Κρουαζιέρα Uniworld του ποταμού Νείλου στην Αίγυπτο

Ημέρα 1 - Άφιξη στο Κάιρο και το ξενοδοχείο Four Seasons στο Nile Plaza

Η πρώτη ολόκληρη μέρα στο Κάιρο ήταν καλή. Είχαμε μια αφύπνιση έξι ωρών, ακολουθούμενη από ένα υπέροχο πρωινό σε μπουφέ, γεμάτο με μεσογειακές, αμερικανικές και αιγυπτιακές απολαύσεις. Όπως και τα περισσότερα ξενοδοχεία και ποτάμια κρουαζιέρες στην Αίγυπτο, το Four Seasons δεν σερβίρει χοιρινό, αλλά είχαμε μια επιλογή γαλοπούλας, βοδινού και αιγυπτιακού λουκάνικου και μπέικον.

Συναντήσαμε τον όμιλό μας στις 8 το πρωί και με έκπληξη βρέθηκαν μόνο οκτώ ταξιδιώτες - έξι από την Αλμπέρτα και το Σασκατσεβάν που ταξίδευαν μαζί και ένα ζευγάρι από τη Μελβούρνη της Αυστραλίας. Το όνομα του οδηγού μας ήταν Abdu, και ταξίδεψε μαζί μας όλο το ταξίδι. Τα αγγλικά του είναι εξαιρετικά και είχαμε εκείνες τις συσκευές ακρόασης που κάνουν την περιήγηση με έναν οδηγό πολύ καλύτερη. Ο Abdu οδήγησε μια ενημέρωση στο λόμπι του ξενοδοχείου και σύντομα ήμασταν στο λεωφορείο. Η κίνηση ήταν τρομερή και μας πήρε πάνω από μία ώρα για να οδηγήσουμε τα τρία μίλια στην Ακρόπολη.

Η Ακρόπολη είναι ένα οχυρό σε ένα λόφο με θέα στην πόλη. Δεδομένου ότι μπορεί να δει από το Κάιρο, είναι ένα από τα εικονικά αξιοθέατα της πόλης. Το λεωφορείο μας μας πήρε μέχρι το επάνω μέρος, έτσι δεν έπρεπε να περπατήσουμε πολύ μακριά. Η Ακρόπολη ήταν εντυπωσιακή και οι ηγέτες της Αιγύπτου την χρησιμοποιούσαν ως σπίτι για πάνω από 700 χρόνια. Ο Σαλαντίν ξεκίνησε την κατασκευή της Ακρόπολης το 1176 για να αποκρούσει τους σταυροφόρους. Η Ακρόπολη επεκτάθηκε τον 16ο αιώνα και ακόμη και οι ηγέτες των αποστολών του Ναπολέοντα που έφτασαν στο Κάιρο το 1798 σκέφτηκαν ότι τα κτίρια ήταν ωραία παραδείγματα ισλαμικής αρχιτεκτονικής.

Ο Mohammed Ali κυβέρνησε στις αρχές του 19ου αιώνα και έσχισε όλα τα υπάρχοντα κτίσματα της Ακρόπολης και έκτισε το τεράστιο τζαμί (Τζαμί του Μοχάμεντ Αλί) που φαίνεται στην παραπάνω φωτογραφία. Άφησε μερικούς από τους αρχικούς πύργους φρουράς και τον τοίχο γύρω από την Ακρόπολη.

Περπατήσαμε γύρω από την περιοχή της Ακρόπολης και πήγαμε στο τζαμί, βγάζοντας τα παπούτσια μας όπως απαιτούν όλα τα τζαμιά. Κάθισαμε στο χαλί ενώ ο Αμπντού μας είπε για το τζαμί και τα χαρακτηριστικά του. Στη συνέχεια μας έδωσε περίπου 30 λεπτά ελεύθερο χρόνο για να φωτογραφίσετε τις απόψεις της πόλης. Όταν ρώτησα, μας είπε ότι η πόλη ήταν πάντα καπνιστή από τη ρύπανση και τις ανοικτές φωτιές που χρησιμοποιούνται για το μαγείρεμα. Από την κορυφή του λόφου μπορούμε να δούμε την πόλη και το τζαμί Al-Rifa'i, το οποίο ονομάζεται επίσης Βασιλικό Τζαμί, όπου θάβονται ο τελευταίος βασιλιάς της Αιγύπτου, ο βασιλιάς Farouk και ο πρώην Σάχ του Ιράν.

