Γαλαπάγκος Κρουαζιερόπλοιο Ταξιδιωτικό Κατάστημα - Quasar Expeditions

Ημέρα 1 - επιβίβαση στην Εξέλιξη και Καταδύσεις από την Punta Carrion

Αποσυσκευάσαμε γρήγορα, ενώ το Quasar Evolution μεταφέρθηκε σε ένα αγκυροβόλιο κοντά στο νησί Mosquera, μια μικρή αμμώδη παραλία όπου τα λιοντάρια Galapagos θέλουν να ξεκουραστούν. Αυτή η μικρή σούβλα είναι μόνο περίπου 120 μέτρα από 600 ναυπηγεία και είναι σαν ένα γιγαντιαίο άμμο. Αφήσαμε το πλοίο περίπου στις 5 μ.μ. στους παγκάδες και μείναμε στο νησί μέχρι το ηλιοβασίλεμα. Αυτός ήταν ο τύπος της περιπέτειας που ο Γκαλαπάγκος φημίζεται - δεκάδες θαλάσσια λιοντάρια, και κανένας από αυτά δεν φοβήθηκε ελάχιστα. Είναι σαν να λείπει το γονίδιο παράγοντα φόβου για τον άνθρωπο. Μας είπαν να κρατήσουμε περίπου τρία πόδια μακριά και να μην τα αγγίξουμε, αλλά τα περίεργα μικρά πράγματα θα έσκυψαν μέχρι μας, αγγίζοντας τα πόδια μας με τα μακρά μουστάκια. Είδαμε ένα μωρό θαλάσσιο λιοντάρι που νοσηλεύει και η αποικία φαινόταν να είναι όλες ηλικίες. Το άλφα αρσενικό ξύπνησε για το χρόνο που άρχισε να παίρνει το σούρουπο και άρχισε να περιπολούν το νησί του, να κολυμπάει πάνω και κάτω στην παραλία, να γαυγίζει και να ενθαρρύνει τα νεαρά κουτάβια να επιστρέψουν στην ακτή από τότε που οι καρχαρίες αρχίζουν να τρέφονται στο σκοτάδι. Αυτός είναι ακριβώς ο τρόπος που απεικόνισα τον Γαλαπάγκο - μοναδική άγρια ​​φύση εντελώς άφοβη των ανθρώπων.Τι εμπειρία.

Επιστρέφοντας στο πλοίο στο σκοτάδι, απολαύσαμε σνακ και ένα κρύο ποτό πριν ντους και παρακολουθήσαμε τη νυχτερινή ενημέρωση και δείπνο. Ο Sam (ο φυσιοδίφης) προχώρησε σε μια ενημέρωση στο σαλόνι κάθε βράδυ πριν το δείπνο και συζήτησε τη διαδρομή, τις αλληλεπιδράσεις της άγριας πανίδας και τις δραστηριότητες για την επόμενη μέρα. Ένα αντίγραφο του ημερήσιου χρονοδιαγράμματος αναρτήθηκε στην ρεσεψιόν και πήρα μια φωτογραφία κάθε μέρα για να μου θυμίσει.

Όπως προανέφερα, όλα τα γεύματα είναι μπουφέ, και το μεσημεριανό γεύμα και το δείπνο ξεκινούν με μια σουτ του Εκουαδόρ, η οποία σερβίρεται από τους σερβιτόρους. Όλες οι σούπες ήταν καλές, γεγονός που προκαλεί έκπληξη καθώς ο καιρός είναι ζεστός. Το δείπνο της πρώτης νύχτας μας ξεκίνησε με σούπα λαχανικών, ακολουθούμενη από μπουφέ με πράσινη σαλάτα, ψητή λάχανο με κάπαρη, γαλοπούλα με σάλτσα σύκων, πατάτες, λαχανικά στον ατμό και γογγύλια. Επιδόρπιο είναι το τυρί, τα φρούτα ή το νυχτερινό επιδόρπιο, το οποίο ήταν ένα μπισκότο με παγωτό την πρώτη μας νύχτα.

Μετά το δείπνο, κοιμήθηκα σαν ένα κορμό (ή λιοντάρι της θάλασσας) μέχρι τις 5 π.μ. το επόμενο πρωί. Μερικοί άνθρωποι βγήκαν στο κατάστρωμα για να δουν αν τα φώτα του πλοίου προσέλκυαν τους καρχαρίες, αλλά δεν μπορούσα να κρατήσω τα μάτια μου ανοιχτά. Είδα έναν καρχαρία. Δεν άκουσα καν την άγκυρα που σηκώθηκε στη μέση της νύχτας καθώς ταξιδεύαμε για το νησί Sombrero Chino, ένα μικρό νησί στη νοτιοανατολική ακτή του James Island.

Ημέρα 2 - Panga Ride, Πεζοπορία στο Sombrero Chino Island, και κολύμβηση με αναπνευστήρα

Το πρώτο μας πρωί στο Evolution of Quasar Expeditions, είχαμε μια τηλεφωνική κλήση έξι ωρών. Το πλοίο έπαιζε ήσυχη μουσική πάνω από το ηχείο για λίγα λεπτά πριν γίνει μια ανακοίνωση ότι οι παγάδες θα έπλευαν στις 6:30. Ήμουν ήδη ξύπνιος, και το πλοίο ήταν αγκυροβολημένο κοντά στο νησί James, το οποίο ονομάζεται επίσης νησί Σαντιάγκο και Σαν Σαλβαδόρ. (Σημείωση: Όλα τα Γκαλαπάγκο φαίνεται να έχουν τρία ονόματα - έναν Εκουαδόρ, ένα Αγγλικό και ένα ισπανικό).

Πιάσαμε τα pangas και οδηγήσαμε κοντά σε μια από τις πιο πρόσφατες ροές λάβας. Η έντονη μαύρη λάβα ενάντια στο πεντακάθαρο, γαλάζιο νερό μου θύμισε τη Χαβάη. Είδαμε πιγκουίνους του Γκαλαπάγκου, μπλουζόνες με μπλε πόδι, ερωδιούς από λάβα και ένα μεγάλο μπλε ερωδιό όπως εμείς στο σπίτι.

Μετά από μια βόλτα για μια στιγμή, προσγειώσαμε σε μια πανέμορφη αμμουδιά στο νησί Sombrero Chino και είχαμε μεγάλη διασκέδαση βλέποντας το παιχνίδι των λιονταριών και το bask με τον ήλιο. Η ροή της λάβας και οι σχηματισμοί βράχων ήταν ενδιαφέρουσες, και είδαμε επίσης πολλά λαμπρά πορτοκαλί Sally lightfoot καβούρια, θαλάσσια ιγκουάνα, σαύρες λάβα και άλλα άγρια ​​ζώα και πουλιά. Δεδομένου ότι ήταν ακόμα νωρίς, το πρωί ήταν μια τέλεια στιγμή για πεζοπορία και κοντά στην παραλία. Ωστόσο, ήταν ήδη προφανές ότι πολλές εφαρμογές αντηλιακού θα ήταν σημαντικές σε αυτό το ταξίδι!

Επιστρέψαμε στο πλοίο στις 8:30 για ένα πλούσιο πρωινό με αυγά, μπέικον, πατάτες, φρούτα, μούσλι, κλπ. Πολύ καλά.

Πριν μπορέσουμε να ξεκουραστούμε, ήρθε η ώρα να βάλουμε τα μαγιό μας για την απογευματινή ή θαλάσσια αποστολή 10:30. Η «πανοραμική» ψαροντούφεκο «βαθέων υδάτων» επέστρεψε στην περιοχή ροής της λάβα, όπου το νερό ήταν τόσο καθαρό, και η άλλη ομάδα πήγε σε μια αμμώδη παραλία στο νησί Sombrero Chino, όπου μπορούσαν να κολυμπήσουν, να βρεθούν στην παραλία ή να κολυμπήσουν από την παραλία. Πήγα με τους snorkelers "βαθύ νερό", που απλά σήμαινε ότι είχαμε snorkelled από το panga, και ευχαριστούμε την καλοσύνη που είχαν μια σκάλα για να χρησιμοποιήσουμε για να πάρουμε πίσω στο panga!

Αυτό το κρυστάλλινο νερό με μια λευκή αμμώδη βάση που συνορεύει με τη μαύρη λάβα ήταν για μένα μια μεγάλη αναπνευστήρα και είδα δύο πράγματα που δεν είχα δει ποτέ κάτω από το νερό - δύο άσπρους καρχαρίες με ύφαλο (ένας κοιμισμένος στον πυθμένα κοιμάται και ο άλλος επάνω κάτω από το λιμάνι της λάβας στην ακτογραμμή) και τους πιγκουίνους του Γκαλαπάγκου. Αυτά τα μικρά πουλιά μπορούν να κολυμπήσουν πολύ γρήγορα κάτω από το νερό! Διασκεδάσαμε επίσης από ένα θαλάσσιο λιοντάρι για αρκετό καιρό. Τι υποβρύχιο ακροβάτη ήταν. Το νερό φαινόταν λίγο πιο κρύο από την πρώτη μέρα. Ο Sam δήλωσε ότι κυμαίνεται από 21 έως 24 βαθμούς Κελσίου, που είναι περίπου 70-75 βαθμούς Φαρενάιτ. Πολύ ωραίο να έχεις σε ένα υγρό κοστούμι. Φυσικά, είδαμε πολλά ψάρια ύφατος όπως έχω δει στην Καραϊβική και τη Χαβάη σαν ψάρια παπαγάλων, Sargent Majors κ.λπ. Σύμφωνα με τον Σαμ, η έναρξη του καναλιού του Παναμά στις αρχές της δεκαετίας του 1900 συνέβαλε στην κίνηση των ψαριών των υφάλων Καραϊβικής στον Ειρηνικό Ωκεανό.

