξ. Το ένα ήταν μια περιήγηση πόλης στο Χάλιφαξ που επισκέφτηκε πολλά από τα ιστορικά αξιοθέατα της πόλης, μαζί με το Δημόσιο Κήπο και το Ναυτικό Μουσείο του Ατλαντικού. Πήρα τη δεύτερη περιοδεία, η οποία ήταν μια μέρα-μέρα περιήγηση στο γραφικό Peggy's Cove.

Ημέρα 3 - όρμος Peggy, Νέα Σκωτία

Πιάσαμε το λεωφορείο για την εκδρομή του Le Boreal στην περίφημη Peggy's Cove περίπου 2:45. Είχαμε δύο λεωφορεία για την εκδρομή και έβαλαν τους έξι αγγλόφωνους επισκέπτες σε ένα από αυτά τα μεγάλα ακορντεόν λεωφορεία. Κάθισαμε στο πίσω μέρος του ακορντεόν και άκουγα τον αγγλικό οδηγό, ενώ οι Γάλλοι είχαν μπροστά ένα μικρόφωνο. Ο οδηγός μας Lynn ήταν συνταξιούχος νοσηλεύτρια από το Halifax που εργάστηκε για τους πράκτορες ταξιδιών ως μια διασκεδαστική δουλειά. Ήταν πολύ καλό και μας κράτησε διασκεδαστικό με πληροφορίες σχετικά με την περιοχή καθώς οδηγήσαμε μέσω του Χάλιφαξ και την ώρα που οδηγούσαμε στον όρμο του Peggy.

Ο όρμος Peggy έχει λιγότερους από 75 κατοίκους, αλλά επισκέπτεται χιλιάδες ετησίως, αφού είναι ένα από τα πιο γνωστά ψαροχώρια στον κόσμο. Η πόλη χτίστηκε σε γρανίτη, οπότε δεν έχει πολύ έδαφος για την καλλιέργεια οτιδήποτε. Είναι ένα γοητευτικό μέρος και θαυμάσιο για τους φωτογράφους και τους καλλιτέχνες. Το Peggy's Cove βρίσκεται στο στόμα του κόλπου της Μάργκαρετς. Σύμφωνα με το μύθο, μια νέα γυναίκα που ονομάζεται Margaret διασωθεί από ένα ναυάγιο, εγκαταστάθηκε στην περιοχή, και παντρεύτηκε έναν από τους διασώστες της.

Πολλοί επισκέπτες στην Πεύκη του Peggy καθιστούν στα παγκάκια απλά βλέποντας τη θάλασσα ή τον φάρο. Το χωριό διαθέτει μερικές γκαλερί τέχνης και καταστήματα, αλλά μπορείτε να δείτε ολόκληρο το χωριό σε περίπου μία ώρα. Μείναμε μια ώρα και μισή. Πήρα μια δέσμη φωτογραφιών, έφαγα ένα νόστιμο κώνο παγωτού τζίντζερ λεμονιού και περιηγηθήκαμε λίγο στα καταστήματα, αγοράζοντας ακόμη και έναν μαγνήτη ψυγείου. Παρόλο που θεωρήσαμε ότι μπορούσε να βρέξει, ο ήλιος βγήκε καθώς πλησίασαμε τον όρμο του Peggy, έτσι άφησα το αδιάβροχο μου στο λεωφορείο.

Είχα δείπνο στον περιστασιακό μπουφέ στο εστιατόριο Grill. Ήταν ένα άλλο καλό γεύμα, αλλά νομίζω ότι προτιμώ να περιμένω στο κεντρικό εστιατόριο. Όπως και με τις περισσότερες νύχτες, η βραδινή ψυχαγωγία περιελάμβανε ζωντανή μουσική στο πιάνο τόσο στο κεντρικό σαλόνι όσο και στο πανοραμικό σαλόνι. Απόψε το βράδυ είχαμε μια συναυλία για πιάνο στο θέατρο.

Ο Le Boreal θα βρισκόταν στο Λούισμποργκ της Νέας Σκωτίας την επόμενη μέρα.

Ημέρα 4 - Λούισμπουργκ, Νέα Σκωτία

Την επόμενη μέρα το Le Boreal βρισκόταν στη θάλασσα από το Χάλιφαξ προς το Λούισμπουργκ. Το πλοίο έχει μέγιστη ταχύτητα 15 κόμβων, μικρότερη από τα μεγαλύτερα πλοία. Μου άρεσε να μην πρέπει να είναι νωρίς κάθε πρωί? φαίνεται πολύ πολιτισμένο.

Έφαγα ένα ελαφρύ πρωινό και παρακολούθησα τη συζήτηση της Sophie για τον Samuel Champlain, ο οποίος ήταν ο διάσημος Γάλλος εξερευνητής που ήταν υπεύθυνος για μεγάλο μέρος του οικισμού του Κεμπέκ. Η λίμνη Champlain στην πολιτεία της Νέας Υόρκης ονομάζεται επίσης γι 'αυτόν.

Το θέμα για το μεσημεριανό γεύμα ήταν η καναδική κουζίνα, και είχαμε τα πόδια καβουριού μαζί με άλλα θαλασσινά. Δυστυχώς, ήμουν σε μια περιοδεία στις 12:45 μ.μ., οπότε έπρεπε να φάνε αρκετά γρήγορα. Πήραμε μια προσφορά στην ακτή στο Λούισμπουργκ, στη Νέα Σκοτία, ακολουθούμενη από μια σύντομη διαδρομή με το λεωφορείο προς το φρούριο Λούισμπουργκ. Όταν φτάσαμε στο φρούριο, μας έδωσαν τα μηχανήματα Audiovox και μας διήγαγαν σε δύο ομάδες - αγγλικά (περίπου 14 από μας, που ήταν σχεδόν όλοι οι Αμερικανοί / Βρετανοί) και οι Γάλλοι (το υπόλοιπο). Ωραία να έχουμε μια τόσο μικρή ομάδα περιοδεία.

Οι Γάλλοι έχτισαν το φρούριο και την πόλη σε αυτό το χώρο το 1713. Καταστράφηκε εν μέρει όταν οι Βρετανοί ανέλαβαν τη Νέα Σκοτία στα τέλη της δεκαετίας του 1750, αλλά ήταν στο ύψος τους το 1744. Η περιοχή εγκαταλείφθηκε και έμεινε σε ερείπια πριν γίνει Καναδός υπήκοος πάρκο το 1928. Το μεγαλύτερο μέρος της ανακατασκευής έγινε από τη δεκαετία του 1960, και σήμερα περίπου το 20% της πόλης έχει ανακατασκευαστεί, καθιστώντας το "το μεγαλύτερο ανακατασκευασμένο πόλη του 18ου αιώνα στη Βόρεια Αμερική", σύμφωνα με το φυλλάδιο. Τα ερείπια της υπόλοιπης πόλης είναι ακόμα εκεί, και οι αρχαιολόγοι

Ημέρα 5 - Iles de la Madeleine (νησιά Magdalen) - Πρωινή ξενάγηση

Αν δεν έχετε ακούσει ποτέ για το Iles de la Madeleine, δεν είστε μόνοι. Αυτό το αρχιπέλαγος από δώδεκα νησιά (μόνο επτά κατοικίες) βρίσκεται στη μέση του κόλπου του St. Lawrence, περίπου 60 μίλια από το νησί Prince Edward, 125 μίλια από τη χερσόνησο Gaspe του Κεμπέκ και πάνω από 700 μίλια από το Μόντρεαλ. Έξι από τα νησιά συνδέονται με μακρινούς αμμόλοφους και έναν ενιαίο αυτοκινητόδρομο - διαδρομή 199. Ολόκληρη η ομάδα έχει σχήμα περίπου σαν ένα άγκιστρο ψαριών ή μια ημισελήνου.

Αν και στον θαλάσσιο Καναδά και την Ατλαντική Χρονική Ζώνη, τα νησιά είναι μέρος της επαρχίας του Κεμπέκ. Ο Jacques Cartier έγραψε για πρώτη φορά τα νησιά το 1534 και ο Samuel de Champlain τα έβαλε σε χάρτη το 1629 με το όνομα "La Magdeleine". Το σημερινό όνομα Iles de la Madeleine ονομάστηκε το 1663 προς τιμήν της συζύγου του παραχωρησιού των νησιών το 1663. Για μεγάλο χρονικό διάστημα, πολλοί αγγλικοί χάρτες έδειξαν τα νησιά ως νησιά Magdalen, αλλά τώρα όλοι οι χάρτες δείχνουν το γαλλικό όνομα .

Πολλοί από τους σημερινούς 13.000 κατοίκους του αρχιπελάγους προέρχονται από τους Acadians που εξορίστηκαν από την Acadia σε μέρη σε ολόκληρο τον κόσμο το 1755. Μερικοί από αυτούς διέφυγαν από την απέλαση και έφυγαν σε αυτά τα νησιά και άλλα. Πάνω από το 95% των σημερινών κατοίκων είναι Γάλλοι, ενώ οι άλλοι 5% αγγλόφωνοι (που ονομάζονται Αγγλόφωνα από τους Γάλλους), ως επί το πλείστον σκωτσέζικης καταγωγής. Πολλοί Αγγλόφωνοι ζουν στις δικές τους μικρές κοινότητες και στέλνουν τα παιδιά τους σε αγγλικά σχολεία, τα οποία βρίσκονται σε διαφορετική περιοχή από τα γαλλικά.

Οι περισσότεροι Madelinots ασχολούνται με επαγγέλματα που σχετίζονται με τη θάλασσα - είτε αλιεία είτε τουρισμός. Στη δεκαετία του 1970 τα νησιά είχαν περίπου 5.000 επισκέπτες, το 2010 υπήρχαν πάνω από 50.000, κυρίως τον Ιούλιο και τον Αύγουστο. Οι τουρίστες και οι καλλιτέχνες έρχονται για τα 180 μίλια (300 χλμ.) Από παρθένες παραλίες, το μοναδικό πολιτισμό και την κληρονομιά, καθώς και την ηρεμία και την γαλήνη. Οι περισσότεροι δεν έρχονται για κολύμπι δεδομένου ότι η θερμοκρασία του νερού φθάνει μόνο το μέγιστο των μέσων και των άνω των 60!