Αφήσαμε την Ακρόπολη στις 10:45 και πήγαμε στο Αιγυπτιακό Μουσείο. Στο δρόμο, ο οδηγός γύρισε την πλατεία Tahrir για να δούμε πως οι διαδηλωτές είχαν πάει στο σπίτι. Ο Αμπντού επεσήμανε πού έκαψαν ένα αυτοκίνητο και είδαμε περίπου δώδεκα μεγάλα φορτηγά παρατάσσοντα κατά μήκος ενός από τους δρόμους. Είπε ότι ήταν ένα καλό σημάδι ότι οι εργάτες σκάβουν στο τεράστιο χορτάρι στο κρεβάτι με λουλούδια στο κέντρο της πλατείας. Αξιωματούχοι είχαν επίσης αφαιρέσει τα οδοφράγματα που μπλοκάρουν το δρόμο στην αμερικανική πρεσβεία, η οποία απέχει λιγότερο από ένα τετράγωνο από την πλατεία και μόνο περίπου έξι τετράγωνα από το ξενοδοχείο μας.

Το κτίριο του Αιγυπτιακού Μουσείου βρίσκεται ακριβώς στην πλατεία Tahrir, γι 'αυτό ήμουν χαρούμενος που τα πράγματα είχαν ηρεμήσει για την επίσκεψή μας.Το κτίριο είναι πολύ ωραίο στο εξωτερικό, αλλά το εσωτερικό δεν μοιάζει να έχει ανακαινιστεί από τότε που το μουσείο χτίστηκε στις αρχές της δεκαετίας του 1900. Ωστόσο, τα τεχνουργήματα μέσα στο μουσείο είναι γεμάτα μυαλά, οπότε είναι εύκολο να παραβλέψουμε την κακή παρουσίαση. Είχα μικτά συναισθήματα για το πόσο κενό το μουσείο φαινόταν από όταν επισκέφθηκα το 2006. Παρόλο που δεν έπρεπε να αγωνιστούμε με τα πλήθη για να δούμε τα πιο δημοφιλή αντικείμενα, με λυπήθηκε να βλέπω τόσο λίγους επισκέπτες σε ένα από τα σημαντικότερα μουσεία του κόσμου .

Πολλά κομμάτια χρονολογούνται από πάνω από 5.000 χρόνια, και τα αγάλματα, τα παπύρια και τα χρυσά (και τα φύλλα χρυσού) είναι πολύ εντυπωσιακά. Φυσικά, οι περισσότεροι από τους τάφους του Φαραώ είχαν λεηλατηθεί πριν από αιώνες, οπότε δεν υπάρχουν πολλά στοιχεία από τους Φαραώ, όπως θα περίμενε κανείς. Ο βασιλιάς Τουταγχαμών (King Tut) ήταν ο μόνος που είχε έναν ανενόχλητο τάφο και ανακαλύφθηκε από ένα μικρό αιγυπτιακό αγόρι το 1922. Ωστόσο, ο Χάουαρντ Κάρτερ, ο αγγλικός αρχαιολόγος, παίρνει την πίστωση αφού ήταν υπεύθυνος για την αρχαιολογική ανασκαφή. Η χρυσή μάσκα (25 λίβρες καθαρού χρυσού) και η χρυσή σαρκοφάγος είναι τα πιο ακριβά αντικείμενα, αλλά τα κοσμήματα, οι καρέκλες κλπ. Είναι όλα αξιοσημείωτα.