Είδαμε επίσης μερικά αγγούρια, τα οποία σχεδόν εξαφανίστηκαν στα Γκαλαπάγκο. Τα προϊόντα αυτά "αλιεύθηκαν" στα μέσα της δεκαετίας του '90, με πάνω από 7 εκατομμύρια συγκομίστηκαν σε μόλις 2 μήνες το 1994. Αυτά δεν είναι καλά για φαγητό, αλλά ορισμένοι Ασιάτες πιστεύουν ότι έχουν αφροδισιακές ιδιότητες. Εκατομμύρια άλλα συλλέχθηκαν τα επόμενα χρόνια, παρόλο που η κυβέρνηση κήρυξε παράνομη τη λήψη αγγουριών το Δεκέμβριο του 1994.

Ένιωσα σαν να είχα κάνει τις δραστηριότητες ολόκληρης μέρας από το γεύμα. Ωστόσο, είχαμε ένα υπαίθριο παραδοσιακό γεύμα του Ισημερινού για να απολαύσετε. Το γεύμα ξεκίνησε με ceviche, το οποίο είναι θαλασσινά "μαγειρεμένα" σε χυμό ασβέστη. Είχαμε 3 τύπους - ψαροκάικα, χταπόδι ή καλαμάρι. Οι περισσότεροι άνθρωποι προσπάθησαν και τα τρία, αλλά έμεινα στο ψάρι. Ήταν τόσο καλό, οι περισσότεροι από εμάς είχαν δευτερόλεπτα. Ήμουν γεμάτος μετά από αυτό, έτσι έφαγα λίγο σαλάτα (μαρούλι, αγγούρια και ντομάτες) και μερικά φρούτα και παρέλειψε το ψητό χοιρινό, λάχανο με μήλα και κέικ μπανάνας.

Ημέρα 2 - Εξερεύνηση του James Island - Θαλασσινές Ιγκουάνα και Φώκιες

Ολοκληρώνοντας το γεύμα περίπου στις 2 μ.μ., είχαμε δύο ολόκληρες ώρες πριν από την επόμενη περιπέτεια των νησιών Γκαλαπάγκος. Πήρα πραγματικά ένα μικρό υπνάκο στην καμπίνα. Περνούσαμε τα παγγαρά στην ξηρά από το Evolution για μια υγρή προσγείωση στο νησί James, το αγαπημένο νησί του Charles Darwin, που ονομάζεται επίσης Σαντιάγο ή Σαν Σαλβαδόρ. Το νησί κατοικήθηκε κάποτε, αλλά δεν είναι πια. Είναι το τέταρτο μεγαλύτερο νησί του αρχιπελάγους και έχει πολλά μονοπάτια για τους επισκέπτες.

Προσγειώσαμε στο Puerto Egas στον James Bay στη δυτική πλευρά του νησιού. Ήταν μια βρεγμένη προσγείωση σε μια μαύρη αμμουδιά - αρκετά όμορφη. Όλοι μας πετάξαμε τα παπούτσια μας για να μην βρέξουν και το πλοίο παρέδωσε ευγενικά πετσέτες για να καθίσουμε στα βράχια που περιβάλλουν την παραλία και να στεγνώσουν τα μαύρα κολλώδη άμμο από τα πόδια μας.

Ήμασταν όλοι λίγο έκπληκτοι για να δούμε τα ερείπια όταν το νησί James ήταν κάποτε εγκαταστάθηκε για την εξόρυξη αλατιού στη δεκαετία του 1960. Αφού έφυγαν οι έποικοι, το νησί ξεπέρασε τις κατσίκες από τη δεκαετία του 1990 και σχεδόν όλη η βλάστηση καταστράφηκε. Η κυβέρνηση προσέλαβε μια εταιρεία της Νέας Ζηλανδίας να χρησιμοποιήσει ελικόπτερα για να πετάξει πάνω από το νησί και να σκοτώσει όλα τα κατσίκια με πολυβόλα. Οι αίγες αφέθηκαν να σαπίσουν. Ακούγεται λίγο φρικιαστικό, αλλά το νησί ανέκαμψε.

Περνούσαμε κατά μήκος ενός μονοπατιού που περιπλανιόταν στην ακτή της λάβας. Οι παλιρροιακές πισίνες και η μαύρη λάβα καλύφθηκαν με εκατοντάδες θαλάσσιων ιγκουάνα. Πολύ ανατριχιαστικό για να δείτε μια δωδεκάδα από αυτά που έχουν συσσωρευτεί πάνω στα βράχια ή στην άμμο, καθιστώντας εύκολο να καταλάβετε γιατί μια ομάδα ιγκουάνα ονομάζεται χάλια! Μου άρεσε πολύ να εξερευνήσω τις παλιρροιακές πισίνες (χωρίς να χυμώσω τα πόδια μου) και τα σπήλαια όπου είδαμε τις πρώτες κολυμβητικές γιορτές του Γκαλαπάγκου να κολυμπούν. Πολλά θαλάσσια πουλιά πέταξαν πάνω από το κεφάλι, ενώ οι θαλάσσιοι ιγκουάνα περιπολούσαν τους βράχους της λάβα και την άμμο. Όλη η ομάδα μας πήρε τη φωτογράφηση των ιγκουάνα.

Ο περίπατος ήταν αρκετά εύκολος, αλλά ήμασταν όλοι χαρούμενοι που το κάναμε αργά το απόγευμα για να αποφύγουμε κάποια ζέστη. Ο ήλιος βυθίζεται γρήγορα όταν βρίσκεστε στον ισημερινό και είδαμε να κατεβαίνει πάνω από τον ωκεανό προτού επιστρέψουμε στους παγκάδες και επιστρέψουμε στο πλοίο μετά τις δύο ώρες που βρισκόμαστε στην ξηρά.

Ως συνήθως, νόστιμα σνακ και χυμοί φρούτων μας χαιρέτησαν κατά την επιστροφή μας. Το πλοίο είχε συνήθως δύο ζεστά σνακ, συν τσιπς κάποιου είδους και έπειτα ένα κρύο τροπικό χυμό όπως φρούτα πάθους ή ίσως λεμονάδα. Πήρα γρήγορα ένα ντους ακριβώς εγκαίρως για τη νυχτερινή ενημέρωση και δείπνο.

Το δείπνο ήταν σούπα φακής (άλλο καλό!), Ψάρι, κοτόπουλο, λαχανικά και κέικ σοκολάτας, φρούτα ή τυρί για επιδόρπιο. Εκτός από το κρεβάτι μέχρι τις 10 μ.μ. ή έτσι.

Ημέρα 3 - Νήσος Genovesa - Ψαροντούφεκο και τα πουλιά της παραλίας του Darwin Bay

Το Quasar Evolution ταξίδεψε κατά τη διάρκεια του δείπνου και στη συνέχεια κατά τη διάρκεια της νύχτας στο νησί Γαλαπάγκος, Genovesa, που ονομάζεται επίσης Πύργος. Περάσαμε ακόμη τον ισημερινό πίσω στο βόρειο ημισφαίριο κάποια στιγμή κατά τη διάρκεια της νύχτας. Όταν ξύπνησα το πλοίο ήταν αγκυροβολημένο στον κόλπο του Δαρβίνου σε μια καλντέρα, όπως η ημισέληνος σχήματος στη Σαντορίνη. Οι γκρεμοί στη Genovesa δεν είναι τόσο ψηλοί, αλλά εξακολουθεί να είναι η ίδια ιδέα - μια ηφαιστειακή καλντέρα που ήταν κάποτε η περιοχή μιας έκρηξης. Αυτό το νησί δεν κατοικείται και δεν επισκέπτεται τόσο συχνά όσο κάποια από τα άλλα νησιά Γκαλαπάγκος, αλλά το ταξίδι βόρεια του ισημερινού αξίζει τον χρόνο ιστιοπλοΐας.

Ο φυσικός μας Σαμ ήθελε ενδεχομένως να μας δείξει ένα πλάσμα που συχνά συχνάζει στα νερά της καλντέρας. Δεδομένου ότι το πλάσμα είναι ντροπαλό, έπρεπε να κάνουμε αναπνευστήρα πολύ νωρίς, καθώς γνώριζε επίσης ότι τέσσερα άλλα μικρά πλοία θα ήταν στη Genovesa την ίδια μέρα. Έτσι λοιπόν, φάγαμε το πρωινό και βρισκόμασταν στους παγκάδες στις 8:30. Ποιο πλάσμα αναζητούσαμε; Καρχαρίες Hammerhead! Ποτέ δεν πίστευα ότι θα έψαχνα για έναν καρχαρία, αλλά τα νερά είναι τόσο πλούσια και το φαγητό είναι τόσο άφθονο στους Γκαλαπάγκους που οι αναπνευστήρες / δύτες που συμπεριφέρονται είναι ασφαλείς (ή έτσι μας είπαν). Τέλος πάντων, αυτό το αναπνευστήρας συνιστάται μόνο για όσους από εμάς ήταν πιο έμπειροι αφού ήταν πολύ βαθύτερο νερό και το νερό ήταν πολύ ασταθές.

Γύρισαμε στο νερό από τους παγκάδες και σιγά-σιγά μετακινήσαμε τους γκρεμούς με θέα την καλντέρα. Αρκετά μαγικό αφού το νερό ήταν βαθύτερο από αυτό που είχα συνηθίσει, αλλά θα μπορούσατε ακόμα να δείτε αρκετά καλά. Το ψιλοκομμένο έκανε λίγο λιγότερο λαμπρό από την προηγούμενη μέρα, αλλά τα ψάρια ήταν πολύ μεγαλύτερα. Είδαμε τεράστια ψάρια παπαγάλων, ψάρια αγγέλου και άλλα θαλάσσια ζωή. Ο Σαμ και ένας άλλος είδαν ένα σφυρί, αλλά μου λείπει. Εμείς πιέσαμε, κάπου γύρω από τα βράχια όπου ο Σαμ και ο Candace είδαν το σφυρί. Τέλος, πολλοί περισσότεροι από εμάς, συμπεριλαμβανομένου και εμού, έδωσαν μια ματιά στο ντροπαλό καρχαρία. Δεν ήμουν σχεδόν τόσο φοβισμένος όσο όταν είδα τον κοραλλιογενή ύφαλο κάτω από την προεξοχή την προηγούμενη μέρα, ίσως επειδή αυτό ήταν βαθύτερο και πιο μακριά. Πιστέψτε το ή όχι, το σφυρί δεν ήταν το επίκεντρο του αναπνευστήρα. Είδαμε επίσης ένα τεράστιο σχολείο μαντάτας - πρέπει να έχουν περίπου 30 από τις γιγάντιες μαύρες ακτίνες με λευκές κοιλιές. Που κολυμπαν στην αντίθετη κατεύθυνση μας και πήγαν ακριβώς κάτω από μας. Ουάου!