Οι κάτοικοι του Iles de la Madeleine θεωρούν το κλίμα τους "ήπιο" θαλάσσιο κλίμα, δεδομένου ότι οι θάλασσες κάνουν τον χειμερινό καιρό πολύ πιο ζεστό από ό, τι στο ηπειρωτικό Κεμπέκ. Δεν παίρνουν πολύ χιόνι, αλλά παίρνουν μεγάλο μέρος του ανέμου όλο το χρόνο, γεγονός που καθιστά την οδήγηση μια πραγματική πρόκληση το χειμώνα, αφού το χιόνι (και μερικές φορές τα κύματα) μπορεί να φυσήξει πάνω από τους δρόμους. Αυτοί οι συνεχείς άνεμοι φυσούν από 17 έως 40 χλμ. / Ώρα (9 έως 22 κόμβοι) και ακόμη πιο δυνατοί το χειμώνα. Surfers, kite boarders και αλεξίπτωτα συρρέουν στα νησιά για τους ανέμους. Υπάρχουν εκατοντάδες καλοκαιρινές δραστηριότητες, συμπεριλαμβανομένου ενός μεγάλου διαγωνισμού κτιρίου "άμμου κάστρο" κάθε Αύγουστο. Η περιοχή είναι το όνειρο ενός φωτογράφου, του ναυαγίου και του πεζοπόρου.

Η επιβίβαση στο αρχιπέλαγος δεν είναι εύκολη. Μόνο μερικά κρουαζιερόπλοια επισκέπτονται κάθε χρόνο, αλλά η κυβέρνηση προσπαθεί να προσελκύσει περισσότερα. Οι περισσότεροι (περίπου 80%) επισκέπτες φθάνουν μέσω του 5ωρου πορθμείου από το νησί Prince Edward. Άλλοι φθάνουν με αεροπλάνο από το Μόντρεαλ (μη καπνιζόντων το καλοκαίρι, 2 στάσεις για το υπόλοιπο του έτους). Τόσο το κόστος των αεροπορικών όσο και των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων είναι υψηλό, αλλά μόνο η γνώση που μπορεί να διαφεύγει περιστασιακά καθιστά τη ζωή πιο υποφερτή για πολλούς Madelinots.

Τα ορυχεία άλατος είναι ο τρίτος μεγαλύτερος εργοδότης. Τα νησιά καθίστανται σε επτά μεγάλους αλατούχους θόλους και εκείνο που βρίσκεται πλησιέστερα στην επιφάνεια εξορύσσεται για το οδικό άλας για αρκετά χρόνια. Νόμιζα ότι ήταν ενδιαφέρον το γεγονός ότι βρήκαν τους αλατούχους θόλους κατά τη διάτρηση πετρελαίου.

Μερικοί ναυτικοί βρήκαν το δρόμο τους στα νησιά από ατύχημα. Πάνω από 400 ναυάγια έχουν καταγραφεί, κυρίως τα πλοία σάρωσαν από τις καταιγίδες. Οι ναυτικοί που επέζησαν μερικές φορές έκαναν τα νησιά στο σπίτι τους.

Ο γαλλικός πολιτισμός των νησιών είναι διαφορετικός από το Κεμπέκ ή τη Γαλλία, κάτι που δεν προκαλεί έκπληξη δεδομένης της απομόνωσής τους (μέχρι την έλευση των σύγχρονων μεθόδων επικοινωνίας). Η γλώσσα είναι πιο γαλλική από την Ακαδημία, η οποία προέρχεται από την "παλιά γαλλική" του Μεσαίωνα και την Αναγέννηση. Η έμφαση διαφέρει ακόμη και από νησί σε νησί, καθώς κάθε μεμονωμένο νησί ήταν απομονωμένο μέχρι το δρόμο που τους συνδέει στη δεκαετία του 1950. Για παράδειγμα, αντί να κυλούν τα "Rs" τους όπως οι περισσότεροι γαλλικοί ομιλητές, ένα νησί τους έκανε εντελώς σιωπηλοί. Σύμφωνα με τον τοπικό μύθο, ο λόγος αυτής της αλλαγής χρονολογείται από τους Ακαδούς. Οι Βρετανοί προσπάθησαν συνεχώς να πάρουν τους Ακαδούς να υποσχεθούν την υπακοή τους στον βασιλιά της Αγγλίας. (Ο βασιλιάς είναι "Roi" στα γαλλικά). Για να αποφύγετε να λέτε αυτή τη λέξη, έπεσαν απλώς το "R" από όλες τις προφορές. Καλή ιστορία, έτσι δεν είναι;

Τα Madelinots αλιεύουν αστακούς, χτένια, καβούρια χιονιού, ψάρια και οστρακοειδή. Ο αστακός είναι η πιο σημαντική καλλιέργεια. Η τρέχουσα σεζόν αστακών αρχίζει την πρώτη εβδομάδα του Μαΐου και τρέχει για περίπου εννέα εβδομάδες μέχρι την πρώτη εβδομάδα του Ιουλίου. Η αλιεία αστακών αρχίζει στις 5 π.μ. την ημέρα έναρξης, και είναι ένας αγώνας για τα αγαπημένα σημεία του αστακού. Λόγω της υπερβολικής αλιείας πολλών ειδών στο παρελθόν, οι αλιείς συνεργάζονται τώρα με τους εμπειρογνώμονες του αγρού και των ψαριών της περιοχής για να ελέγξουν τον αριθμό των αστακών και άλλων ψαριών που έχουν ληφθεί. Υπάρχουν 325 ψαράδες αστακών στα νησιά και το καθένα μπορεί να βγάλει λιγότερο από 300 παγίδες την ημέρα. (Από το 2004, όταν μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν 300 παγίδες, οι αλιείς συμφώνησαν να περιορίσουν τρεις παγίδες κάθε χρόνο για 10 χρόνια για να βοηθήσουν στη διατήρηση του πληθυσμού, οπότε το 2011 θα μπορούσαν να βγάλουν μόνο 282. Θα επανεκτιμηθούν όταν θα φτάσουν το 2014 .) Παρόλο που κάθε παγίδα μπορεί να βγαίνει μόνο μια φορά την ημέρα, μια ντουζίνα ή περισσότεροι αστακοί μπορεί να βρίσκονται στην παγίδα όταν τραβιούνται. Δεν μπορούν να κρατήσουν κανένα αστακό του οποίου το σώμα είναι μικρότερο από 3,25 ίντσες. Οι αλιείς πήραν 4,78 δολάρια ανά λίβρα αστακών το 2011, αλλά μόνο 3,72 δολάρια ανά λίβρα το προηγούμενο έτος. Όπως πολλοί «αγρότες» που βασίζονται κυρίως σε μια καλλιέργεια (π.χ. οι καπνοπαραγωγοί του Νότου), κάνουν το μεγαλύτερο μέρος του εισοδήματός τους κατά τη διάρκεια αυτών των λίγων μικρών εβδομάδων κάθε χρόνο. Ο οδηγός του τουριστικού λεωφορείου ήταν κατά κύριο λόγο ένας ψαράς αστακών, αλλά εργάζεται σε άλλες περίεργες εργασίες το υπόλοιπο έτος.

Ο Le Boreal έφτασε στην αποβάθρα των πορθμείων στο Cap-aux-Meules (Ακρωτήριο Grindstone) περίπου στις 7:30 π.μ. Η μέρα ήταν τέλεια - ηλιόλουστη και περίπου 65-70. Ο άνεμος ήταν τόσο ελαφρύς όσο παίρνει ποτέ, παρόλο που οι σημαίες φεύγανε κατευθείαν. Το μικρό χωριό (περίπου 1500 κάτοικοι) έχει το ίδιο όνομα με το νησί. Το όνομα προέρχεται από τους μικρούς βράχους / grindstone στο λόφο με θέα το λιμάνι. Εγώ είχα εγγραφεί για μια πρωινή και μια απογευματινή περιοδεία, καθώς σκέφτηκα ότι είναι απίθανο να πάρω την ευκαιρία να επιστρέψω. Η πρωινή περιήγηση έφυγε στις 8:30 και χαίρομαι που βλέπω ότι οι αγγλόφωνοι είχαν το δικό μας μικρό λεωφορείο! Δεκατρείς από εμάς, μαζί με τον οδηγό Stephan και έναν εξαιρετικό οδηγό με το όνομα Susan, ξεκίνησαν να περιηγηθούν σε δύο από τα νησιά - Ile du Havre Aubert και Ile du Havre Aux Maisons.

Η Susan είναι αρχικά από το Γουίνιπεγκ και συναντήθηκε με τον σύζυγό της πριν από 25 χρόνια σε ένα δίγλωσσο στρατόπεδο. Δεν μίλησε γαλλικά και δεν μίλησε αγγλικά. Φλερτίστηκαν μεταξύ τους και βρήκαν έναν τρόπο επικοινωνίας. Όπως πολλοί νέοι, είχε εγκαταλείψει τα νησιά στην ηλικία των 16 ετών για να συνεχίσει την εκπαίδευσή του αλλού στον Καναδά. (οι φοιτητές μπορούν τώρα να κερδίσουν πιστώσεις στο κολέγιο στα νησιά). Δεν σχεδίαζε να επιστρέψει. Παντρεύτηκαν, έζησαν στην Ιαπωνία και αλλού σε όλο τον κόσμο, επιστρέφοντας στα νησιά πριν από 17 χρόνια για να κάνουν το σπίτι τους εκεί.Διδάσκει το ESL με μερική απασχόληση και ήταν δημοσιογράφος που είναι τώρα ο δήμαρχος. Είπε ότι πολλοί νέοι είναι σαν ο σύζυγός της. αφήνουν, αλλά επιστρέφουν για να δημιουργήσουν μια οικογένεια.

Αφήσαμε τον Cap-aux-Meules και οδηγήσαμε νοτιοδυτικά προς το Havre Aubert Island. Μεγάλο μέρος του δρόμου ακολουθεί τους πολύ στενούς αμμόλοφους που καλύπτονται από θαλασσινό γρασίδι. Πριν από χρόνια χρησιμοποίησαν για να επιτρέψουν την κατασκήνωση και την πεζοπορία στους αμμόλοφους, αλλά τώρα ελέγχονται αυστηρά για να προσπαθήσουν να τα προστατεύσουν. Τα πληρώματα των οδικών αρτηριών έχουν προσθέσει μεγάλους βράχους στην ακτογραμμή κατά μήκος του δρόμου για να βοηθήσουν στην επιβράδυνση της διάβρωσης. Το Havre Aubert είναι το νότιο άκρο του αρχιπελάγους και είναι το πιο δασώδες (έχει ακόμα πολύ λίγα δέντρα, αφού τα περισσότερα δάση έχουν κοπεί πριν από χρόνια για να χτίσουν σπίτια και καυσόξυλα και δεν ξαναφυτεύθηκαν). Η σύντομη καλλιεργητική περίοδος κρατά τα μικρά δέντρα μικρά.