Είχαμε 45 λεπτά ελεύθερου χρόνου για να εξερευνήσουμε και η Julie και εγώ επισκεφθήκαμε την προαιρετική αίθουσα μούμι (100 EGP ή περίπου 17 δολάρια). Η μούμια του βασιλιά Τούτ εξακολουθεί να βρίσκεται στον τάφο του στο Λούξορ, αλλά το δωμάτιο διαθέτει μούμιες αρκετών άλλων Φαραώ, το πιο αξιοσημείωτο από το οποίο είναι ο Ραμς Β. Αφήνοντας το μουσείο στις 2 μ.μ., επιστρέψαμε στο ξενοδοχείο για ένα ελεύθερο απόγευμα. Ο Abdu πρότεινε να παραμείνουμε στο / γύρω από το ξενοδοχείο, καθώς δεν ήταν απολύτως βέβαιος ότι οι διαδηλώσεις δεν είχαν προγραμματιστεί να ξεκινήσουν αργότερα το βράδυ. Η Τζούλι και εγώ βάλαμε τα μαγιό μας, κωπηλασίασαμε στην πισίνα και στο τζακούζι και κάθισαμε στη σκιά. Πολύ χαλαρωτικό απόγευμα. Γυρίστηκε σκοτεινό στο Κάιρο περίπου στις 6μμ, οπότε φάγαμε ένα πρόγευμα έξω από την πισίνα. (Σημείωση: το μεσημεριανό γεύμα και το δείπνο ήταν μόνοι μας, παραλείψαμε το μεσημεριανό γεύμα αφού περάσαμε ένα τεράστιο πρωινό.

Ήταν καλό που ήμασταν νωρίς στο κρεβάτι. Η κλήση ξυπνήματος για την πτήση μας στο Λούξορ ήταν στις 4 το πρωί το πρωί.

Ημέρα 3 - Ναοί Karnack στο Λούξορ

Νωρίς το πρωί, η ομάδα μας πέταξε σε εμπορικό αεριωθούμενο αεροπλάνο από το Κάιρο στο Λούξορ. Φτάσαμε εκεί περίπου στις 10 το πρωί μετά από μια μικρή καθυστέρηση στο αεροδρόμιο. Η κλήση αφύπνισης ήταν στις 4:00 π.μ., αποσκευές έξω από το δωμάτιο στις 4:30, και κάτω είναι έτοιμες να πάνε στις 5 π.μ. για την πτήση μας 7:15 π.μ. Ένα ζευγάρι από τη Φλόριντα, που ήταν στη μικρότερη περιοδεία Uniworld 8 ημερών "Classic Egypt & the Nile", μας προσκάλεσε για την πτήση στο Λούξορ και μέρος της κρουαζιέρας μας στον ποταμό Tosca. Το ξενοδοχείο Four Seasons παρείχε ένα ωραίο πρωινό σε κουτί για τον καθένα από εμάς, οπότε όλοι το βρήκαμε στο δρόμο προς το αεροδρόμιο.

Η κυκλοφορία ήταν εκπληκτικά πολύ ελαφριά και φτάσαμε στο αεροδρόμιο περίπου στις 6 π.μ., περάσαμε τις ελεγμένες και χειραποσκευές μας μέσω σαρωτή και φτάσαμε στη γραμμή Egypt Air για εσωτερικές πτήσεις. Η ουρά ήταν μεγάλη και 9 από τους 13 ελέγχθηκαν εντάξει και έλαβαν τις κάρτες επιβίβασης. Οι τέσσερις τελευταίοι ταξιδιώτες αντιμετώπισαν πρόβλημα όταν τους είπαν ότι η πτήση είχε εξαντληθεί και ότι δεν υπήρχαν περισσότερες έδρες, παρά το γεγονός ότι είχαν επιβεβαιώσει τα εισιτήρια. Εν πάση περιπτώσει, μετά από πάρα πολλές παρενοχλήσεις (υπήρχαν άλλοι στη σειρά οι οποίοι επίσης ακούστηκαν ανελέητα) και πολλοί υποστηρίζουν στα αραβικά, οι τέσσερις άνθρωποι της ομάδας μας πήραν κάρτες επιβίβασης για θέσεις πρώτης κατηγορίας. Ήμασταν όλοι πολύ χαρούμενοι που ο Abdu ήταν μαζί μας. Οι 13 από μας μπήκαν γρήγορα στην πύλη επιβίβασης, αλλά μέχρι τώρα ήταν 7:15 - ώρα για να ξεκινήσει η πτήση. Περιττό να πούμε ότι κρατούσαν το αεροπλάνο για εμάς, αλλά έπρεπε να υπάρξει ένα άλλο θέμα ή ίσως μόνο να πάρουμε όλες τις τσάντες επί του σκάφους, αφού δεν απογειώσαμε μέχρι τις 8:30. Ήταν πολύ καιρό κάθισε σε ένα πολύ ζεστό αεροπλάνο. Υποθέστε ότι οι χαρές της πτήσης είναι οι ίδιες παγκοσμίως.