Ήμασταν πίσω στο πλοίο μέχρι τις 10 π.μ., αλλάξαμε γρήγορα ρούχα και ξαναγυρίσαμε στους παγκάδες για μια βόλτα κατά μήκος της παραλίας του Ντάργουιν Μπέι, μιας μικρής κοραλλιογενής παραλίας μέσα στην καλντέρα. Ήταν μια βρεγμένη προσγείωση, αλλά δεδομένου ότι ο περίπατος δεν ήταν πολύς, φορούσα μόνο τα teva σαντάλια μου. Υπάρχει μια επίπεδη διαδρομή μισού μιλίου που πηγαίνει προς την ενδοχώρα σε μικρή απόσταση και είδαμε πολλά κόκκινα πόδια που ψαρεύουν στα μικρά θαμνώδη δέντρα. Είδαμε επίσης κάποιους νεοσσούς Nazca, γλάρους με κατακόρυφες γλάστρες, κοκκινόφους κίτρινους, ζιζάνια λάβας και άλλα πουλιά.

Τα πιο συναρπαστικά (και πιο φωτογραφημένα από την ομάδα μας) πουλιά του Darwin Bay ήταν τα μεγάλα φρεγάτα πτηνά που ήταν στην εποχή των ζευγαριών τους. Τα αρσενικά έχουν μια γιγαντιαία κόκκινη θήκη λαιμού που μπορούν να φουσκώσουν σαν ένα μπαλόνι. Αυτή η θήκη μπορεί να παραμείνει φουσκωμένη για μεγάλο χρονικό διάστημα και χρησιμοποιείται για την προσέλκυση θηλυκών. Μπορούν ακόμη και να πετάξουν με αυτό ελαφρά διογκωμένο. Τα θηλυκά μεγάλα φρεγάτα δεν έχουν τον έντονο χρωματισμό των αρσενικών, αλλά έχουν ένα κόκκινο δακτύλιο γύρω από τα μάτια τους. Αυτός είναι ένας από τους ευκολότερους τρόπους να τα διαφοροποιήσετε από τα θαυμάσια φρεγάτα που είναι ένα ξεχωριστό είδος. Η βόλτα κατά μήκος του παραλιακού μονοπατιού ήταν ενδιαφέρουσα και βγήκαμε και σε σχηματισμό σπηλιάς λάβα που συνδέεται με την καλντέρα.

Δεν μπορώ να περιγράψω πόσο γοητευμένοι ήμασταν από τα αρσενικά φρεγάτα πτηνά με τα φουσκωμένα φωτεινά κόκκινα μπαλόνια τους. Συχνά τα μπαλόνια ήταν τόσο μεγάλα που το πουλί έπρεπε να ξεκουράσει το πηγούνι του στο μπαλόνι. Φαινόταν σαν να θα εμφανιστούν πολύ εύκολα. Κάποια αρσενικά φρεγάτα πτηνά θα έπαψαν μόνα τους, άλλα θα ήταν ομαδοποιημένα. Πρέπει να έχω λάβει 100 φωτογραφίες αυτής της τελετής ζευγαρώματος. Μόλις μια γυναίκα επιλέξει ένα αρσενικό, μπορεί να μοιράζονται 100 φορές σε περίοδο δύο εβδομάδων. Αρκετά ειπώθηκαν.

Στο τέλος της πεζοπορίας, επέστρεψα στην παραλία για να δούμε μερικά θαλάσσια λιοντάρια, ένας από τους οποίους θηλάζονταν. Μερικοί που δεν είχαν αλλάξει τα ρούχα για τη βόλτα βυθίστηκαν στο νερό για να κολυμπήσουν. Ενώθηκαν από ένα από τα λιοντάρια της θάλασσας που έπαιξαν λίγο μαζί τους. Αυτά τα πλάσματα είναι τόσο άβολα. Δεν μπορώ να το πω αρκετά.

Επιστρέψαμε στο Evolution για ένα άλλο ωραίο γεύμα. Μερικοί από τους καλεσμένους πήγαν καγιάκ μετά το γεύμα. Το πλοίο έχει τέσσερα, 2-man καγιάκ, έτσι οι άνθρωποι έπρεπε να αλλάξει. Περάσαμε αφού περάσαμε κατά μήκος του βράχου στις 4 μ.μ.

Ημέρα 3 - Νησί Genovesa - Πεζοπορία στην κορυφή του Cliff

Στις 4 μ.μ., ήμασταν πίσω στο pangas για την σύντομη διαδρομή από το Evolution σε έναν από τους βράχους της Καλντέρας Genovesa. Ήταν απέναντι από τον κόλπο από την πεζοπορία του πρωινού στον κόλπο του Δαρβίνου. Η κορυφή του βράχου είναι προσβάσιμη μέσω των βημάτων του Πρίγκιπα Φίλιππου, τα οποία πήραν το όνομά τους από την επίσκεψη του βασιλικού της Βρετανίας το 1964. Η σκάλα είναι 81 πόδια μέχρι την κορυφή του βράχου, και οι σκάλες ήταν απότομες και δύσκολες. Ο Σαμ είπε ότι αυτή η πεζοπορία θα ήταν η πιο δύσκολη μας, οπότε δεν πίστευα ότι το 92χρονο μέλος της ομάδας μας θα το δοκιμάσει, αλλά ανέβηκε στο βράχο και έκανε όλη την πεζοπορία περίπου 2 μίλια.

Η πεζοπορία κατά μήκος της κορυφής του βράχου ξεκίνησε με ένα ταξίδι στην καλντέρα, σταματώντας στην άλλη πλευρά όπου είχαμε υπέροχη θέα στη θάλασσα. Το μονοπάτι ήταν βραχώδες και ανομοιογενές, αλλά επίπεδο με φυτά της ερήμου, όπως κάκτοι. Είδαμε πολλά πουλιά - ψαράδες, φρεγάτες, καταιγίδες, τροπικά πτηνά, κουκουβάγια και ακόμη και κυματιστό αλβατότρο, ένα είδος που ο πλοίαρχος Dolores είπε ότι δεν είχε δει εδώ και πολλά χρόνια. Η κουκουβάγια είναι πολύ εδαφική, οπότε ο Σαμ μπόρεσε να τον δείξει σε ένα σκοτεινό σπήλαιο από το μονοπάτι, καθώς ήταν μια από τις συνηθισμένες διανυκτερεύσεις του.

Όταν είδαμε ό, τι θεωρούσαμε ότι ήταν δύο μάχες "μάχης", δεν συνειδητοποιήσαμε ότι το ένα ήταν η γκόμενα της μητέρας και ότι προσπαθούσε να την πάρει για να τον ταΐσει. Τα boobie-babies (που πρέπει να αγαπούν αυτό) δεν πετούν μέχρι να είναι περίπου 1 έτους και οι μητέρες τους τα τρέφονται με ανακουφισμένο φαγητό έως ότου είναι σε θέση να φροντίσουν για τον εαυτό τους. Μετά από ένα χρόνο, τα μωρά είναι συχνά μεγαλύτερα από τις μητέρες τους, οπότε η διατροφή τους μπορεί να είναι αρκετά προκλητική. Η μητέρα που είδαμε προσπαθούσε να πει στον γιο της ότι δεν είχε φαγητό γι 'αυτόν! Συνέχισε να τρέχει μακριά και συνέχισε να προσπαθεί να αρπάζει το λαιμό της και να ανοίξει το στόμα της για να ξεκινήσει η διαδικασία regurgitation.

Ο ήλιος βρισκόταν καθώς σκαρφάλωνε τα βήματα του Πρίγκιπα Φίλιππου, αλλά οδηγήσαμε την παγγαία κατά μήκος των βραχώδεις βράχους και βρήκαμε την πρώτη μας κοντινή όψη των φώκιας Galapagos που είχαμε δει στο σπήλαιο στο James Island.

Μόνο χρόνος για ένα ντους πριν από τη νυχτερινή ενημέρωση και δείπνο. Το δείπνο ξεκίνησε με σούπας κολοκύθας, ακολουθούμενη από σαλάτες, γαρίδες και λαχανικά πάνω από ρύζι, κολοκυθάκια, κουνουπίδια ή πατάτες. Είχαμε "κάνει τα δικά σου παγωτά" για επιδόρπιο. Νίκαια τελειώνει με την ημέρα.

Το πλοίο είχε πλεύσει πριν από το δείπνο, οπότε μέχρι το τέλος του δείπνου, το πλοίο ήταν σχεδόν στο σημείο όπου θα διασχίσαμε τον ισημερινό. Έτσι, αρκετοί από εμάς πήγαμε στην τιμονιέρα για να παρακολουθήσουμε το GPS για το εύρος ανάγνωσης των 000. Εφόσον περάσαμε τον ισημερινό κατά τη διάρκεια της μέρας της νύχτας στο βόρειο ταξίδι στη Genovesa και ήταν ώρα για ύπνο κατά τη διάρκεια του ταξιδιού προς νότο, το πλοίο δεν είχε τελετή Poseidon για να τιμήσει τη διέλευση του ισημερινού όπως έχω δει σε άλλα πλοία.