Καταρχάς, σταματήσαμε στο Site d'Autrefois, το σπίτι του Claude Bourgeois, ο οποίος ήταν κάποτε καπετάνιος του Annick, ενός καραβιού ψαρόβαρου. Το 1990, το σκάφος του βυθίστηκε κατά τη διάρκεια μιας καταιγίδας. Επέζησε αλλά τραυματίστηκε τόσο σωματικά όσο και διανοητικά. Αποσύρθηκε από την αλιεία τέσσερα χρόνια αργότερα και άρχισε να κατασκευάζει ένα μικρό ιστορικό χωριό όπως αυτό του παππού του στη γη του, κυρίως για θεραπεία. Άνοιξε το χώρο το 1998, και είναι αρκετά χαρακτήρας. Όλοι μας άρεσε να ακούει τις ιστορίες του για ζωή ως ψαράς αστακού και να τραγουδάει με την κιθάρα του. Βλέποντας μια παγίδα αστακού 24 "x 32" (ρυθμιζόμενου μεγέθους) κοντά και μάθοντας πώς οι αλιείς κάνουν αυτές τις παγίδες (που διαρκούν περίπου 5-7 χρόνια) ήταν συναρπαστική. Ο μεγαλύτερος αστακός που αλιεύθηκε ακόμη ήταν 42 κιλά στον κόλπο του Fundy, και ο μεγαλύτερος στην Iles de la Madeleine ήταν 26 κιλά, που εκτιμάται ότι είναι περίπου 45-50 ετών. Ο μεγαλύτερος Claude ήταν 10 κιλά, αλλά ακόμη και αυτό το μέγεθος είναι πολύ μεγάλο για να φάει (σκληρό). Οι περισσότεροι αστακοί που αλιεύονται είναι περίπου 7 χρονών.

Αφού άκουσε τον Claude, περπατούσαμε γύρω από το αναπαλαιωμένο χωριό του, κοιτάζοντας τα παραδοσιακά κτίρια, γεμάτα αντίκες και αγροτικό εξοπλισμό. Πολύ συγκινητική επίσκεψη από το χωριό φαινόταν να αναδημιουργηθεί τόσο αγαπητά και ο Claude ήταν τόσο παθιασμένος για τη ζωή του.

Αφήσαμε τον Claude μετά από περίπου μία ώρα και φτάσαμε στον ιστορικό χώρο του La Grave, στο άκρο του νησιού, κοντά στο κύριο χωριό Havre-Aubert. Αυτός ο ιστότοπος ήταν ο πρώτος οικισμός σε όλα τα νησιά και βρίσκεται σε ένα μικρό ακρωτήριο, το οποίο είναι τόσο στενό που όλα τα κτίρια βρίσκονται μπροστά από την πλευρά του δρόμου ή από την άλλη. Τα κτίρια είναι έντονα χρωματισμένα και όλοι το θεωρούσαμε μαγικό. Δυστυχώς, το Musee de la Mer (Ναυτικό Μουσείο) στο "τέλος του δρόμου" έκλεισε για ανακαίνιση και μπορεί να μην ανοίξει για ένα ακόμη χρόνο. Τα πράγματα κινούνται αργά σε αυτά τα νησιά, όπως και σε άλλα μέρη του κόσμου όπως η Καραϊβική.

Είχαμε ελεύθερο χρόνο να επισκεφτούμε τα καταστήματα και να κάνουμε μια μικρή παραλία. Πολλοί καλλιτέχνες (και άλλοι) σε αυτά τα εκλεκτικά νησιά προέρχονται από όλο τον κόσμο. Για παράδειγμα, ένας Ιάπωνας καλλιτέχνης ήρθε εδώ και έμεινε, όπως και ένας βαβατικός καλλιτέχνης βαμβακιού της Ιαπωνίας, ένας βραζιλιάνος ωκεανογράφος και ο οδηγός μας. Ένα από τα καταστήματα, Artisans du Sable, είναι μέρος του δικτύου Economusee, όπου οι επισκέπτες μπορούν να παρακολουθήσουν τους καλλιτέχνες στην δουλειά τους σε ένα εργαστήριο boutique. Μια από τις ειδικότητες αυτού του εργαστηρίου ήταν η τέχνη που κατασκευάστηκε από ένα "μυστικό" μείγμα άμμου που συγκρατείται μαζί με κάποιο είδος ρητινικής ουσίας. Τα πανέμορφα κομμάτια μοιάζουν με αυτά που θα καταρρεύσουν αμέσως, αλλά είναι αρκετά βαριά και ροκ-όπως.

Αφήνοντας τον Havre Aubert, οδηγήσαμε προς το πλοίο, σταματούσαμε σε ένα καταψύκτη ψαριών στο Havre Aux Maisons Island. Ο οδηγός μας και η οικογένειά της ζουν σε αυτό το νησί, το οποίο βρίσκεται μεταξύ της πόλης Havre-Aubert και του κύριου νησιού Cap aux Meules. Η Susan μας είπε ότι οι οικογενειακές μονάδες είναι πολύ σημαντικές εδώ, και οι άντρες αυτοπροσδιορίζονται χρησιμοποιώντας το πρώτο τους όνομα ακολουθούμενο από το πατρικό όνομα του πατέρα τους. Για παράδειγμα, ο σύζυγός της είναι ο Τζόελ και ο πατέρας του Ευκλείδης. Έτσι, ο σύζυγός της πηγαίνει από Joel aux Euclid (aux είναι "του"). Στον τηλεφωνικό κατάλογο, το όνομά του παρατίθεται ως Joel E., αν και ο Ε. Δεν είναι ο μέσος αρχικός του. Μερικές φορές τα ονόματα πηγαίνουν και συνεχίζουν όπως το Joel aux Euclid aux το όνομα του παππού, κλπ.

Ο καταψύκτης ψαριών ανήκε σε δύο αδέρφια. Η καπνιστή ρέγγα αποτελούσε σημαντική πηγή εσόδων για το νησί, αλλά η ρέγγα υπεραλιεύθηκε, οπότε τώρα οι αδελφοί απλώς πωλούν στην τοπική αγορά. Πρέπει ακόμη να "εισάγουν" τη ρέγγα από το New Brunswick για να πάρουν αρκετά. Περιηγηθήκαμε σε ένα από τα καταστήματα καπνού που δεν χρησιμοποιούνταν πλέον, βλέποντας παλιές φωτογραφίες και διαβάζοντας πώς προετοιμάζονταν τα ψάρια. Περάσαμε στον καταψύκτη ψαριών, όπου ένας από τους αδελφούς άνοιξε για λίγο μια πόρτα για να δούμε από έξω, αλλά δεν πήγαμε στο καπνιστό κτίριο όπου χρησιμοποιούν ξύλο σφενδάμνου και πριονίδια για να καπνίζουν. Τα ψάρια είναι εμποτισμένα σε αλμυρό άλμη για 2-3 ημέρες, ακολουθούμενα από 2-3 μήνες 24 ωρών / ημέρα στον καταψύκτη. Το τελικό προϊόν είναι παρόμοιο με το μοσχαρίσιο μοσχάρι μόνο σκληρότερο.

Τέλος, είδαμε ένα σύντομο βίντεο από τους εργαζόμενους που πραγματοποιούσαν τα διάφορα βήματα, είχαν μια γεύση των δύο τύπων καπνιστής ρέγγας (ξηρό και σε μια λιπαρή σάλτσα) και είχαν την ευκαιρία να αγοράσουν μερικά. Έφερα μερικά από τα ρέγγα στο λιπαρό σπιτικό σάλτσα και ήταν πολύ χαρούμενος που το γυάλινο βάζο έκανε το ταξίδι στο σπίτι στις αποσκευές μου χωρίς να σπάσει!

Η τελευταία μας στάση στην πρωινή ξενάγηση ήταν στην Καθολική Εκκλησία του Αγίου Πέτρου (Saint-Pierre de La Verniere) στο Cap aux Meules. Αυτή είναι η δεύτερη μεγαλύτερη ξύλινη εκκλησία στη Βόρεια Αμερική. (Η μεγαλύτερη είναι στη Νέα Σκοτία). Η εκκλησία κατασκευάστηκε για πρώτη φορά από ξύλο που φυλάσσεται στο κάδο μιας βάρκας που κατευθύνεται προς την Ευρώπη από τη Βόρεια Αμερική. Βυθίστηκε κοντά στο νησί και το φορτίο μεταφέρθηκε σε άλλο πλοίο. Το πλοίο αυτό βυθίστηκε επίσης πολύ λίγο μετά την αποχώρηση από τα νησιά. Οι ιδιοκτήτες του φορτίου αποφάσισαν ότι ήταν εξαντλημένοι και το έδωσαν στην εκκλησία. Λίγο μετά την ολοκλήρωση του πλαισίου της εκκλησίας μια τεράστια καταιγίδα έσπασε στο έδαφος. "Διπλασίασαν" το ξύλο και το χώρο πριν ξεκινήσουν! Η εκκλησία άνοιξε το 1876 και διευρύνθηκε τη δεκαετία του 1900. Κατατάχθηκε ένα καναδικό ιστορικό μνημείο το 1992 και εξακολουθεί να είναι μια ενεργή εκκλησία.

Το εσωτερικό του ναού ήταν υπέροχο, αλλά το νεκροταφείο ήταν μαγευτικό, με πολλές ενδιαφέρουσες παλιές τοιχογραφίες και θαυμάσια θέα στη θάλασσα. Επιστρέψαμε στο πλοίο περίπου 1:15, με αρκετό χρόνο για να περάσουμε γρήγορα πριν από την απογευματινή ξενάγηση μερικών από τους Iles de la Madeleine στις 2:15.

Ημέρα 5 - Iles de la Madeleine, Κεμπέκ - Απογευματινή εκδρομή

Ο οδηγός μας Susan και ο οδηγός Stephan έκαναν επίσης την απογευματινή ξενάγηση στην αγγλική γλώσσα στο Iles de la Madeleine. Είχαμε 14 αυτή τη φορά, με περίπου τους μισούς από την πρωινή ξενάγηση. Ήταν τόσο ωραίο να έχουμε μια τόσο μικρή ομάδα περιοδεία, ένα από τα πλεονεκτήματα της ύπαρξης στην αγγλόφωνη μειονότητα του Le Boreal. Ενώ η πρωινή ξενάγηση επικεντρώθηκε στην ιστορία και τον πολιτισμό του αρχιπελάγους, η απογευματινή εκδρομή ήταν περισσότερο για τη φυσική ομορφιά και τη γεωλογική κληρονομιά. Αυτά τα νησιά χρονολογούνται από πάνω από 70.000 χρόνια και σχηματίζονται κυρίως από μεγάλους αμμόλοφους που προκύπτουν από τη συνεχή διάβρωση μαγευτικών κόκκινων ψαμμιτών. Περνούσαμε για περίπου μία ώρα στο βορειοανατολικό σημείο των νησιών του Ile de la Grande Entree, πράγμα που σήμαινε ότι όσοι από εμάς και στις δύο εκδρομές είχαν ταξιδέψει σε όλο το μήκος του οδηγού αρχιπελάγους. Περνούσαμε κατά μήκος του αγγλικού νησιού Ile de Grosse, περνώντας από το ορυχείο άλατος και σταματούσαμε στο Grande-Entree στο νησί με το ίδιο όνομα. Το Grand Entree είναι η "πρωτεύουσα του αστακού του Κεμπέκ", με 125 ψαράδες αστακό (των 325 στο νησί) που ζουν εκεί. Είχαμε περίπου 30 λεπτά για να κοιτάξουμε γύρω από τα σκάφη, την παραλία και τα μικρά μπουτίκ.