Το κάναμε εντάξει στο Λούξορ, αλλά από τότε που καθυστέρησα, οι θερμοκρασίες ήταν πολύ πάνω από 90 μοίρες από τη στιγμή που φτάσαμε στα μέσα του πρωινού. Η μοναδική μας περιοδεία εκείνη την ημέρα ήταν των Ναών στο Καρνάκ. Ήταν μια συναρπαστική περιήγηση και μου άρεσε να βλέπω και πάλι όλα τα μνημεία. Όπως αναμενόταν, όλοι στην ομάδα μας ήταν ενθουσιασμένοι. Η Μεγάλη Υπόστρυλη Αίθουσα του Ναού του Αμουν, με τους 134 γιγάντιους πυλώνες του, είναι τόσο μεγάλη που είναι δύσκολο να καταλάβεις το μέγεθος. Ωστόσο, τόσο ο Άγιος Πέτρος στην Πόλη του Βατικανού όσο και ο Άγιος Παύλος στο Λονδίνο θα ταιριάζουν μέσα σε αυτή τη μνημειακή αίθουσα. Το Καρνάκ έχει επίσης επιβλητικούς κολοσσούς γρανίτη του Ραμσή ΙΙ, έναν από τους πολλούς στην Αίγυπτο. Και ο πανύψηλος οβελίσκος και οι σειρές σφίγγες που συνδέουν το Karnack με το ναό του Λούξορ είναι εντυπωσιακές.

Περάσαμε περίπου δύο ώρες στην περιοχή, η οποία είναι το μεγαλύτερο αρχαίο συγκρότημα ναών στον κόσμο. Όπως είδαμε στο Κάιρο, οι επιθετικοί πωλητές έξω από την περιοχή προσελκύονται από τη Julie σαν μύγες στο μέλι. Έδειξε μεγάλο αυτοέλεγχο και απλά έλεγε όχι. Οι προμηθευτές σε όλη τη Μέση Ανατολή και την Ασία θεωρούν ότι διαπραγματεύονται την τιμή ενός αντικειμένου ως μέρος κάθε πώλησης. Οι επισκέπτες πρέπει να είναι ευέλικτοι και να λένε απλά ότι όχι εάν δεν θέλουν να αγοράσουν.

Όταν ήμασταν στο Αιγυπτιακό Μουσείο, παρατήρησα ότι ο τόπος ήταν σχεδόν κενός σε σχέση με αυτό που είχαμε δει πριν από έξι χρόνια. Ωστόσο, η περιοχή Karnack Temples ήταν γεμάτη με τουρίστες.

Αν και οι ναοί του Karnack είναι εντυπωσιακοί, ήμασταν όλοι έτοιμοι να δούμε το σπίτι μας για τις επόμενες επτά ημέρες - τον ποταμό Tosca.

Ημέρα 3 - επιβίβαση στον ποταμό Tosca στο Λούξορ

Αφήσαμε το συγκρότημα του ναού του Karnack περίπου στις 12:30 και φτάσαμε στον ποταμό Tosca πριν από τις 1:00 μ.μ. και γρήγορα εγκαταστάθηκαν στις καμπίνες μας. (Με 12 μόνο άτομα, δεν χρειάστηκε πολύς χρόνος.) Το πλοίο είναι υπέροχο και η καμπίνα ήταν πολύ πιο ευρύχωρη από ό, τι φαίνεται στα ευρωπαϊκά ποτάμια. Μετά το πλύσιμο λίγο, είχαμε το πρώτο γεύμα μας και ήταν υπέροχο. Η σούπα Minestrone, μια ωραία επιλογή από σαλάτες, μικρά σάντουιτς (βόειο κρέας με καραμελωμένα κρεμμύδια / τυρί), κοτόπουλο με μελιτζάνα, πέρκα του ποταμού Νείλου, ζυμαρικά φτιαγμένα στην τάξη κλπ. Ήταν όλα στο μπουφέ.

Μετά το γεύμα, αποσυμπιέσαμε. Η Julie φόρεσε το μαγιό της και ανέβηκε στο κατάστρωμα για να καθίσει στη σκιά και να βουτήξει στην πισίνα. Ήταν ένα ωραίο, ξεκούραστο απόγευμα, αλλά πολύ ζεστό, αν δεν κάτσατε στη σκιά.