Ημέρα 4 - Γαλάζια μπουμπούκια του βόρειου νησιού Seymour

Την επόμενη μέρα ήταν μια άλλη ένδοξη ημέρα για το Evolution. Ξύπνησα περίπου στις 5:30 π.μ. και η άγκυρα έπεσε λίγο αργότερα. Για να ανανεώσουμε την εξέλιξη, είχαμε επιστρέψει στο νησί Baltra όπου ξεκίνησε η περιπέτεια μας. Καθώς το πλοίο ανεφοδιάζει, μας είπαν να μείνουμε στο εσωτερικό μέχρι να ταξιδέψουμε για το νησί North Seymour στα νησιά Galapagos.

Η επίσημη μαλακή μουσική αφύπνιση ήταν στις 6:45, με πρωινό στις 7 το πρωί. Δεν χρειάζεται πολύς χρόνος για να ετοιμαστείτε όταν είναι πάντα περιστασιακός, όλη την ώρα. Είχαμε έναν σταθμό ομελέτας, συν το συνηθισμένο φρούτο, γιαούρτι, μούσλι, granola, κλπ. Η πρώτη μας δραστηριότητα ήταν η βόλτα στο North Seymour Island, οπότε οι pangas έφυγαν από το Evolution στις 8:00 π.μ., πολύ λίγο μετά την αγκυροβόληση το νησί. Ο Σαμ, ο φυσικός μας οδηγός, είχε ανακοινώσει στη νυχτερινή ενημέρωση ότι δεν πρόκειται να προειδοποιήσει τον 92χρονο Ντάγκλας για τη δυσκολία των πιο προγραμματισμένων πεζοποριών. Είχε διαπραγματευτεί με επιτυχία τα βήματα του Πρίγκιπα Φίλιππου και το υπόλοιπο ταξίδι θα ήταν ευκολότερο.

Η πεζοπορία του North Seymour Island ξεκίνησε πολύ βραχώδη, αλλά πήρε ομαλότερη. Ήταν περίπου ένα μίλι πεζοπορία, ήταν ως επί το πλείστον επίπεδη μεταξύ της παραλίας και της ενδοχώρας, και ήταν γεμάτη με θάμνους θάμνους και δέντρα. Χαίρομαι που φόρεσα και πάλι τα παπούτσια μου με κλειστά δάκτυλα. Το Seymour είναι διάσημο για τις αποικίες του με μπλε ποδόσφαιρα και υπέροχα φρεγάτα πτηνά. Τα μπλε ποδοκίνητα boobies ήταν εκπληκτικά για να παρακολουθήσουν. Έχουν ένα πολύ περίπλοκο χορό ζευγαρώματος, και διασκεδάσαμε με αρκετά ζευγάρια για πάνω από μία ώρα. Τα θηλυκά μπλε-footed boobies κούρνια σε ένα βράχο και τα αρσενικά "χορεύουν" περπατώντας αργά και σηκώνοντας τα πόδια τους ψηλά. Αυτός ο χορός ακολουθείται από πτερύγια πτερύγια και ουρά και ράμφος που δείχνει. Τα αρσενικά σφυρίζουν συνεχώς, ενώ τα μεγαλύτερα θηλυκά χτυπούν. Παρακολουθήσαμε δύο άνδρες δικαστήριο ένα θηλυκό εναλλάσσοντας τους χορούς τους. Αγνόησε και τα δύο για λίγο, αλλά τελικά επέλεξε το ένα με τα πιο φωτεινά μπλε πόδια! Προφανώς, αυτό είναι σύνηθες δεδομένου ότι τα φωτεινότερα τα πόδια, το "ισχυρότερο" το αρσενικό στο booby-γη.

Πόσο γρήγορα ξεχνάμε. Την προηγούμενη μέρα, καταφέραμε να βγάλουμε εκατοντάδες φωτογραφίες από τα αρσενικά μεγάλα φρεγάτα πτηνά στο Genovesa Island. Στον Βόρειο Σέιμουρ, αγνοήσαμε σχεδόν τις φρεγάτες με κόκκινα μπαλόνια, δίνοντας την μεγαλύτερη προσοχή μας στα μπλε άλογα. Εκτός από τα μεγάλα fregatebirds, είδαμε επίσης μαγευτικά φρεγάτα πτηνά στο North Seymour. Τα δύο είδη μπορούν εύκολα να διαφοροποιηθούν από τα μεγάλα φρεγάτα πτηνά από τον δακτύλιο γύρω από τα μάτια των θηλυκών πουλιών - τα μεγάλα έχουν ροδόχρους ροζ δακτύλιο και τα υπέροχα αυτά έχουν ένα μπλε δαχτυλίδι γύρω από το μάτι. Οι αρσενικές μεγάλες φρεγάτες έχουν πράσινα ιριδίζοντα φτερά στις πλάτες τους και τα αρσενικά θαυμάσια πτηνά φρεγάτα έχουν μπλε φτερά στις πλάτες τους. Αυτές οι δύο πολύ παρόμοια εμφάνιση φρεγάτες είναι ξεχωριστά είδη και ποτέ δεν mate. Καλή κοκτέιλ πάρτι trivia, έτσι δεν είναι;

Ήμασταν πίσω στο πλοίο στις 10:30, είχαμε γρήγορα ένα σνακ και χυμό φρούτων, αλλάξαμε ρούχα και πήγαμε αναπνευστικά κοντά σε ένα βράχο στο North Seymour. Ήταν ένα άλλο επιτυχημένο ψαροντούφεκο, αν και το νερό ήταν ασταθές. Είδαμε τσιπούρες τροπικών ψαριών, πολλά πολύ μεγαλύτερα από αυτά που έχω δει στην Καραϊβική και τη Χαβάη. Είδαμε μια μεγάλη ακτινοβολία που βρίσκεται στο κάτω μέρος και ένα πολύ λαμπερό κίτρινο puffer fish. Είδα επίσης και άλλα δύο πανωφόρια - ένα μαύρο με λευκές κηλίδες και το άλλο καφέ. Το προβάδισμα του αναπνευστήρα ήταν η παρατήρηση ενός ακόμη μεγάλου (πάνω από 6 πόδια) λευκού αιχμηρού καρχαρία ύφαλο. Βρισκόταν στον λευκό αμμώδη πυθμένα σε περίπου 15 πόδια νερού. Έβαλε εκεί για περίπου πέντε λεπτά ή περισσότερο (αρκετό καιρό για να μπορέσουμε όλοι να κοιτάξουμε προσεκτικά) πριν σιγά-σιγά απομακρυνθούμε.

Επιστρέφοντας στο Evolution, αρκετοί από εμάς πήγαμε στο τζακούζι για ένα μπάνιο, πριν το ντους και την αλλαγή των ρούχων για μεσημεριανό γεύμα.Ήταν Μεξικάνικη μέρα, οπότε απολαύσαμε όλοι το "φτιάχνουμε το δικό μας" burrito με το βόειο κρέας και τα φασόλια, μαζί με όλα τα σταφύλια (guacamole, salsa, μαρούλια, ντομάτες, τυρί, oninons κλπ), κοτόπουλο enchiladas . Ο εκκινητής ήταν μια σαλάτα τόνου / ντομάτας, η οποία ήταν λίγο περίεργη, δεδομένου του θέματος, αλλά ήταν νόστιμο. Το επιδόρπιο ήταν είτε μήλο πίτα ή φασόλια μούσμου φρούτων. Είχαμε ένα άλλο ευχάριστο μεσημεριανό γεύμα σε εξωτερικούς χώρους στο σκεπαστό πρυμναίο κατάστρωμα, και σε κάποιο σημείο είδε μια φάλαινα (νομίζω ότι ήταν ένα minke) frolicking μετά από το πλοίο.

Μετά το μεσημεριανό γεύμα, μερικοί από εμάς επισκέφτηκα κάποιες από τις καμπίνες, τη μαγειρεία και το μηχανοστάσιο. Όταν ζουν σε άνετο κλιματισμό, συχνά ξεχνάμε πόσο ζεστά είναι αυτά τα "άλλα" μέρη στο πλοίο. Φορούσαμε προστατευτική θωράκιση στο μηχανοστάσιο, το οποίο φώναζε με όλη τη μηχανή.

Ημέρα 4 - Πεζοπορία και καγιάκ στο νησί της Σάντα Φε

Η εξέλιξη του Quasar Expeditions 'Evolution είχε ταξιδέψει νότια για το Galapagos νησί της Σάντα Φε κατά τη διάρκεια του γεύματος, και φτάσαμε περίπου στις 3:30. Μια ομάδα πήγε καγιάκ ενώ ο άλλος ανέβηκε στο νησί και στη συνέχεια αντιστράφηκα. Ήταν μια βρεγμένη προσγείωση σε μια ακόμη υπέροχη παραλία. Αυτός ήταν καλά προστατευμένος από τις ηφαιστειακές ροές λάβας, καθιστώντας τον όρμο ελκυστικό για τα θαλάσσια λιοντάρια. Η αμμουδερή παραλία ήταν σχεδόν καλυμμένη είτε με θαλάσσια λιοντάρια είτε λίγες μεγάλες πέτρες και έπρεπε να διαλέξουμε τον δρόμο μέσω των (κυρίως) κολοσσιαίων γίγαντων για να αποκτήσουμε πρόσβαση στο μονοπάτι.

Το μικρό νησί της Σάντα Φε (24 τετραγωνικά χιλιόμετρα) είναι ένα από τα παλαιότερα νησιά του αρχιπελάγους και είχε πολλά προβλήματα με χωροκατακτητικά είδη όπως αιγοειδή, μαύρα αρουραίια και μυρμήγκια πυρκαγιάς. Από το 1964 έως το 1974 αφαιρέθηκαν πάνω από 3.000 κατσίκες και χρησιμοποιήθηκε συνεχής παρακολούθηση για την αποτροπή της επιστροφής του μυρμηγκιού, από την εξάλειψή του στα τέλη της δεκαετίας του 1980.