Αφήνοντας το Grande Entree, σταματήσαμε σε έναν από τους ψηλούς βράχους με θέα μια όμορφη παραλία στο νησί. Ήταν κοντά στην πόλη του Παλαιού Χάρι, που ήταν ο τόπος των κυνηγετικών λύκων του 17ου και 18ου αιώνα. Αυτά τα κυνήματα έφεραν τους πρώτους βασκικούς στα νησιά. Οι τεράστιοι θαλάσσιοι θάλαμοι θα συσσωρεύονταν στις βραχώδεις όχθες και θα χρησιμοποιούσαν τους γιγαντιαίους κόλπους τους για να ανέβουν στα βράχια. Οι θαλάσσιοι θάλασσες σφάζονται για το λάδι και το κρέας τους και μέχρι το 1799 ολόκληρο το κοπάδι είχε καταστραφεί. Δεν υπάρχουν θαλάσσια νερά στα νησιά σήμερα. Δεν θα μπορούσα παρά να αναρωτηθώ αν όλοι οι αυστηροί κανονισμοί για την αλιεία αστακών είναι σε θέση, λόγω του τι συνέβη με τους θαλάσσιους θαλάμους.

Το λεωφορείο μας πήγε πίσω κατά μήκος της διαδρομής 199 προς την παραλία South Dune στο νησί της Havre aux Maison. Αυτή η αμμώδης παραλία ήταν εύκολα προσβάσιμη και ήταν γεμάτη από γραφικούς, δραματικούς κόκκινους ασβεστολιθικούς βράχους. Πολλοί από τους βράχους είχαν σπηλιές σε αυτά και μπορείτε να περπατήσετε περίπου 20 πόδια ή περισσότερο. Οι θαλάσσιες βρώμες που περιβάλλουν τους αμμόλοφους ήταν καταπληκτικές και η παραλία ήταν ήσυχη και τέλεια για περπάτημα. Ήταν περίεργο να έχουν αυτοί οι αμμόλοφοι που φαίνονται καφετί πράσινοι από μακριά. Αφήνοντας αυτή την παραλία, οδηγήσαμε κατά μήκος ενός χωματόδρομου σε έναν φάρο με θέα στο κοντινό Ile d'Entree (νησί εισόδου), το οποίο είναι το μόνο κατοικημένο νησί που δεν συνδέεται με την υπόλοιπη αλυσίδα του νησιού. Έχει 100 κατοίκους, κυρίως της κληρονομιάς της Σκωτίας και της Ιρλανδίας.

Η τελευταία μας στάση ήταν στο Belle Anse στο Cap-aux-Meules. Έχει επίσης υπέροχους κόκκινους βράχους και υπέροχη θέα. Αυτοί οι βράχοι έχουν υποβληθεί σε διαφάνειες, οπότε δεν θα μπορούσαμε να φτάσουμε πολύ κοντά.

Επιστρέψαμε στο Le Boreal στις 6:30, ακριβώς εγκαίρως για να καθαρίσουμε λίγο πριν τα ποτά και το δείπνο. Είχα μια σούπα βασιλικού ντομάτας, σαλάτα και ζυμαρικά με λαχανικά και μια ελαφριά σάλτσα ντομάτας. Yummy. Ένα αχλαδιού για το επιδόρπιο ήταν το τέλειο τέλος σε ένα εξαιρετικό γεύμα. Οι δύο τραγουδιστές και οι πιανίστες ήταν οι επικεφαλής του θεάτρου καμπαρέ, αλλά ήμουν πολύ κουρασμένος για να παρακολουθήσω. Άλλοι δήλωσαν ότι κάνουν καλή δουλειά.

Θα βρισκόμασταν στο Perce, στο Κεμπέκ το επόμενο, και θα έχω μια απογευματινή περιήγηση στο νησί Bonaventure, το σπίτι των 250.000 gannets.

Ημέρα 6 - Perce, Κεμπέκ

Το επόμενο πρωί ξύπνησα νωρίς όταν ένιωσα το πλοίο να τινάξει λίγο. Έβγαλα από το κρεβάτι, κοίταξα την κουρτίνα και υπήρξε ο θαυμάσιος "διάτρητος" σχηματισμός πετρωμάτων (τραπεζοειδής με μια τρύπα σε αυτό) του Perce, του Κεμπέκ. (προφέρεται ανά λέξη) Ο ήλιος λάμπει και βρισκόμασταν στο λιμάνι για να αφήσουμε την άγκυρα. Ήταν μια άλλη πανέμορφη μέρα πτώσης στον Κόλπο του Αγίου Λαυρεντίου.

Το Perce είναι ένα μικρό χωριό στην άκρη της χερσονήσου Gaspe στο Κεμπέκ. Παρόλο που μια φορά μια αλιευτική κοινότητα, η πόλη είναι πλέον πρωτίστως τουριστικό κέντρο λόγω του θαυμάσιου Perce Rock και του κοντινού νησιού Bonaventure, όπου ζουν μέχρι 250.000 gannets (πουλιά).

Η περιήγησή μου δεν ήταν μόνο μετά το μεσημεριανό γεύμα, οπότε είχα ένα ωραίο πρωινό και ήταν σε θέση να χαλαρώσετε και να απολαύσετε το Le Boreal. Εύχομαι ο μπέϊκον να μπορούσε να είναι πιο τραγανό (πιο καλά) στο πρωινό, αλλά μου άρεσε ο τρόπος που μαγειρεμένα ομελέτα αυγά για να παραγγείλετε. (Νομίζω ότι πρέπει να έχουν χρησιμοποιήσει βούτυρο.) Το μεσημεριανό γεύμα ήταν ένα υπέροχο μπουφέ με θαλασσινά και στα δύο εστιατόρια. Ζωντανό κρύο νερό Καναδοί (Maine) αστακοί χρησιμοποιήθηκαν για την διακόσμηση του μπουφέ. Απλά ένα δώρο για δείπνο!

Έχοντας περιηγηθεί όλη την ημέρα την προηγούμενη μέρα, δεν πήρα την πρωινή ξενάγηση, αλλά η αγγλόφωνη ομάδα φαινόταν να την έχει πραγματικά απολαύσει. Η περιοδεία ήταν μια περιοδεία στα αξιοθέατα της Perce, με επίκεντρο την εποχή της δεκαετίας του '30. Η περιοδεία πήγε στην κορυφή του βουνού (Cote Surprise) που έχει θέα στην πόλη, προσφέροντας υπέροχη θέα στο Perce, το πλοίο μας, το Perce Rock και το νησί Bonaventure. Επισκέφθηκαν επίσης ένα γενικό κατάστημα όπου οι οδηγοί ντυμένοι με παλιομοδίτικη στολή έγραψαν ιστορίες για την ιστορία του καταστήματος και το Pic de L'Aurore και το Όρος Joli έχουν θέα, τα οποία είχαν καταπληκτική θέα στην περιοχή. Ο εξαιρετικός καιρός έκανε την περιοδεία ακόμα καλύτερη και περίμενα ότι θα ήταν τέλεια για την πεζοπορία μας στο νησί Bonaventure.

Ημέρα 6 - Νησί Bonaventure κοντά στο Perce, Κεμπέκ

Η επίσκεψή μας στην αποικία Gannet στο νησί Bonaventure έφυγε από το πλοίο μέσω διαγωνισμού στις 1:15. Η θάλασσα ήταν πραγματικά τροχαίο, και ήμουν λίγο ανησυχούν για εκείνους που δεν είναι τόσο σταθερή στα πόδια τους. Όταν φτάσαμε στην αποβάθρα, μεταφέραμε σε μια βάρκα στα αξιοθέατα για το 15λεπτο ταξίδι στο νησί Bonaventure. Περνούσαμε πάνω από το νησί (2,6 K, ή περίπου 1,5 μίλια) στην άλλη πλευρά όπου βρίσκεται η αποικία των πουλιών. Η πεζοπορία ήταν σε ένα καλά πατημένο μονοπάτι αλλά ήταν ως επί το πλείστον ανηφορικό για τα πρώτα 3/4 της απόστασης. Η πεζοπορία ήταν μέσα από ένα δάσος, έτσι δεν μπορούσατε να δείτε άλλα εκτός από δέντρα και θάμνους. Είχαν πορτάκια στην αρχή, περίπου στο μισό δρόμο και στην αποικία. Μας πήρε περίπου 45 λεπτά σε μια ώρα για να κάνουμε το ταξίδι. Αυτή η πεζοπορία δεν είναι κατάλληλη για όσους αντιμετωπίζουν προβλήματα περπατήματος ή αναρρίχησης λόφων.

Η αποικία ήταν εξίσου καταπληκτική, όπως την θυμάμαι από πριν από αρκετά χρόνια. Μόνο περίπου 60.000-65.000 gannets ήταν στα βράχια (σύμφωνα με τους οδηγούς), δεδομένου ότι πολλοί είχαν ήδη μεταναστεύσει. Ωστόσο, το βράχο ήταν γεμάτο με πουλιά, και περάσαμε περίπου 20 λεπτά παρακολουθώντας τους από πολλούς σταθμούς προβολής ή πίσω από ένα φράχτη. Το νησί διασχίζεται από πολλά μονοπάτια, αλλά δεν είχαμε χρόνο να διερευνήσουμε, να επιστρέψουμε τον τρόπο που ήρθαμε.

Επιστρέψαμε λίγο πιο γρήγορα (κυρίως κατάβαση), φτάνοντας στην προβλήτα στις 4:30 για την επιστροφή στην προβλήτα και στη συνέχεια πίσω στο Le Boreal μέσω διαγωνισμού. Πέρασαν σάντουιτς / μήλα / κέικ / εμφιαλωμένο νερό για να φάμε στο ταξίδι επιστροφής (15 λεπτά). Ήμουν πίσω στο πλοίο στις 5:15.

Μετά από ένα ποτό πριν το δείπνο, είχαμε ένα εξαιρετικό δείπνο αστακού, μαζί με σούπα, σαλάτα και φρυγμένο ροδάκινο για επιδόρπιο. Τα δείπνα ήταν πολύ καλά.