Το προσωπικό του ποταμού Tosca σερβίρεται ένα ευπρόσδεκτο κοκτέιλ σαμπάνιας και είχαμε την εισαγωγή του προσωπικού και των αξιωματικών πριν το δείπνο. Το δείπνο ήταν εξαιρετικό. Δεκαέξι Ελβετοί τουρίστες πέταξαν χωρίς μετακίνηση από τη Ζυρίχη στο Λούξορ και βρισκόταν στην κρουαζιέρα των 7 ημερών. Είχαν τις ίδιες εξορμήσεις στην ξηρά με την ομάδα μας, αλλά είχαν γερμανόφωνο οδηγό και ξεχωριστό λεωφορείο. Έχοντας 28 επισκέπτες σε ένα πλοίο που μεταφέρει 82 σήμαινε ότι όλοι μας πήραμε πολύ ιδιαίτερη προσοχή από το προσωπικό. Το δείπνο καλωσορίσματος ήταν εξαιρετικό. Η Τζούλι είχε ένα ορεκτικό ρολαδόχου σολομού, ένα μικρό μπολ με σούπες (σύκα και κρέμα από σπαράγγια), ψητά ψητά και μια σοκολάτα με μια κουταλιά παγωτού για επιδόρπιο. Είχα τον δειγματολήπτη αγκινάρας (περίπου 4 διαφορετικά τσίμπημα αγκινάρες μαγειρεμένα με διαφορετικούς τρόπους), κρέμα σπαράγγι σούπας, σερφάρετε και χλοοτάπητα (γαρίδα και μπριζόλα), και ένα τάρτα με παγωτό φουντουκιού για επιδόρπιο.

Μετά το δείπνο, πήγαμε στο πάνω κατάστρωμα και κάθισαμε για λίγο. Ήταν πανέμορφη έξω - περίπου 70 και σαφής. Πολλοί από το προσωπικό στο πλοίο έφυγαν από την πορεία τους την πρώτη μέρα στο πλοίο για να ευχαριστήσουμε τη Julie και εγώ για την έλευση στην Αίγυπτο. Αυτό συνεχίστηκε καθ 'όλη τη διάρκεια του χρόνου που βρισκόμασταν εκεί. Όταν πωλητές ή άνθρωποι που συναντήσαμε στη χώρα μάθαμε ότι είμαστε Αμερικανοί, μας ευχαρίστησαν όλους και μας ζήτησαν να πάμε σπίτι και να στείλουμε τους φίλους και την οικογένειά μας για να επισκεφτούμε.

Ήμασταν ξανά στο κρεβάτι νωρίτερα από τότε που είχαμε ένα τηλεφώνημα 5:30 για ξενάγηση στο ναό του Hathor στη Dendera.

Ημέρα 4 - Ναός του Hathor στη Dendera

Είχαμε άλλη μια έγκαιρη κλήση ξυπνητήρι το επόμενο πρωί στον ποταμό Tosca. Η Αίγυπτος δεν παρατηρεί την ώρα θερινής ώρας, επομένως είναι φως της ημέρας πριν από τις 5:00 π.μ. Ο Σεπτέμβριος είναι ένας καυτός μήνας, οπότε είναι καλύτερο να ξεκινήσετε νωρίς και να αποφύγετε τις 100+ θερμοκρασίες του απογεύματος. Η ατρόμητη ομάδα μας 13 (1 Αιγύπτιος οδηγός, 4 Αμερικανοί, 6 Καναδοί και 2 Αυστραλοί) άφησε το Λούξορ στις 7 π.μ. αιχμηρές και οδήγησε βόρεια κατά μήκος του ποταμού και μέσα από την ύπαιθρο προς το Ναό του Χαθώρ στη Ντεντέρα.