Προσεγγίζοντας το νησί στην παγγαία, αρχικά σκέφτηκα ότι είδα τους φοίνικες να σκίζουν το τοπίο. Καθώς πλησιάσαμε, συνειδητοποίησα ότι αυτά τα πανύψηλα "δέντρα" ήταν στην πραγματικότητα γίγαντα φραγκόσυκο κάκτος, πολύ πάνω από 30 πόδια. Οι κορμούς μοιάζουν με πεύκα εξαιτίας του μεγέθους τους και του κοκκινωπού-καφέ χρώματος, αλλά φαινόταν σαν φοίνικες επειδή η πυκνή βλάστηση των κάκτων δεν ξεκινάει μέχρι περίπου 20 πόδια επάνω. Κάποιοι κάκτοι είχαν υπέροχα κίτρινα λουλούδια.

Περνούσαμε στα υψίπεδα με έναν τρόπο με ένα μονοπάτι 1,5 χιλιομέτρων (λιγότερο από ένα μίλι) που ήταν πολύ βραχώδες, ένα από τα πιο σκληρά που είχαμε. Ήταν δύσκολο περπάτημα, αλλά όλοι κάναμε το μονοπάτι κύκλου, χαρούμενος που είχαμε στα παπούτσια μας για περπάτημα. Το μονοπάτι κατέληξε σε μια άλλη παραλία κοντά στην παραλία προσγείωσης. Αυτός ήταν γεμάτος με λιοντάρια. Κατά τη διάρκεια της πεζοπορίας, είχαμε υπέροχη θέα στο πλοίο μας και άλλα δύο στον κόλπο.

Και πάλι, είδαμε διαφορετική άγρια ​​φύση --- δύο τεράστιες ιγκουάνες της Σάντα Φε, και οι δύο που βρίσκονται στο μέσο της διαδρομής, και δύο φιδάκια του Γκαλαπάγκου, που επίσης κάθονται στη μέση του ίχνους μας. Δεν μπόρεσα να πιστέψω τα φίδια ακριβώς εκεί που ήταν εκεί. Το ένα ήταν ένα "μωρό" μήκους περίπου 18 ιντσών, αλλά όχι μεγαλύτερο από ένα παχύ μολύβι. Το δεύτερο ήταν πάνω από δύο πόδια, αλλά ήταν πολύ πιο παχύ, έτσι μπορούσαμε να δούμε τα κίτρινα stipes του. Τα φίδια ήταν μάλλον χαλαρά σε σύγκριση με τις φωτογραφίες που έχω δει από άλλα τροπικά φίδια. Ακόμα δεν είναι τόσο μεγάλο όσο και ένα φίδι garter πίσω στο σπίτι. Το φίδι του Γκαλαπάγκου είναι το μοναδικό στα νησιά και πιθανότατα έφτασε σε επιπλέουσες επιφάνειες βλάστησης από την ηπειρωτική χώρα, όπως έπραξαν μερικές από τις άλλες άγριες φύσεις. Τα φίδια δεν είναι πολύ δηλητηριώδη, αλλά ο Σαμ είπε ότι έχουν κέρατες στο πίσω μέρος των λαιμών τους. Συνήθως τρέφονται με σαύρες λάβα και ιγκουάνα μωρών. Είναι πολύ ασυνήθιστο να βλέπεις κάτι τέτοιο, οπότε έχουμε και πολύ τυχεροί. Είδαμε επίσης γεράκι Γκαλαπάγκου που πετούσε πάνω από το κεφάλι, το πρώτο που είχα εντοπίσει.

Φτάνοντας στη δεύτερη παραλία, όσοι ήθελαν να πάνε με καγιάκ, πήραν το παγκάρι πίσω για να επιβιβαστούν στα καγιάκ έξω στον κόλπο. Οι υπόλοιποι επέστρεψαν στην πρώτη παραλία (σε λίγα μόνο βήματα) για να ανακτήσουν τα πράγματα που άφησαν πίσω μας στην πεζοπορία μας. Τα θαλάσσια λιοντάρια ήταν πολύ πιο ενεργά σε αυτό το νησί από αυτά που είδαμε την πρώτη μέρα στο Mosquera. Ήταν λίγο τρομακτικό που παρακολουθούσε μερικούς από αυτούς και διατηρούσαμε την απόσταση από τα μεγάλα αρσενικά. Πολλοί έπαιζαν στο νερό ή στην παραλία και μερικοί επέδειξαν υπέροχες κινήσεις γιόγκα (όπως ένα σκυλί προς τα κάτω) που εύχομαι να μπορώ να κάνω επίσης.

Πίσω στο πλοίο, ήρθε η ώρα για φρέσκο ​​χυμό (είχαμε τόσους διαφορετικούς τροπικούς χυμούς, δεν μπορώ να αρχίσω να τις ονομάσω) και σνακ (τσιπς, empanadas βοείου κρέατος και κάποιος τύπος μπακαλιάρου). Το πλοίο έφτασε στο επόμενο νησί μας μόλις επιστρέψαμε στο πλοίο. Την ώρα που έκανα ντους (μια άλλη ημέρα δύο ντους), ήρθε η ώρα για ενημέρωση και δείπνο. Ήμουν πραγματικά zonked, τόσο dump μέσα από το μέρος της ενημέρωσης όπου Sam σβήνει τα φώτα και έδειξε διαφάνειες για το κλίμα και το νερό ρεύματα. Το δείπνο ήταν μια σούπα κοτόπουλου, σαλάτα, τηγανητά καλαμάρι, γαλοπούλα με σάλτσα ροδάκινου, πατάτες, παγωτό και κρέπες για επιδόρπιο.

Λίγοι από εμάς πήγαμε έξω από το δείπνο για να δούμε τους αστερισμούς. Ακόμη και θα μπορούσα να εντοπίσω τον Νότιο Σταυρό να κρέμεται χαμηλά στον ουρανό - είμαστε σίγουρα πίσω στο νότιο ημισφαίριο. Καθώς μετακινήσαμε νότια, κινήθηκε ψηλότερα στον ουρανό.

Στο κρεβάτι μέχρι τις 10:00. Την επόμενη μέρα θα βρεθούμε στο νησί Φλωράνα (που ονομάζεται επίσης Santa Maria ή το νησί του Καρόλου).

Ημέρα 5 - Ταχυδρομείο Bay στο νησί Floreana

Ξύπνησε λίγο μετά τις 5 το πρωί και το Evolution ήταν ήδη αγκυροβολημένο από το νησί Φλωράνα στα Γκαλαπάγκος. Ντυμένος και ανέβηκε στο καλυμμένο κορυφαίο κατάστρωμα για ένα φλιτζάνι τσάι. Έκπληκτος για να βρούμε μερικούς άλλους επισκέπτες επάνω εκεί. Μαντέψτε ότι είναι "το" μέρος για να βρεθείτε για πολλούς από εμάς. Δεν είχαμε ξυπνήσει μουσική μέχρι τις 7:30, ακολουθούμενη από πρωινό στις 8 το πρωί. Έφαγα υγιεινά, έχοντας μόνο μια δέσμη φρούτων και μερικές μούσλι αναμιγνύεται με granola και φρούτα. Yummy, και περήφανος που παρακάμψα τα αυγά και το τραγανό μπέικον!

Από το πλοίο στις 9 το πρωί για να πάει στην ξηρά με μια υγρή προσγείωση στο Post Office Bay. Η ιστορία της Floreana είναι συναρπαστική. Οι πειρατές, οι φαλαινοθήρες και οι κατάδικοι επισκέφθηκαν και παρέμειναν στο παρελθόν στη Φλωροάνα και τρεις ομάδες Γερμανών (όχι μαζί) κάποτε εγκαταστάθηκαν εδώ στα τέλη της δεκαετίας του 1920 και στις αρχές της δεκαετίας του 1930. Δύο Γερμανοί γιατροί (άντρας και σύζυγος) ήταν οι πρώτοι που έφθασαν το 1929. Έπαιζαν ακόμη και τα δόντια τους πριν εγκαταλείψουν τη Γερμανία για να αποφύγουν ένα πιθανό πρόβλημα υγείας. Σύμφωνα με το μύθο, ο Δρ. Ritter (αρσενικός) ήταν οδοντίατρος και πολύ τον έλεγχο της συζύγου του. Μοιράστηκαν μάλιστα και ένα ζευγάρι οδοντοστοιχίες.

Όταν μια οικογένεια Γερμανών οι Wittmers έφτασε το 1932, ο Δρ Ritter απαγόρευσε τη σύζυγό του να κοινωνήσει μαζί τους. Η κ. Wittmer είχε διαβάσει το βιβλίο του Dore Strauch (συζύγου του Ritter) που είχε γράψει για τον παράδεισο του νησιού που ζούσαν. Προφανώς, μίλησε μόνο για τα καλά μέρη και παρέλειψε τους αγώνες, την έλλειψη γλυκού νερού, την έλλειψη αρόσιμων γαιών, την έλλειψη άλλων ανθρώπων κλπ. Ή, ίσως ο σύζυγός της που έλεγξε να επεξεργαστεί όλα τα κακά μέρη.

Υποθέτω ότι ο καταχρηστικός Δρ Ρίτερ έφτασε στη συνάντησή του. Παρόλο που ο Δρ Ριτρίρ ήταν φέτος χορτοφάγος, πέθανε από τροφική δηλητηρίαση αφού έτρωγε κοτόπουλο. Η σύζυγός του επέστρεψε αμέσως στη Γερμανία. Μερικοί υποθέτουν ότι τον σκότωσε.