Η εκπομπή υποτίθεται ότι περιλαμβάνει τους χορευτές που εκτελούν πολλούς γαλλικούς χορούς (συμπεριλαμβανομένου του can-can). Ωστόσο, οι κυματιστές θάλασσες τους ανάγκασαν να αναβάλουν την παράσταση μέχρι το επόμενο βράδυ. Αυτό μου ταιριάζει καλά από την απογευματινή εκδρομή στη Χάβρα Σαιν Πιερ (στη βόρεια ακτή του στόματος του ποταμού του Αγίου Λαυρεντίου) ξεκίνησε στις 7:15 π.μ.

Ημέρα 7 - Havre Saint Pierre, Κεμπέκ και τα νησιά Mingan

Την επόμενη ημέρα ο Le Boreal ήταν στην Havre-Saint-Pierre του Κεμπέκ, μια πολύ μικρή πόλη στη βόρεια ακτή του ποταμού St. Lawrence. Βρίσκεται πολύ κοντά στο στόμιο του ποταμού και στον κόλπο του Αγίου Λαυρεντίου, σχεδόν βόρεια της πόλης του Gaspe στην άκρη της χερσονήσου στη νότια όχθη του ποταμού. Αν και το χωριό είναι μικρό, είναι η μεγαλύτερη πόλη και νομαρχιακή έδρα του Minganie RCM (όπως ένας νομός) και το σπίτι σε πολλές κυβερνητικές, δημοτικές και περιφερειακές υπηρεσίες.

Οι πρώτοι κάτοικοι της Havre-Saint-Pierre προήλθαν από τον Iles de la Madeleine τον δέκατο ένατο αιώνα. Έξι οικογένειες ψαράδων ίδρυσαν την πόλη το 1867. Το 1948, πολλοί από τους ψαράδες άλλαξαν την έκκλησή τους στην εξόρυξη όταν άνοιξε ένα από τα μεγαλύτερα ορυχεία ιταλικής (τιτανίου) στον κόσμο. Οι κάτοικοι ισχυρίζονται υπερήφανα ότι το τιτάνιο από το Havre-Saint-Pierre χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά στις ρουκέτες της NASA της δεκαετίας του 1960, συνδέοντας την πόλη με το φεγγάρι πριν συνδεθεί με τον υπόλοιπο Καναδά. Η πόλη εξακολουθεί να φαίνεται λίγο απρόθυμη να είναι μέρος του Καναδά. Δεν βλέπαμε καναδικές σημαίες στην πόλη, μόνο αυτές του Κεμπέκ και της Acadia. Ακόμη και οι πινακίδες της πόλης παρουσιάζουν την σημαία της Ακαδίας. Μάλλον είναι λίγο σαν εκείνοι στον Παλαιό Νότο που εξακολουθούν να πετούν με τη σημαία της Συνομοσπονδίας. Θα πρέπει να ομολογήσω ότι αυτό το ταξίδι μου έδωσε μια νέα εκτίμηση για το λόγο ότι κάποιοι Quebecois θα ήθελαν να είναι ανεξάρτητοι από τον Καναδά και την Κοινοπολιτεία, ειδικά δεδομένου του τρόπου με τον οποίο η Βρετανία αντιμετώπισε τους προκάτορές τους από την Ακαδημία.

Οι σημερινοί κάτοικοι μιλούν μια γαλλική διάλεκτο περισσότερο παρόμοια με την γαλλική από την Ακαδημία, παρά από τη γαλλική. Περίπου 30.000 επισκέπτες κάθε χρόνο φτάνουν στο κοντινό εθνικό πάρκο Mingan Archipelago National Park, πάνω από 40 ασβεστολιθικά νησιά διαφόρων μεγεθών και 1.000 νησίδες γρανίτη που ρίχνονται κατά μήκος 152 χλμ. Ακτών. Τα τουριστικά σκάφη από το Havre-Saint-Pierre πραγματοποιούν το σύντομο ταξίδι (περίπου 15-30 λεπτά, ανάλογα με τα νησιά) για να μεταφέρουν τους επισκέπτες στα νησιά, ενώ η Canadian Park Service έχει επιτόπιους οδηγούς που προσφέρουν εκδρομές. Μια επίσκεψη στο Mingan ήταν ο πρωταρχικός λόγος για την ενδιάμεση στάση μας στο Havre-Saint-Pierre.

Ο Le Boreal είχε τρεις εκδρομές - μια περιήγηση στην πόλη, μια επίσκεψη σε ένα από τα νησιά Mingan ή μια επίσκεψη σε δύο από τα νησιά. Επέλεξα την μεγαλύτερη περιοδεία, παρόλο που η εκδρομή ξεκίνησε στις 7:15 π.μ.

Η μέρα ήταν ηλιόλουστη και ήρεμη, ιδανική για μια μικρή βόλτα με βάρκα (περίπου 50 από εμάς σε 3 ομάδες) στο πρώτο νησί L'ile Niapiskau, το οποίο είναι γνωστό για τους πολλούς ασβεστόλιθους μονόλιθους. Η ομάδα Αγγλοφώνων μας ήταν μόνο επτά, καταστρέφοντάς μας ακόμη περισσότερο από μεγάλες περιηγήσεις και είχαμε έναν εξαιρετικό οδηγό. Ήταν πολύ ενθουσιώδης και γνώστης της γεωλογίας του νησιού. Οι μονόλιθοι μου θύμισαν λίγα από αυτά που είδα στα βράχια Hopewell (που ονομάζονται επίσης βράχια γλάστρας) του κόλπου του Fundy. Ωστόσο, μερικοί από τους μονόλιθους ήταν στο εσωτερικό του νησιού, γεγονός που υποστηρίζει το σχηματισμό του νησιού που ανεβαίνει από τον βυθό της θάλασσας. Μεγάλη ευκαιρία φωτογραφίας και ένας τοπικός ποιητής (τώρα νεκρός) Roland Jomphe ονόμασε πολλούς από τους σχηματισμούς, τους επισήμανση λόγω του σχήματος τους. Αυτά τα ονόματα έχουν κολλήσει - π.χ. Η κυρία ντε Νιασκκάου, ο πρόεδρος Νίξον, η φάλαινα, ο αετός κλπ.

Περπατήσαμε γύρω από το νησί για περίπου μία ώρα στους ξύλινους διάδρομους. Ήταν ένα όμορφο, μυστηριώδες μέρος με όλους τους τεράστιους βράχους, αλλά το μεγαλύτερο μέρος του μονοπατιού ήταν ένας ξύλινος διάδρομος που έκανε το περπάτημα ευκολότερο. Σύντομα ήρθε η ώρα να επισκεφτείτε ένα άλλο νησί στο Αρχιπέλαγος Mingan - Νησί Λατομείων.

Ημέρα 7 - Havre Saint Pierre, Κεμπέκ και Νησί Λατομείου

Μετά από περίπου μία ώρα στο νησί Niapiskau, πήγαμε σύντομα στο δεύτερο νησί μας, στο λατομείο L'ile. (Νησί Λατομείων) Έχει αυτό το όνομα για έναν από τους δύο λόγους - είτε για τους μικρούς ασβεστολιθικούς βράχους σε όλο το νησί που μοιάζουν με αυτούς που προέρχονται από λατομείο ή για τη γαλλική λέξη για κυνηγετικό τυφλό, το οποίο είναι παρόμοιο. Στο δρόμο, μπορούμε να δούμε το νησί Anticosti σε απόσταση, το μεγάλο νησί στο κέντρο του στόματος του ποταμού St. Lawrence. Είναι καταπληκτικό πόσο μεγάλο είναι αυτός ο Κόλπος! Το Anticosti αγοράστηκε από έναν πλούσιο άνθρωπο στα τέλη του 1800 ως κυνηγετικό όρνιο και τον τοποθέτησε με ελάφια, μους και άλλα ζώα θηραμάτων. Δυστυχώς, δεν διέθεσε κανέναν θηρευτή και έτσι τα ελάφια έφαγαν όλα τα φυτά (εκτός από μερικούς αιώνες). Σήμερα, πάνω από 250.000 ελάφια βρίσκονται στο νησί και έχουν εκτεταμένη κυνηγετική περίοδο για να μην τους πεθαίνουν από την πείνα.

Το Ile Quarry είναι λίγο μεγαλύτερο από το γειτονικό νησί Ile Niapiskau και φιλοξενεί πέντε διαφορετικούς οικοτόπους. Πριν από τη βόλτα μας, είχαμε ένα ωραίο σνακ αποτελούμενο από σάντουιτς, κέικ, φρούτα και τυρί, μαζί με νερό, καφέ ή χυμό. Μετά το σνακ, ξεναγήσαμε στο νησί για περίπου 2 ώρες με έναν άλλο ενθουσιώδη οδηγό ο οποίος ήταν οικολόγος / βοτανολόγος. Ήταν εξαιρετική, και καθώς περπατούσαμε στις περιοχές, έκανε μια ωραία εξήγηση - όχι πάρα πολλές πληροφορίες, όπως πολλοί. Περπατήσαμε στο (1) δάσος, (2) βλάστηση ή fen (3) άγονους (4) βράχους και (5) ακτή, σημειώνοντας τις διαφορές στη ζωή των φυτών. Ήταν χαμηλή παλίρροια, έτσι περπατήσαμε κατά μήκος της παραλίας και όχι στο μονοπάτι σε μερικά μέρη. Αυτό το νησί είχε επίσης μονόλιθους ασβεστόλιθου, μερικοί με πράσινη ανάπτυξη στις κορυφές, με αποτέλεσμα να ονομάζονται "pot de fleurs" (γλάστρες) μονόλιθοι. Έβλεπε επίσης φυτά που έτρωγαν έντομα στο βάλτο και πολλά δέντρα που ήταν τυλιγμένα με γένια του γέρου όπως έβλεπα στην Αλάσκα. Η παρουσία αυτού του φυτού που μοιάζει με ισπανικό βρύα είναι δυνατή μόνο όταν ο αέρας είναι πολύ καθαρός χωρίς ρύπανση.

Στο δρόμο πίσω στο πλοίο, περπατήσαμε κατά μήκος της ακτογραμμής στο πλοίο. Ξαφνικά έβλεπα ένα σκυλί να τρέχει πάνω στην αποβάθρα προς το πλοίο μας. Όταν ρώτησα τον οδηγό που έφερε το σκυλί τους μαζί, είπε ότι τα κατοικίδια ζώα δεν επιτρέπονται, αλλά γρήγορα είδε επίσης το "σκυλί", που ήταν στην πραγματικότητα μια κόκκινη αλεπού. Αυτά τα ζώα ζουν στα νησιά, τρώνε μούρα και μικρά voles. Αυτός ήταν εντελώς άφοβος του ανθρώπου και κάθισε στην αποβάθρα που θέτει για φωτογραφίες. Η γούνα του ήταν πολύ παχιά και φαινόταν πολύ υγιής, οπότε δεν νομίζω ότι λιμοκτονούσε, αν και ανησυχούσα λίγο για τη λύσσα, δεδομένης της περίεργης συμπεριφοράς του. Αυτό το θέαμα ήταν ένα καταπληκτικό τέλος για το συναρπαστικό πρωινό μας.