Οι Μάγοι έμειναν στο νησί και η σύζυγός της Μαργαρίτα είχε παιδιά χωρίς βοήθεια. Κάποιοι υποθέτουν ότι η οικογένεια έφυγε από τη Γερμανία λόγω των Ναζί, αλλά σίγουρα δεν γνώριζαν τι εισέρχονται. Σίγουρα θα έπρεπε να έχουν κάνει περισσότερη έρευνα από το να διαβάζουν μόνο το βιβλίο της κυρίας Ritter. Ωστόσο, η Μαργαρίτα έζησε μια μακρά ζωή, πεθαμένος στην ηλικία 95 το 2000, γι 'αυτό πρέπει να ήταν μια ισχυρή γυναίκα. Τα επιζώντα παιδιά και τα εγγόνια της εξακολουθούν να διαχειρίζονται ένα μικρό ξενοδοχείο / εστιατόριο στο νησί, το οποίο έχει λιγότερους από 100 κατοίκους πλήρους απασχόλησης, οι περισσότεροι από τους οποίους είναι αγρότες συντήρησης. Για να είναι κοντά στην περιορισμένη ποσότητα γλυκού νερού, ζουν κυρίως στα υψίπεδα μακριά από την παραλία αφού δεν είδαμε σημάδια πολιτισμού. Ένα επιβατικό πλοίο φέρνει προμήθειες / επισκέπτες κάθε δύο εβδομάδες. Μιλήστε για μια ζωή Robinson Crusoe!

Η τρίτη ομάδα Γερμανών ήταν ακόμη πιο ασυνήθιστη από τις δύο πρώτες. Ήταν μια (αυτοανακηρυχθείσα) βαρόνη, ο σύζυγός της, και οι δύο άνδρες εραστές της. Έχει προφανώς διατηρήσει τα πράγματα αναστατωμένα στο νησί. Πέθανε μυστηριωδώς, όπως και η περιήγησή της. Ο οδηγός μας μας έδειξε μια φωτογραφία ενός "πάρτι" στο σπίτι της - υπήρχαν 8 άνδρες και ήταν η μόνη γυναίκα. Ίσως ήταν λίγο κουρτέας παρά βαρόνη, αλλά αυτή η υπόθεση Γαλαπάγκος κάνει σίγουρα μια συναρπαστική ιστορία, ειδικά για εκείνους που έχουν επισκεφτεί τα νησιά.

Floreana "Ταχυδρομείο"

Αρκετά από την ιστορία της Φλωραϊας. Ίσως να αναρωτιέστε πώς το Post Office Bay πήρε το όνομά του. Το 1793, οι Βρετανοί ναυτικοί δημιούργησαν ένα βαρέλι ως ταχυδρομείο, αφήνοντας επιστολές να παραληφθούν από άλλα πλοία. Τα πλοία που πηγαίνουν στην Αγγλία (ή οπουδήποτε) θα ταξινομήσουν τα γράμματα και θα παραδώσουν τα χέρια τους σε όσους έμεναν σε προορισμούς που επισκέπτονταν. Χωρίς ταχυδρομικά τέλη. Σήμερα, οι επισκέπτες αφήνουν πίσω τις κάρτες ταχυδρομείου στο βαρέλι (διαφορετικό), ταξινομούν μέσα από εκείνες που υπάρχουν και κάνουν το ίδιο - παραδίδουν εκείνους που πηγαίνουν εκεί που είναι. Δεδομένου ότι ήμασταν όλοι εκείνοι που ζούσαν στο πλοίο μας, ταξινομήσαμε τα δυο εκατοντάδες στο κουτί, καλώντας πόλεις στις πολιτείες / επαρχίες όπου ζούσαν οι άνθρωποι. Δεν έλαβα κανένα χαρτί, αλλά έγραψα τη διεύθυνση κάποιου στο Decatur, GA και άλλο άτομο στο Hartwell, GA. Το πλοίο παρείχε τρεις κάρτες για τον καθένα από εμάς. Έστειλα μια κάρτα στον Ronnie και εγώ, χρονολογείται, και το άφησα πίσω. Έκανα επίσης μια κάρτα για δύο μικρά παιδιά που στέλνω τακτικά ταχυδρομικές κάρτες. Αμφιβάλλετε αν κάποιος τους παραδώσει ποτέ. Στην πραγματικότητα, υποθέσαμε ότι κάποιος ρίχνει τακτικά μερικές εκατοντάδες μακριά, αφού όλα αυτά που είδαμε ήταν από το 2013. Ήταν διασκεδαστικό να περάσετε από τις κάρτες και να δείτε από πού προέρχονται οι άνθρωποι. (Ενημέρωση: Λήψη κάρτας 8 εβδομάδες αργότερα με σφραγίδα των ΗΠΑ, αλλά μη αναγνώσιμη σφραγίδα του ταχυδρομείου. Θα ήθελα πολύ να μάθω ποιος ήταν καλός για να μου το ταχυδρομήσει σε μένα!)

Μετά από σύντομο περίπατο στο ταχυδρομείο, είχαμε ελεύθερο χρόνο για μια ώρα στην παραλία - μια πραγματική σπανιότητα για αυτό το ταξίδι. Υποθέσαμε ότι πρέπει να εξερευνήσουμε κάποιες λιμνοθάλασσες μέσω panga και καγιάκ, αλλά οι αξιωματούχοι του Εθνικού Πάρκου Galapagos έσυραν την άδεια από το πλοίο μόλις την προηγούμενη ημέρα. Υπήρχαν δύο άλλοι καλεσμένοι μικρών σκαφών που απολάμβαναν την παραλία κολυμπώντας. και ψαροντούφεκο, και βρήκαμε και τις άδειες λιμνοθάλασσας. Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε ότι όπως και κάθε κρουαζιέρα, τα πράγματα μπορούν να αλλάξουν και τα δρομολόγια να αλλάξουν. Κανένας δεν παραπονέθηκε επειδή ήμασταν τόσο απασχολημένοι με άλλο τρόπο.

Ημέρα 5 - Ψάρεμα με αναπνευστήρα στο νησί του Champion και στο Crown Devil's

Ένα panga επέστρεψε νωρίτερα στο Evolution και εγώ εντάχθηκα. Δεν είμαι πολύ για να κάθεστε στην παραλία και δεν αισθάνεστε σαν να εφαρμόζετε περισσότερο αντηλιακό. Πίσω στο πλοίο περί τις 10:30, είχα 1,5 ώρες μέχρι την επόμενη περιπέτεια των Νήσων Γκαλαπάγκος - κολυμπώντας έξω από το νησί πρωταθλητών. Είχαμε σνακ στην κορυφή του καταστρώματος και έτσι κάθισα στην κορυφή στη σκιά και το αεράκι με μερικούς από τους συντρόφους μου, ενώ ταξιδεύαμε στο Νησί Champion, ένα μικροσκοπικό νησάκι όπου κανένας άνθρωπος δεν επιτρέπεται στην ξηρά (εκτός ίσως μερικοί επιστήμονες).

Ο άνεμος μου χτύπησε το πανί όταν μπήκαμε στο νερό και τα κύματα ήταν περίπου το υψηλότερο που είχα κολυμπήσει ποτέ μέσα. Εντούτοις, μόλις έβαλα το πρόσωπό μου στο νερό, σχεδόν ξέχασα πόσο έπρεπε να πολεμήσω κύματα και κρατήστε το σωλήνα αναπνευστήρα μου πάνω από το νερό - ο αριθμός των ψαριών από το σημείο όπου ξεκινήσαμε ήταν μακράν το περισσότερο που έχω δει ποτέ σε μια στιγμή. Σχολεία εκατομμυρίων ψαριών ήταν όλα γύρω. και δεδομένου ότι το νερό ήταν βαθύ, θα μπορούσατε να δείτε ακόμα περισσότερα. Ουάου! Ένιωσα τόσο ασήμαντη, σαν να κοιτάς τον ουρανό σε μια καθαρή νύχτα. Όλα τα σχήματα και τα μεγέθη των ψαριών κρατούσαν σε αυτό το βραχώδες σημείο, καταπολεμώντας τα κύματα και το ρεύμα. Μας είπαν να προχωρήσουμε με το ρεύμα, αλλά να αποφύγουμε τους βράχους. Δεν ήταν δύσκολο να κολυμπήσουν από τότε που είχαμε στο wetsuits και τα flippers, αλλά λίγο ανατριχιαστικό για να συνειδητοποιήσουμε τον τεράστιο αριθμό των ψαριών γύρω μας, μερικά από τα οποία ήταν πολύ μεγάλα.

Καταδύσαμε κάτω από την ακτή του νησιού και μειώσαμε τον αριθμό των ψαριών. Όταν φτάσαμε στο πίσω μέρος και έξω από τον άνεμο σε πιο ήρεμα νερά, δεν βλέπαμε τόσα ψάρια, αλλά τα λιοντάρια ήταν όλα γύρω από το νερό, καταδύσεις και παίζοντας. Ένα ζευγάρι έστρεψε ακόμη και σε κάποια από τα πτερύγια (όχι δικά μου). Πολύ σύντομα ήρθε η ώρα να επιστρέψουμε στο πλοίο για μεσημεριανό γεύμα.

Ως συνήθως, το μεσημεριανό γεύμα ήταν υπέροχο και ήταν ένα άλλο παραδοσιακό δείπνο του Εκουαδόρ. Ξεκινήσαμε με μια κρύα σούπα ψαριού με περίπου μισή ντουζίνα μεγάλα γαρίδες σε ένα ζωμό τύπου gazpacho. Στη συνέχεια ήρθε η σαλάτα, τα ψάρια σε μια σάλτσα καρύδας, μικρές κούπες χοιρινό ψωμί και τηγανητές, λαμπερές κίτρινες τηγανίτες πατάτας με σάλτσα αράπικων φιστικιών, τηγανητά plantains, τεράστιο πυρήνα καλαμποκιού της Νότιας Αμερικής και ρύζι. (Έκαψα το ρύζι.) Είχαμε λοβό ρύζι ή κέικ τυριού για επιδόρπιο. Το πουτίκι ρύζι είχε το μοσχοκάρυδο και την κανέλα, και ολοκληρώθηκε με ένα γλυκό πιπέρι του οποίου η υφή μου θύμισε ένα δαμάσκηνο. Ήταν 2:15 από τη στιγμή που ολοκληρώσαμε το γεύμα. Η τελευταία μας περιπέτεια της εβδομάδας για ψαροντούφεκο ήταν να ακολουθήσει στις 3:15. Όχι πολύς χρόνος για να πάρει το μεσημεριανό γεύμα, να εφαρμόσει ξανά αντηλιακό, και να συμπιέσει σε αυτό το υγρό μαγιό.

Η τελευταία περιπέτεια της εβδομάδας για κολύμβηση με αναπνευστήρα θα ήταν η καλύτερη, εάν τα σύννεφα δεν έμπαιναν με τον άνεμο, μειώνοντας την ορατότητα. Ήταν ακόμα φανταστικό, με τόνους θαλάσσιας ζωής. Περπατήσαμε στα pangas στο Crown Devil, το οποίο βρίσκεται ακριβώς έξω από την Punta Cormorant στο νησί Floreana. Αυτή η βραχώδης εκτροπή μοιάζει με κοκκώδες στέμμα, με κάκτους που αναπτύσσονται σε μερικά από τα βράχια. Είναι ένας παράδεισος για τη θαλάσσια ζωή και ένα από τα καλύτερα σημεία για κολύμβηση με αναπνευστήρα στα νησιά Γκαλαπάγκος. Το ρεύμα ήταν ισχυρό, καθιστώντας δύσκολο να παραμείνει σε ένα μέρος, ειδικά δεδομένου του ανέμου και των κυμάτων. Ήμουν εξαντλημένος όταν τελειώσαμε, αλλά ο αναπνευστήρας ήταν καλός. Είδαμε έναν πολύ μεγάλο άκρη του καρχαρία που βρίσκεται δίπλα μας σε περίπου 10 πόδια νερό. Θα μπορούσατε πραγματικά να δείτε τις άσπρες άκρες στα πτερύγιά του. Όπως η πρωινή βουτιά, το νερό ήταν γεμάτο με πολλούς τύπους θαλάσσιας ζωής και μας άρεσε να βλέπουμε τα θαλάσσια λιοντάρια να κολυμπούν μαζί μας ξανά.

Πολύ σύντομα ήρθε η ώρα να ξανακάνουμε τα pangas και να επιστρέψουμε στο Evolution. Πήγαμε όλοι στο τζακούζι (ή τουλάχιστον 14 από εμάς) για ένα γρήγορο μούσκεμα πριν πάρετε ένα ντους

Ημέρα 5 - Πεζοπορία στην κορώνα Punta στο νησί Floreana

Είχαμε μόνο ένα μικρό χρονικό διάστημα για το Quasar Evolution πριν ξεκινήσετε μια παραλία κοντά στην Punta Cormorant στα νησιά Galapagos. Είχαμε μια βρεγμένη προσγείωση σε μια παραλία με πρασινωπή άμμο και ανεβήκαμε σε μια λιμνοθάλασσα υπερ-αλατούχα και είδαμε μισές δωδεκάδες φλαμίνγκο που βυθίζονταν στο νερό. Περπατήσαμε σε όλο το σημείο σε μια δεύτερη παραλία, όπου πολλά φρεγάτα πτηνά περιστρέφονταν. Αυτή η παραλία είναι δημοφιλής με τις χελώνες που τα αυγά τους, και οι ενοχλητικές φρεγάτες τρώνε τις χελώνες μωρών όταν κάνουν το δρόμο τους από τη φωλιά στο νερό.

Παρόλο που αυτή η δεύτερη παραλία ήταν πανέμορφη, δεν κολυμπήκαμε εκεί που ήταν γεμάτη με ακτίνες και καρχαρίες, πολλοί από τους οποίους ήταν μόνο σε ένα πόδι νερό. Δεν είδαμε χελώνες μωρών και ο Σαμ σκέφτηκε ότι οι φρεγάτες είχαν τροφοδοτήσει τα περισσότερα από αυτά που είχαν εκκολαφθεί. Είδαμε κάποιες χελώνες ενηλίκων στο surf, μαζί με τους πολυάριθμους καρχαρίες και τις ακτίνες. Διασκεδαστικό βλέποντας τους, και σχεδόν μείναμε μέχρι το σκοτάδι.

Τα μεζεδάκια μας περίμεναν όταν επανατοποθετήσαμε το πλοίο. Τα δάκτυλα ψαριών και κάποιο είδος πράγματος σε ένα τσιτλίτσα. Η νυχτερινή ενημέρωση ήταν πολύ ωραία και από τότε που οι Dolores και Fernando έφυγαν από το πλοίο την επόμενη μέρα, είχαν μια μικρή αποχαιρετιστήρια σαμπάνια με όλους μας. Αρκετοί άνθρωποι έδωσαν μαρτυρίες για το μεγάλο ταξίδι που είχαμε όλοι. Ο Douglas έγραψε ένα μικρό ditty για τον Sam τον οδηγό μας, το οποίο υποτίθεται ότι έπρεπε να τραγουδήσει στο τραγούδι, "Twas στο νησί του Capri". Δυστυχώς, κανείς (ακόμη και τα παιδιά του) δεν γνώριζε αυτή τη μελωδία. Λοιπόν εμείς απλά το κάναμε να το ψάλουμε. Ο Σαμ ήταν αρκετά άγγιξε.

Το δείπνο ήταν μια νόστιμη σούπα κουνουπίδι. πράσινη σαλάτα, σαλάτα από μπιζέλια και ελληνική σαλάτα. κρεμώδη μεικτά θαλασσινά στα ζυμαρικά, χορτοφάγο μουσακά και ψητά καρότα. Το επιδόρπιο ήταν τούρτα γενεθλίων για έναν από τους άλλους επισκέπτες.

Την επόμενη μέρα θα ήταν η τελευταία ολόκληρη μέρα μας και θα δούμε τελικά τις γιγαντιαίες χελώνες των Γαλαπάγων.

Ημέρα 6 - Πουέρτο Αγιόρα, Σάντα Κρουζ - Γίγαντες χελώνες, Σωληνώσεις λάβα και Πολιτισμός

Η τελευταία ολόκληρη μέρα μας στα νησιά Γκαλαπάγκος ήταν λίγο από ένα σοκ - ήμασταν πίσω στον «πολιτισμό». Όταν ξύπνησαμε, το Quasar Evolution ήταν αγκυροβολημένο στο Puerto Ayora στο νησί Santa Cruz, ένας από τους λίγους οικισμούς των Γκαλαπάγκων. Η πόλη έχει πάνω από το ένα τρίτο των κατοίκων του 28.000 αρχιπελάγους, ενώ υπήρχαν και πολλά σκάφη στο λιμάνι. Όσοι ζουν / μένουν στα άλλα κατοικημένα νησιά μπορούν να πάρουν ημερήσια πορθμεία εκεί και έτσι το λιμάνι ήταν πολύ απασχολημένο. Αγκυρώσαμε και πήραμε τους παγκάδες στην αποβάθρα.

Ίδρυμα Ερευνών Charles Darwin

Η πρώτη μας επίσκεψη πραγματοποιήθηκε στο ερευνητικό ίδρυμα Charles Darwin, μια κοινωνία που χρηματοδοτήθηκε ελάχιστα και συνεχίζει την έρευνά του και προσπαθεί να διατηρήσει την άνθηση της χελώνας. Το μουσείο ήταν απίστευτο και λίγο καταθλιπτικό. Ωστόσο, οι ζωντανές γιγάντιες χελώνες ήταν πολύ ενδιαφέρουσες και έκανε την επίσκεψη αξίζει τον κόπο. Όπως και πολλές άλλες άγριας φύσης, κάθε νησί έχει ένα διαφορετικό είδος χελώνας, μερικά από τα οποία είναι εξαφανισμένα και άλλα απειλούνται. Όταν οι πειρατές και άλλοι ναυτικοί έφθασαν για πρώτη φορά στους Γκαλαπάγκους, γρήγορα διαπίστωσαν ότι αυτά τα ζώα θα μπορούσαν να ζήσουν μέχρι και ένα χρόνο χωρίς φαγητό ή νερό. Γύρισαν λοιπόν τα καράβια των πλοίων τους με εκατοντάδες πλάσματα και έζησαν από αυτά, ρίχνοντας τα όστρακα στη θάλασσα όταν τελείωναν. Οι περισσότερες από τις χελώνες ζούσαν στα ορεινά, οπότε οι γυναίκες ήταν μικρότερες (και ζυγούσαν πολύ λιγότερο), οι ναυτικοί έκοψαν κυρίως τα κορίτσια στα πλοία τους, αποδεκατίζοντας τον πληθυσμό ακόμα πιο γρήγορα.

Η πιο διάσημη χελώνα του Γκαλαπάγκος ήταν ο Lonesome George, ο οποίος πέθανε το καλοκαίρι του 2012. Ανακαλύφθηκε στο νησί Pinta το 1971 και έφερε στο ερευνητικό σταθμό του Darwin το 1972 σε ηλικία περίπου 90-100 ετών. Οι επιστήμονες προσπάθησαν να βρουν άλλες χελώνες στο νησί Pinta, αλλά ποτέ δεν μπορούσαν, δίνοντάς του το όνομα του "μοναχικού" αφού δεν ήσαν σίγουροι πόσο καιρό ήταν μόνος του. Στη συνέχεια προσπάθησαν για χρόνια να τον αναγκάσουν να γεννηθεί με άλλα υπο-είδη χελωνών από άλλα νησιά, αλλά σύντομα διαπίστωσαν ότι για τις χελώνες, αν τα αρσενικά δεν το "χρησιμοποιούσαν", το "χάνουν". Ο φτωχός Γιώργος είχε πάει για δεκαετίες χωρίς ζευγάρωμα, οπότε ο αριθμός των σπερματοζωαρίων ήταν πολύ χαμηλός για να αναπαράγει, ακόμη και με τεχνητή σπερματέγχυση. Έτσι, η τελευταία από τις χελώνες της Πίντα έχει φύγει.