Πιάσαμε τις βάρκες στις 11:45 και επιστρέψαμε στο πλοίο στις 12:15. Δεν έπρεπε να επιστρέψουμε στο πλοίο, έτσι περπάτησε γύρω από τη μικρή πόλη, η οποία πήρε όλα τα 20 λεπτά.

Το μεσημεριανό ήταν ένας μεσογειακός μπουφές - πολύ καλός. Πετάξαμε στις 2 μ.μ., αφήνοντας τον κόλπο του Αγίου Λαυρεντίου και ανεβαίνοντας στον ποταμό. Πετάξαμε όλο το απόγευμα και χρησιμοποίησα το χρόνο για να ταξινομήσω κάποιες φωτογραφίες. Τις περισσότερες φορές, η όχθη του ποταμού ήταν πολύ μακριά για να δει? ήταν σαν ένας ωκεανός. Πήρα ακόμη και ένα σύντομο υπνάκο και έχασε την ομιλία του αρχηγού της αποστολής στην αγγλική γλώσσα σχετικά με τις φώκιες.

Το δείπνο ήταν ένα άλλο εξαιρετικό γεύμα. Είχαμε σάλτσα λαχανικών ή βόειο κρέας, ακολουθούμενη από carpaccio βοείου κρέατος, σαλάτα Caesar ή ριζότο αστακού σε μείωση μυδιών ως ορεκτικά. με γάδο, φιλέτο χοιρινού κρέατος σε σάλτσα μπύρας ή χοιρινό κουσκούς ως κύριο μάθημα. Είχα το consomme (όλες οι σούπες ήταν καλές, ίσως ο δροσερός καιρός), το carpaccio (ένα από τα αγαπημένα ορεκτικά μου) και το χοιρινό. Είχα το "μετά από 8" παγωτό μέντας για επιδόρπιο, όπως έκανε το μεγαλύτερο μέρος του τραπέζι μας.

Το θέατρο έδειχνε την ταινία «Endurance» (Αγγλικά με γαλλικούς υπότιτλους) για τον Άγγλο εξερευνητή Shackleton και το πλήρωμά του που είχαν κολλήσει στην Ανταρκτική και υπήρχε πιανίστας στο σαλόνι. Τότε ήρθε η ώρα για ύπνο.

Θα περάσουμε το επόμενο πρωί, φτάνοντας στο Tadoussac περίπου 1 μ.μ. Παρακολούθησα φάλαινα το απόγευμα.

Ημέρα 8 - Tadoussac, Κεμπέκ

Το επόμενο πρωί στο Le Boreal ξύπνησα σε μια πυκνή τράπεζα ομίχλης. Δεν θα μπορούσατε να δείτε ούτε το νερό από την πέμπτη καμπίνα του καταστρώματος μου. Ευτυχώς, η ομίχλη σήκωσε, και καταλήξαμε με μια πανέμορφη μέρα - ήρεμη, ηλιόλουστη και ζεστή. Κατά τη διάρκεια της ιστιοπλοΐας, παρακολούθησα τη διάλεξη της Sophie για τον Jacques Cartier. Έμαθα τόσο πολύ για την εγκατάσταση του Κεμπέκ σε αυτό το ταξίδι.

Δύο πιάτσες για την ιστορία του Κεμπέκ - η γαλλική τιμή Cartier ως εξερευνητής και ο Champlain ως αποικιστής. Ο Cartier αναζητούσε συνεχώς τη διαδρομή προς την Κίνα, μια γη που μπορούσε να διεκδικήσει για τον βασιλιά της Γαλλίας ή χρυσό και πολύτιμους λίθους. Στο τελευταίο του ταξίδι στη Νέα Γαλλία (1541-1543), πήρε έναν από τους Amerindians (έναν νέο όρο που έχω πάρει από τους Γάλλους) για να του δείξω πού είχαν χρυσό και διαμάντια. Επέστρεψε με ενθουσιασμό πίσω στη Γαλλία, μόνο για να βρει ότι είχε πάρει το χρυσό και χαλαζία του ανόητου. Ακόμα και σήμερα στη Γαλλία έχουν ένα ρητό ότι κάτι αναμφισβήτητα ψεύτικο είναι "τόσο ψεύτικο όσο και καναδικά διαμάντια". Ο Champlain ενδιαφέρθηκε να αποικίσει τον καινούργιο κόσμο και να κάνει διαπραγματεύσεις με τους Amerindians. Ενδιαφέρουσα προοπτική για τους δύο πρωτοπόρους.

Το Le Boreal έφτασε στο Tadoussac, το οποίο κάθεται στο σημείο όπου το φιόρδ Saguenay συνδέεται με τη βόρεια ακτή του ποταμού St. Lawrence. Το δικό μας ήταν το πρώτο κρουαζιερόπλοιο που επισκέφθηκε το Tadoussac φέτος. Είχαμε ένα πλήθος εθελοντών εθελοντών - νομίζω ότι περίπου το ένα τέταρτο των 850 κατοίκων της μικρής πόλης. Ο τουρισμός είναι βασιλιάς στο Tadoussac. Αυτή η μικρή πόλη παίρνει 400.000 επισκέπτες το χρόνο! Είναι σε ένα υπέροχο περιβάλλον και έχει ένα υπέροχο ξενοδοχείο 4 αστέρων (το Hotel Tadoussac), το οποίο είδα μόνο στο εξωτερικό. Μερικοί λαοί πήγαν στο δείπνο από τότε που βρισκόμασταν στην πόλη μέχρι τις 11 μ.μ. και είπαν ότι ήταν θαυμάσιο. Η πόλη βρίσκεται στους πιο όμορφους κόλπους στον κόσμο και στα πιο όμορφα χωριά του Κεμπέκ. Το Tadoussac απέχει 2,5 ώρες με το αυτοκίνητο από την πόλη του Κεμπέκ και περίπου 6 ώρες από το Μόντρεαλ. Υπάρχει μόνο ένας αυτοκινητόδρομος και πρέπει να πάρετε ένα φέρι μέσω του φιόρδου για να φτάσετε στην πόλη και στη συνέχεια να κατευθυνθείτε βόρεια προς τα πάνω στην ακτή προς Havre-Saint-Pierre και να βρεθείτε βόρεια.

Οι περισσότεροι επισκέπτες στο Tadoussac είναι Γάλλοι (ή Quebecois), με λιγότερο από 20 τοις εκατό Αμερικανός. Είναι ένα καλό μέρος για όσους αγαπούν τη φύση, την ιστορία ή διαφορετικούς πολιτισμούς. Η παρακολούθηση των πουλιών είναι ιδιαίτερα δημοφιλής όταν μεταναστεύουν τα πουλιά (Σεπτέμβριος και νωρίς την άνοιξη). Η παρακολούθηση φαλαινών φαίνεται να είναι η νούμερο ένα δραστηριότητα για τουρίστες και δεν είναι περίεργο, αφού υπάρχουν 13 τύποι φαλαινών που ζουν στο St. Lawrence και πολλοί συχνάζουν στην περιοχή γύρω από το φιόρδ του Saguenay. Υπάρχει επίσης η παρακολούθηση αρκούδων στο "Domaines des Ancetres", το οποίο είναι ένα καταφύγιο, ορφανοτροφείο ζώων, και κέντρο μαύρης αρκούδας παρατήρησης.

Το Le Boreal είχε τρεις απογευματινές περιηγήσεις - μια βόλτα στην πόλη με τα πόδια με οδηγό, παρακολούθηση αρκούδων ή παρακολούθηση φαλαινών. Επέλεξα την παρακολούθηση φαλαινών, η οποία έμεινε αμέσως μετά το γεύμα και ήταν μια εξαιρετική επιλογή. Μεγάλο μέρος του χρόνου που περπατούσε γύρω από την πόλη δαπανάταν στους κήπους Greve, στους οποίους υπήρχε τοπική βλάστηση. το εμπορικό ταχυδρομείο του Chauvin, αναψυχή της πρώτης θέσης εμπορίου γουναρικών στον Καναδά το 1599 · μια στάση στο ξενοδοχείο Tadoussac για τσάι. τελειώνοντας με μια επίσκεψη στην παλαιότερη ξύλινη εκκλησία στη Βόρεια Αμερική που ονομάζεται Chapel Tadoussac ή το Παρεκκλήσι των Ινδιάνων. Οι παρατηρητές αρκούδων περιόδευσαν στο αρσενικό ορφανοτροφείο και πέρασαν χρόνο παρακολουθώντας μια αρκούδα, η οποία ήταν αρκετά μακριά.

Αφήσαμε το πλοίο και πήγαμε στο κέντρο ερμηνείας GREMM, ένα κέντρο έρευνας / εκπαίδευσης φαλαινών. Μείναμε εκεί περίπου 45 λεπτά πριν βγάλουμε το "προσωπικό επιπλωμένο κοστούμι" μας, το οποίο ήταν αδιάβροχες φόρμες (όπως σκι) και ένα σακάκι. Σύμφωνα με τον οδηγό μας Zodiac, μπορείτε να ζήσετε μόνο στο νερό του St. Lawrence για δέκα λεπτά χωρίς κοστούμι. το κοστούμι επεκτείνει τη ζωή σας συνολικά άλλα πέντε λεπτά!

Ήταν πολύ ζεστό όταν βάζαμε τα εργαλεία μας, αλλά όταν πήραμε τα δύο σκάφη (περίπου 25 σε κάθε, έτσι επτά αγγλικά ομιλητές αναμιγνύονταν με τους Γάλλους) και άρχισε να οδηγεί, χαίρομαι που είχα τα στρώματα μου , μαζί με τα γάντια μου και το λαμπερό πράσινο / μαύρο καπάκι. Ο ποταμός ήταν σχεδόν νεκρός ήρεμος, γεγονός που έκανε την πορεία πιο ευχάριστη και η φάλαινα παρακολουθούσε ευκολότερα. Για πρώτη φορά είδαμε λίγα minkes να τρέφονται στο ποτάμι, αλλά στη συνέχεια ο οδηγός έλαβε κλήση ότι μια ομάδα φάλαινες, το δεύτερο μεγαλύτερο είδος του κόσμου, (μόνο οι γαλάζιες φάλαινες είναι μεγαλύτερες) παρατηρήθηκαν περίπου 30 λεπτά μακριά. Λοιπόν, απογειώσαμε μετά από αυτούς. Μας διασκεύαζαν για μια ώρα. Αυτές οι φάλαινες δεν παραβιάζουν ή τροφοδοτούν με φυσαλίδες όπως οι κροτίδες, αλλά "φυσούν" περίπου 12 πόδια επάνω. Θα μπορούσαμε να δούμε ξεκάθαρα τα πτερύγιά τους αρκετές φορές και υπολογίσαμε περίπου 4-6 διαφορετικά.