Είδαμε πολλές χελώνες μωρών, καθώς και ενήλικες που χρησιμοποιούνται για αναπαραγωγή. Δεδομένου ότι ήταν νωρίς το πρωί, οι κτηνοτρόφοι τα έτρωγαν και ήταν ενδιαφέρον να παρακολουθήσουν να τρώνε. Εντυπωσιάστηκα ιδιαίτερα από τους μεγάλους λαιμούς και το ύψος αυτών των πλασμάτων, γεγονός που επιτρέπει στους τρώγοντες των φυτών να φτάσουν σε υψηλότερη βλάστηση.

Rancho Primicias - Γίγαντα Κρησφύγετα χελώνας

Πολύ σύντομα, ήρθε η ώρα να φύγουμε για τα υψίπεδα του Γκαλαπάγκου, όπου ελπίζαμε να δούμε τις τεράστιες χελώνες Santa Cruz στο φυσικό τους περιβάλλον. Περνούσαμε στους λόφους σε ένα κλιματιζόμενο λεωφορείο για περίπου 30-40 λεπτά και ήταν ωραίο να δούμε μέρος της υπαίθρου, που έμοιαζε με την Κόστα Ρίκα ή άλλες τροπικές χώρες. Σύντομα φτάσαμε στο Rancho Primicias, ένα πάρκο άγριων ζώων που συνορεύει με το εθνικό πάρκο. Οι χελώνες κινούνται ελεύθερα μεταξύ των δύο περιοχών, αλλά η περιοχή της άγριας φύσης έχει μονοπάτια που διασχίζουν το κύριο έδαφος της χελώνας (λασπώδης και βάλτο).Εάν είναι λασπωμένο, οι επισκέπτες δίνουν καουτσούκ μπότες για να φορέσουν, αλλά αφού ήμασταν αρκετά τυχεροί για να έχουμε ξηρό καιρό, δεν έπρεπε να βάλουμε τις κάλτσες και τις μπότες μας.

Η ομάδα μας είδε αμέσως τρεις χελώνες πολύ κοντά στο κατάστημα δώρων / κτίριο υποδοχής. Δεν θα μπορούσα παρά να αναρωτηθώ αν τα τρόφιμα συμπληρώνονται εδώ για να τα προσελκύσουν. Τα ζώα είναι τεράστια, με κάποια που ζυγίζουν πάνω από 800 κιλά και συχνά ζουν πάνω από 100 χρόνια. Αν και οι γιγάντιες χελώνες κινούνται πολύ αργά (περίπου 1/4 μίλι ανά ώρα), μεταναστεύουν στα νησιά μεταξύ των ορεινών περιοχών και των πεδιάδων για να ακολουθήσουν την πράσινη βλάστηση. Βγάζαμε στο μονοπάτι και είδαμε μερικά ακόμα κοντά στις βαλτώδεις περιοχές που τους αρέσει. Η μεγαλύτερη χελώνα που είδαμε ήταν να μπλοκάρει εντελώς το ίχνος, έτσι πήραμε κάποιες καλές φωτογραφίες του (θυμηθείτε ότι τα αρσενικά είναι μεγαλύτερα).

Αφού ψάχναμε λίγο για τις χελώνες του Γκαλαπάγκου και περιπλανηθήκαμε στο φυσικό πάρκο, είχαμε λίγο χρόνο να δούμε το κατάστημα αναμνηστικών, το οποίο είχε όλα τα αναμενόμενα καλούδια. Ο Sam μας είπε σίγουρα να φέρουμε χρήματα, οπότε όλοι αξιοποίησαν πλήρως την πρώτη ευκαιρία αγορών μας σε μια εβδομάδα.

Περπατώντας σε έναν ηφαιστειακό σωλήνα λάβας

Αφήνοντας την περιοχή της χελώνας, σταματήσαμε σε ένα μεγάλο σωλήνα λάβα στο δρόμο πίσω στο Puerto Ayora. Αυτός πάει για περίπου 400 μέτρα και είναι αρκετά μεγάλο. Φαίνεται επίσης ανθρωπογενής με τα τέλεια διαμορφωμένα τοιχώματα. Έχω δει τους σωλήνες λάβας αλλού στη Χαβάη και στο Λανθαρότε, αλλά αυτό ήταν εκπληκτικό, καθώς δεν υπήρχαν ορατά ηφαίστεια κοντά.

Περνούσαμε πίσω στο λιμάνι και βρισκόμασταν στο Evolution εγκαίρως για ένα γεύμα αργά. Ένα αστείο πράγμα ήταν ένα λιοντάρι θάλασσας που βρίσκεται στην προβλήτα κάτω από έναν πάγκο. Το ζώο έπρεπε να ανέβει στην αποβάθρα και στη συνέχεια να κάνει μια δέσμη βημάτων για να φτάσει στην προτιμώμενη θέση του. Αρχικά σκέφτηκα ότι ήταν ένα σκυλί, αλλά στη συνέχεια είδε ότι ήταν στην πραγματικότητα απλά ένα θαλάσσιο λιοντάρι. Δεν μπορώ να αποφασίσω αν ο άνθρωπος είναι αόρατος γι 'αυτούς τις περισσότερες φορές ή απλά ένα άλλο θερμόαιμο πλάσμα.

Μετά το μεσημεριανό, είχαμε την ενημέρωση για την αναχώρηση και στη συνέχεια άρπαξα τον φορητό υπολογιστή μου, επέστρεψα στην πόλη και βρήκα ένα Internet cafe ($ 3 για 2 ώρες) όπου έφτασα στο email για πρώτη φορά την εβδομάδα. Πίσω στο πλοίο στις 5:30, είχαμε την αποχαιρετιστήρια ενημέρωση και δείπνο - ουρά αστακού, πατάτες τηγανιτές, σαλάτες, λαχανικά στον ατμό, καλαμάρι κλπ. Ήταν ένα υπέροχο γεύμα μνήμης για να φύγεις από το πλοίο.

Ο καπετάνιος του Evolution έβγαλε την άγκυρα μετά το δείπνο και ξεκινήσαμε πίσω από όπου ξεκινήσαμε - αγκυροβολημένο από το νησί Baltra όπου βρίσκεται το αεροδρόμιο.

Ημέρα 7 - Ηλιοβασίλεμα Panga Ride και Off στο Guayaquil

Έξι από τους 19 από εμάς είχαμε υπογράψει για μια ανατολή panga και εξερεύνηση μιας περιοχής μαγκρόβι για το τελευταίο μας πρωί στην Quasar Expeditions 'Evolution στα νησιά Γκαλαπάγκος. Η θάλασσα ήταν απόλυτα ήρεμη - την πρώτη φορά που είχαμε δει αυτό το φαινόμενο. Η panga μετακινήθηκε αργά σε ένα μεγάλο κόλπο και παρακολουθήσαμε τον ήλιο να ανέβει στις 6 π.μ. περίπου. Είναι εύκολο να ξεχάσουμε πόσο γρήγορα έρχεται κοντά στον ισημερινό, αφού έχει να προχωρήσει πολύ πριν το ηλιοβασίλεμα.

Η ήσυχη λιμνοθάλασσα του μαγγρόβιου ήταν γεμάτη με πελεκάνους, τροφοδοτούσαν ψάρια και μάλιστα ένα τεράστιο σχολείο ακτινών cownose, που ήταν ενδιαφέρον να προσέξουν καθώς περιπλανιζόταν ήσυχα κατά μήκος της άκρης των μαγγρόβιων. Όλοι συμφωνήσαμε ότι ήμασταν ευτυχείς για την πρόωρη κλήση αφύπνισης στις 5:30 π.μ.

Πίσω στο Evolution, φάγαμε πρωινό, φορτώσαμε τις αποσκευές στο panga και βγήκαμε στο αεροδρόμιο. Είχαμε μια πτήση LAN στις 11 π.μ. στο Γκουαγιακίλ, όπου θα περάσαμε τη νύχτα πριν πετάξουμε συνεχώς και μια μέρα στην άλλη νύχτα στη Νέα Υόρκη στο LAN το επόμενο βράδυ. Αυτή η παραμονή στο Γκουαγιακίλ θα μας έδινε περίπου 30 ώρες στη μεγαλύτερη πόλη του Εκουαδόρ, μόνο αρκετό χρόνο για να πάρετε μια γεύση από την πόλη.

Πολύ σύντομα πετούσαμε μακριά από τους Γκαλαπάγκους, ο καθένας από εμάς με ιδιαίτερες αναμνήσεις από αυτά τα καταπληκτικά νησιά. Τα νησιά ήταν ακόμα πιο εντυπωσιακά από ό, τι περίμενα, με άγρια ​​φύση και δραστηριότητες που δεν είχα ξαναδεί. Αν και τα νησιά Γκαλαπάγκος ήταν τα κύρια αξιοθέατα αυτής της διακοπής, η Quasar Expeditions και το πλήρωμα του Evolution σχεδίαζαν μια εξαιρετική διαδρομή, η οποία διευκόλυνε και ενίσχυσε σημαντικά την αποστολή μας Galapagos. Φάνηκαν να ξέρουν τι θέλαμε να δούμε και να κάνουμε, όπου έπρεπε να είμαστε, και πότε έπρεπε να είμαστε εκεί. Τότε, μας έδωσαν χρόνο να απολαύσουμε το περιβάλλον και τις αναμνήσεις. Μίλησα σε κάθε επισκέπτη του πλοίου και ο καθένας αισθάνθηκε με τον ίδιο τρόπο που έκανα για την εμπειρία στο πλοίο και στα νησιά Γκαλαπάγκος.

Όπως είναι συνηθισμένο στην ταξιδιωτική βιομηχανία, ο συγγραφέας έλαβε δωρεάν αεροπορικά εισιτήρια και καταλύματα κρουαζιέρας για λόγους αναθεώρησης. Ενώ δεν έχει επηρεάσει αυτή την αναθεώρηση, το About.com πιστεύει στην πλήρη αποκάλυψη όλων των πιθανών συγκρούσεων συμφερόντων. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην Πολιτική Ηθικής.