Μετά από λίγο, πήγαμε να ψάχνουμε για belugas, που μένουν όλο το χρόνο στην περιοχή. (Οι περισσότερες από τις άλλες φάλαινες μόνο το καλοκαίρι εδώ). Δυστυχώς, δεν είδαμε κανέναν, αλλά είδαμε μια καλή ματιά σε περισσότερα minkes και πολλές γκρίζες φώκιες που συνεχίζονταν να εμφανίζονται.

Είχαμε μια διασκέδαση τρεις ώρες, αν και ήμασταν στενοχωρημένοι στη φάλαινα βλέποντας βάρκα. Ο οδηγός μας άφησε να σταθεί όταν σταμάτησε ή μετακόμισε αργά στον ποταμό. Στο τέλος της περιπέτειας μας, ανεβήκαμε στο φιορδ Saguenay, όπου οι βραχώδεις γρανιτοί βράχοι ισούνται με το βάθος του νερού - και οι δύο είναι περίπου 900 πόδια. Το φιόρδ έμοιαζε με αυτά που έχω δει στην Αλάσκα και τη Νορβηγία - απότομα βράχια από γρανίτη, καθαρά βαθιά νερά και πολλά αειθαλές.

Ήταν σχεδόν σκοτεινό όταν επιστρέψαμε στο πλοίο και είχαμε ένα ωραίο δείπνο. Είχα τζίντζερ κινέζικη σούπα, γκρέιπφρουτ / σαλάτα σαλάτα εσπεριδοειδές ντύσιμο, ιππόγλωσσα και παγωτό φράουλα / βανίλια. Μερικοί άνθρωποι είχαν escargot, ένα παραδοσιακό γαλλικό ορεκτικό. Έπρεπε να γελάμε λίγο που το μενού περιγράφει σαλιγκάρια "snells". Γιατί απλά δεν τους αποκαλούν escargot; Ήταν ένα άλλο ωραίο δείπνο, παρά το λάθος ορθογραφίας. Η παράσταση ήταν καλή - "Oh La La Paris", γεμάτη με γαλλική μουσική και χορό. Το φινάλε ήταν (φυσικά) ένα κυλιόμενο can-can. Αυτή η ομάδα ψυχαγωγίας είναι πολύ χαριτωμένη και πολύ ενθουσιώδης.

Ήμουν στο κρεβάτι μέχρι τις 11:30 - δεν είναι καλό από τότε που έκανα μια ξενάγηση 7:30 π.μ. την επόμενη μέρα στο Saguenay. Το πλοίο φεύγει μέχρι το φιορδί Saguenay κατά τη διάρκεια της νύχτας και φτάσαμε περίπου στις 6:30 π.μ.

Ημέρα 9 - Saguenay, Κεμπέκ

Ήμουν περίπου στις 6 π.μ., καθώς ο Le Boreal έφτασε στο Saguenay, στο Κεμπέκ, μέχρι το φιόρδ από τον ποταμό St. Lawrence. Ήταν μια άλλη τέλεια ηλιόλουστη μέρα του Σεπτεμβρίου - στα 50 αυτά τα πρωινά, μέχρι τα 70's το απόγευμα. Είχα δύο περιηγήσεις προγραμματισμένες. Το πρώτο ήταν μια αύξηση στο εθνικό πάρκο Saguenay το πρωί, και το δεύτερο ήταν η πολιτιστική επίδειξη "La Fabuleuse" το απόγευμα.

Μετά από το συνηθισμένο πρωινό με φρούτα, γιαούρτι και ομελέτα, έφυγα από το πλοίο για το λεωφορείο. Δεν μπορούσα να πιστέψω όλους τους χαρακτήρες στο φιλόξενο πάρτι στην προβλήτα. Νόμιζα ότι το πάρτι Tadoussac ήταν διασκεδαστικό, αλλά αυτό ήταν εκπληκτικό. Δεκάδες πολίτες με κοστούμια από το "παλιό" Saguenay και την ιστορική και πολιτιστική παράσταση "La Fabuleuse" διασκεύαζαν τους επισκέπτες καθώς έφυγαν από το πλοίο. Παρόλο που μόλις είχα βουρτσισμένα τα δόντια μου, δεν μπορούσα να αντισταθώ το σιρόπι σφενδάμου τυλιγμένο σε πάγο για να το κάνει σκληρό ή η ζεστή πίτα βατόμουρου. Επίσης, κοίταξα ένα κούτσουρο με ξυλεία και έκανα τη φωτογραφία μου. Μου αρέσει όταν οι κάτοικοι αγαπούν τους επισκέπτες των κρουαζιερόπλοιων (και όχι μόνο τα χρήματά τους).

Πήγα στο λεωφορείο στις 7:45 για να διαπιστώσω ότι ήμουν το μόνο αγγλόφωνο άτομο στην πεζοπορία, με περίπου 15 γαλλικά. Έτσι, είχα τον δικό μου ξεχωριστό οδηγό, Claude, ο οποίος ήταν ντόπιος του Saguenay, γνώστης της περιοχής και μίλησε πολύ καλά αγγλικά. Κάθισαμε στα δύο πίσω καθίσματα στα διάδρομα μεταξύ τους σε ένα σχολικό λεωφορείο που χρησιμοποιείται για την πεζοπορία, ώστε να μπορεί να μου μιλήσει ενώ ο γαλλόφωνος οδηγός απευθυνόταν στο υπόλοιπο λεωφορείο.

Μιλήσαμε καθώς περνούσαμε τα 45 λεπτά στο Eternity Bay στο Εθνικό Πάρκο Saguenay. Το πλοίο μας είχε ταξιδέψει σε τμήματα του πάρκου την Παρασκευή το βράδυ στο δρόμο από το Ταντούσακ στο Σαγουάη. Έμαθα ότι το Saguenay είναι το μόνο μέρος του Κεμπέκ με τη δική του σημαία και άλλα ενδιαφέροντα στοιχεία για την πόλη και την περιοχή. Περάσαμε από μικρές φωτεινές, φθινοπωρινές αποχρώσεις του κίτρινου, πορτοκαλί και κόκκινου, αλλά μεγάλο μέρος του δάσους ήταν ακόμα πράσινο ή άλλαξε τα χρώματα. Η 1η Οκτωβρίου θα πρέπει να είναι τέλεια, αν και είμαι βέβαιος ότι το χρονοδιάγραμμα ποικίλλει κάπως κάθε χρόνο.

Φτάσαμε στο Eternity Bay μέχρι τις 8:30 και περάσαμε στο μονοπάτι "Sentier de la Statue" περίπου 3,2 χλμ. (Περίπου 1,5 μίλια) με το Halte Bellevue, γύρω από το φιόρδ. Η πεζοπορία ανέβηκε περίπου στα 500 πόδια, γι 'αυτό ήταν πολύ έντονη για μένα. Αν είχαμε συνεχίσει άλλο ένα μίλι πάνω από το μονοπάτι, θα φτάσαμε στο άγαλμα της Παναγίας, που βρίσκεται στην κορυφή του βουνού. Το άγαλμα αυτό χτίστηκε στα τέλη του 18ου αιώνα από έναν άνθρωπο, του οποίου το καλάθι άλογο έπεσε μέσα στον πάγο του ποταμού. Υποσχέθηκε στην Παναγία ότι εάν τον έσωσε, θα την χτίσει ένα μεγάλο μνημείο. Έζησε, αλλά το άλογό του πέθανε (προφανώς το άλογο δεν προσευχόταν αρκετά σκληρά). Έτσι, παρόλο που είχε μόνο $ 200, κατάφερε να συγκεντρώσει αρκετά επιπλέον χρήματα για να φτιάξει αυτό το τεράστιο Statue de NotreDame-du-Saguenay.

Περίπου το ήμισυ της ομάδας μας δεν ήθελε να ακούσει την ερμηνεία του τοπικού οδηγού, γι 'αυτό και ανέβηκε χωρίς στάση. Οι άλλοι έξι από εμάς μείναμε στο τοπικό πάρκο ποταμού, ο οποίος σταμάτησε περιστασιακά και μας έδωσε πληροφορίες για τη γεωλογία, τα φυτά ή τα ζώα στο πάρκο. Έχοντας δουλέψει στο πάρκο για 17 χρόνια, ήταν αρκετά γνώστης. Ο κυβερνήτης του πάρκου μίλησε επίσης αγγλικά, οπότε θα μπορούσα να αμφισβητώ τον ίδιο και τον οδηγό μου. Η θέα από το turn-around αξίζει τον κόπο.

Επιστρέψαμε στην έδρα του πάρκου περίπου στις 10:50 και λίγο αργότερα επιστρέψαμε στο πλοίο εγκαίρως για μεσημεριανό γεύμα. Ήταν ένας άλλος καλός μπουφές και ήμουν πίσω στο λεωφορείο μέχρι τις 1:00 για σύντομη διαδρομή στο Δημοτικό Θέατρο Παλατιών 2300 θέσεων. Είχα μεγάλη ανησυχία όταν έκανα εγγραφή για το "La Fabuleuse", ένα πολιτιστικό show σε μια τεράστια σκηνή που ασχολείται με 108 εθελοντές εκτός εποχής και πάνω από 200 το καλοκαίρι. Ήμουν τόσο φοβισμένος ότι θα ήταν hokey, αλλά ήταν υπέροχο - μία από τις καλύτερες εμφανίσεις που έχω δει ποτέ και ήταν όλα στα γαλλικά!

Ο εθελοντικός θίασος (πολίτες του Saguenay) εργάζεται συχνά στην παράσταση εδώ και χρόνια, μερικοί με όλη τους την οικογένεια. Το "La Fabuleuse" έχει συνεχιστεί εδώ και 24 χρόνια και ένας άνθρωπος έχει συμμετάσχει κάθε χρόνο. Το ηλικιακό εύρος είναι από 4 έως 88 ετών. Η επίδειξη ξαναζωντανεύει την ιστορία του Saguenay, ξεκινώντας από την ανακάλυψη του Jacques Cartier, τον αποικισμό του Samuel Champlain, τη Μεγάλη Φωτιά του 1870, τον Κατακλυσμό του 1996 και ένα σωρό άλλες σκηνές τα τελευταία 400+ χρόνια. Η επίδειξη τροποποιήθηκε μετά τη Μεγάλη Πλημμύρα του 1996 για να συμπεριλάβει αυτή τη σημαντική τραγωδία στην ιστορία της πόλης. Ακόμα και ο Elvis εμφανίζεται στην ιστορία. Οι ηθοποιοί χορεύουν, αλλά μόνο το χείλος συγχρονίζουν το υλικό ή το στόμα τις λέξεις στην καταγραμμένη διαδρομή. Μετρούσα 6 άλογα στη σκηνή μια φορά, μαζί με 2 κοτόπουλα, ένα χοίρο και ένα κοπάδι χήνες. Κάνουν την παράσταση 36 φορές το χρόνο (24 κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, 12 διαφορετικά), με όλες εκτός από τις 4 εκθέσεις στα αγγλικά, καθώς ο Saguenay είχε 15 επισκέψεις κρουαζιερόπλοιων φέτος και 28 το 2012. Η Saguenay έχει μεγάλη κυκλοφορία κρουαζιερόπλοιων έχει μετατρέψει την αποβάθρα σε κλειστό χαρτοποιείο σε αποβάθρα κρουαζιερόπλοιων.

Έχουμε ένα σενάριο με τις σκηνές στα αγγλικά, αλλά ποτέ δεν το κοίταξα. Θα μπορούσαμε να φτιάξουμε την ουσία βλέποντας απλά τη δράση και δεν ήθελα να χάσω τίποτα στη σκηνή, ενώ είδα το σενάριό μου. Σε ένα σημείο - τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο - οι στρατιώτες έπεσαν από την οροφή του θεάτρου σε συρματόσχοινα ταυτόχρονα εκρήγνυαν βόμβες στη σκηνή. Πήδησα τόσο ψηλά ώστε ο τύπος που κάθεται δίπλα μου έριξε το μπουκάλι του νερού και πήγε να κυλήσει κάτω από το διάδρομο του μεγάλου θεάτρου. Ανησυχούσα ότι ένας από τους στρατιώτες θα γλίστρησε, αλλά κανένας δεν το έκανε. Πολύ συναρπαστικό!

Το φινάλε είχε συμμετέχοντες από όλα τα χρόνια, έτσι μερικοί ήταν ντυμένοι με αμερικανική φθορά και άλλοι από κάθε αιώνα και σχεδόν κάθε δεκαετία της δεκαετίας του 1900. Σε ένα σημείο ο Ελβις βρισκόταν δίπλα στο Cartier στο φινάλε, το οποίο είχε ακόμη και πυροτεχνήματα εσωτερικών χώρων στο αποκορύφωμα. Πολύ εντυπωσιακό. Εάν είστε ποτέ στο Saguenay, φροντίστε να πάρετε σε αυτή την παράσταση.

Πίσω στο πλοίο, πήρα καθαρισμένο για ποτά και δείπνο. Είχαμε το αποχαιρετιστήριο ποτό του καπετάνιου και ένα άλλο ωραίο γεύμα. Είχαμε στη διάθεσή μας έναν διάσημο τραγουδιστή της Quebecois, οπότε πήγα στην παράσταση και στάθηκα στην πλάτη, αλλά αποφάσισα να φύγω. Δεν ήταν πολύ καλύτερη (κατά τη γνώμη μου) ότι οι χαριτωμένοι τραγουδιστές στο σαλόνι.

Την επόμενη μέρα ο Le Boreal βρισκόταν στην πόλη του Κεμπέκ, την τελευταία ολόκληρη μέρα στο πλοίο.

Ημέρα 10 - Πόλη του Κεμπέκ

Την επόμενη μέρα ήταν η τελευταία ολόκληρη μέρα στην κρουαζιέρα, και (ως συνήθως) ήταν και μια θλιβερή και χαρούμενη μέρα. Είμαι πάντα έτοιμος να πάω σπίτι, αλλά λυπάμαι που λείπει από τα ενδιαφέροντα λιμάνια της πρόσκλησης και τους συναρπαστικούς ανθρώπους που συναντώ πάντα στην πορεία. Το τελευταίο μας λιμάνι ήταν μια μεγάλη - Κεμπέκ.

Το Le Boreal αγκυροβολήθηκε ακριβώς δίπλα στην Crown Princess (3700 επιβάτες), και αφού ήταν αλλοιωμένο με άλλα πλοία γύρω στα λιμάνια μας, ήταν κάπως περίεργο. Είχα μια πρωινή (8:15) περιήγηση με τα πόδια στην πόλη του Κεμπέκ και αυτή τη φορά ήταν μόνο εγώ με το ένα γερμανικό ζευγάρι στο πλοίο. Μιλούσε γαλλικά, δεν το έκανε, αλλά και οι δύο μίλησαν αγγλικά, γι 'αυτό ήρθαν πάντα στις αγγλικές εκδρομές μας. Περπατήσαμε σε όλη την παλιά πόλη με τον οδηγό μας Jacques, κινούμενος γρήγορα, αφού υπήρχαν μόνο τέσσερις από εμάς. Οι περισσότερες από τις άλλες εκδρομές δεν είχαν ξεκινήσει, οπότε ήμασταν σχεδόν μόνοι σε αυτό το πρωί της Κυριακής το πρωί στην πόλη Κεμπέκ.

Είχα επισκεφθεί το Κεμπέκ για μισή μέρα τον περασμένο αιώνα και η πόλη ήταν τόσο γοητευτική όσο θυμήθηκα. Είναι αστείο για μένα ότι το σύμβολο αυτής της πολύ παλιάς πόλης είναι ένα ξενοδοχείο που χτίστηκε από τον Καναδικό Ειρηνικό Σιδηρόδρομο στα τέλη του 1800. Το ξενοδοχείο Frontenac βρίσκεται στο παλιό φρούριο και είναι σίγουρα η εικόνα που οι περισσότεροι από εμάς συσχετίζουμε με την πόλη.

Η μικρή μας ομάδα των τεσσάρων οδήγησε το τελεφερίκ μέχρι την κορυφή της παλιάς πόλης του Κεμπέκ και μετά από περιηγήσεις είχε περίπου 30 λεπτά ελεύθερο χρόνο πριν περάσει πίσω στο πλοίο. Μου άρεσε η περιήγηση σε έναν στενό δρόμο γεμάτο με δουλειά των τοπικών καλλιτεχνών και βλέποντας τον καθεδρικό ναό της Notre Dame. Καλή περιήγηση. Επέστρεψα στο πλοίο στις 12:15 και έκανα μεσημεριανό, το οποίο ήταν κρεμώδη σπαράγγια σούπα, ριζότο με γαρίδες και μους σοκολάτας με κάποιο είδος ζύμης.

Το Le Boreal δεν έπλεε μέχρι τις 7:00 μ.μ. και είχαμε όλα στη βόλτα στις 6:30. Η καμπίνα μου βρισκόταν στην αποβάθρα και ήταν πολύ διασκεδαστικό, βλέποντας τους ανθρώπους να περπατούν στα δύο πλοία. Η θερμοκρασία ήταν η θερμότερη που είχαμε δει - σκέφτομαι περίπου 80. Όπως όλος ο ποταμός St. Lawrence μέχρι το Μόντρεαλ, οι παλίρροιες τρέχουν 15-20 πόδια στην πόλη του Κεμπέκ. Η καμπίνα μου βυθίστηκε προς την αποβάθρα καθώς έπεσε η παλίρροια. Μέχρι τη στιγμή που θα φύγαμε, θα μπορούσα να είχα σχεδόν βγει από την καμπίνα του καταστρώματος 5 στην τράπεζα.

Μετά από ένα μεσημεριανό γεύμα, σχεδόν όλοι επέστρεψαν στην πόλη, αλλά διάβασα το βιβλίο μου και κάθισα στο μπαλκόνι και παρακολούθησα τον κόσμο περνώντας στην αποβάθρα των κρουαζιερόπλοιων.

Το δείπνο ήταν καλό, αλλά όχι τόσο καλό όσο οι περισσότερες νύχτες. Ίσως μετά από δέκα μέρες καλό φαγητό, μόλις κάηκα. Είχα το consomme (άλλη σούπα ήταν κρεμώδη πράσινα μπιζέλια), σαλάτα, σολομό, και σοκολάτα sundae.

Μετά το δείπνο, σηκώθηκα το διαβατήριό μου, έλεγξα το λογαριασμό μου και έκανα πακέτα, όλα έτοιμα να αποβιβαστούν στο Μόντρεαλ το επόμενο πρωί.

Μόντρεαλ - Αποβίβαση από το Le Boreal

Ο Le Boreal ταξίδεψε στο Μόντρεαλ το επόμενο πρωί και είχαμε καταπληκτική θέα στην πόλη κατά την ηλιοφάνεια νωρίς το πρωί. Οι επιβάτες έπρεπε να βγάλουν τις τσάντες τους έξω από τις καμπίνες στις 7 το πρωί, κάτι που είναι σίγουρα καλύτερο από το προηγούμενο βράδυ, όπως απαιτούν τα περισσότερα μεγάλα πλοία. Ένα άλλο πλεονέκτημα για μικρές κρουαζιέρες πλοίων.

Παρόλο που δεν θεωρώ τον εαυτό μου ως Φραγκοφίλη, είχα μια θαυμάσια στιγμή στο Le Boreal. Λατρεύω τη μικρή ναυσιπλοΐα των πλοίων λόγω των ποικίλων διαδρομών και των ευκαιριών να συναντήσω τόσους πολλούς ανθρώπους. Ωστόσο, αυτή η γραμμή κρουαζιέρας σίγουρα δεν θα ήταν για όλους, ειδικά για τα αγγλόφωνα ζευγάρια που θα μπορούσαν να είναι ντροπαλά ή εκφοβισμένα αν ήταν στην μειονότητα. Οι αγγλόφωνοι ταξιδιώτες που σίγουρα θα απολαύσουν το Le Boreal και άλλα Ponant πλοία περιλαμβάνουν ενεργούς ταξιδιώτες που αγαπούν (1) εξωτικούς προορισμούς, (2) όλα τα γαλλικά, και (3) μια μικρή εμπειρία πλοίου. Οποιοσδήποτε μπορεί να είναι λίγο αισχρός ότι είναι στη μειονότητα μπορεί να εξετάσει το ενδεχόμενο να πάρει ένα άλλο ζευγάρι ή μια ομάδα φίλων για να ταξιδέψουν μαζί. Αυτό θα εξασφάλιζε τους αγγλόφωνους συντρόφους στα γεύματα και στις ακτογραμμές. Ή, μπορείτε να πάρετε μόνο γαλλικά μαθήματα πριν από την κρουαζιέρα σας!

Όπως συνηθίζεται στην ταξιδιωτική βιομηχανία, ο συγγραφέας έλαβε δωρεάν καταλύματα κρουαζιέρας για λόγους αναθεώρησης. Ενώ δεν έχει επηρεάσει αυτή την αναθεώρηση, το About.com πιστεύει στην πλήρη αποκάλυψη όλων των πιθανών συγκρούσεων συμφερόντων. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην Πολιτική Ηθικής.