Η διαδρομή ήταν περίπου μία ώρα και μισή, αλλά ο χρόνος πέρασε γρήγορα από τότε που περάσαμε σε πολλές μικρές πόλεις στην πορεία. Ο δρόμος δεν ήταν ο κεντρικός αυτοκινητόδρομος που συνέδεε το Κάιρο με το Ασουάν, αλλά είχε ακόμα πολλή κίνηση όλων των τύπων - αυτοκίνητα, λεωφορεία, φορτηγά, μικρά και μεγάλα φορτηγά, μοτοσικλέτες, πεζοί και πολλά καροτσάκια ή απλά γαϊδούρια. Οι γραμμές που ζωγραφίστηκαν στον αυτοκινητόδρομο δύο λωρίδων ήταν σίγουρα μόνο μια πρόταση, καθώς πολλές φορές μπορεί να υπάρχουν δύο αυτοκίνητα στη μία πλευρά. Άγρια κυκλοφορία. Πολλά από τα χωριά που περάσαμε είχαν είτε χτυπήματα ταχύτητας είτε εμπόδια για την επιβράδυνση της κυκλοφορίας. Η διαδρομή μέσω των επαρχιών Luxor και Qena ήταν στην κοιλάδα του ποταμού του Νείλου, επομένως ήταν πολύ γεωργική (βαμβάκι, καλαμπόκι, μπανάνες, ζαχαροκάλαμα, ρύζι κλπ.). Είναι δύσκολο να πιστέψουμε ότι η έρημος έρχεται μέχρι αυτή την κοιλάδα. Δεν πλημμυρίζει σχεδόν ποτέ σε αυτό το τμήμα της Αιγύπτου, το οποίο πιθανότατα συμβάλλει στα επίπεδα μόλυνσης. Ο Αμπντού παρείχε εύκολα την ακριβή ημερομηνία της τελευταίας βροχής του Λούξορ (2 Νοεμβρίου 1994) και δήλωσε ότι βρέχει περίπου κάθε 80 χρόνια. Δεν τίθεται το γεγονός ότι τα τούβλα λάσπης χρησιμοποιούνται σε τόσα σπίτια. Αυτό το οικοδομικό υλικό είναι πολύ πιο δροσερό από το σκυρόδεμα, και οι κάτοικοι δεν χρειάζεται να ανησυχούν για το να λιώσουν στη βροχή!

Όλοι μας απολάβαμε το 1,5 ώρα βόλτα (περίπου 60 χλμ ή 40 μίλια). Ήταν ιδιαίτερα ενδιαφέρον να δούμε τους ντόπιους που δεν συνδέονται με την τουριστική βιομηχανία με το δικό τους στοιχείο. Τα σχολεία φαινόταν πολύ ωραία στο εξωτερικό, αλλά λόγω της αύξησης του πληθυσμού, πολλά σχολεία τρέχουν δύο συνεδρίες. Είδαμε παιδιά να περπατούν στο σχολείο στις 7 το πρωί και στη συνέχεια να έρχονται σπίτι πολύ νωρίς το απόγευμα, ενώ ξεκίνησε μια άλλη συνεδρίαση. Τα περισσότερα σχολεία φαίνεται να χρειάζονται στολές. Τα κορίτσια φορούν μακρά σκοτεινή ρόμπα με ελαφρύτερα καλύμματα κεφαλής μαντήλι και τα αγόρια φορούν σκοτεινά παντελόνια με λευκά πουκάμισα. Πολλά από τα αγροτικά σχολεία μοιάζουν, έτσι φαίνεται ότι τα μικρά χωριά χρησιμοποιούν όλοι τον ίδιο αρχιτέκτονα και οικοδόμους.

Ήμουν έκπληκτος που πολλοί άντρες χαλάρωσαν απλά σε καφετέριες ή κατά μήκος των δρόμων, αλλά ο Abdu είπε ότι ήταν κυρίως αγρότες και το έργο τους ήταν κυκλικό. Πολλά από τα αγροκτήματα στην περιοχή αυτή είναι μικρά και ανήκουν / λειτουργούν από μία οικογένεια. Λιγότερες γυναίκες βγαίνουν στους δρόμους αφού εργάζονται στο σπίτι. Ήμουν γοητευμένος από τα γαϊδούρια και τα καροτσάκια με τα γαϊδουράκια που φέρνουν όλα τα είδη των ειδών, όπως τα φύλλα ζαχαροκάλαμου, τα οποία χρησιμοποιήθηκαν για να πλέκουν τα καλάθια. Οι Αιγύπτιοι χρησιμοποιούν τα μικρότερα από αυτά τα καλάθια για την αποθήκευση του ψωμιού, καθώς τα υγρά φύλλα ζαχαροκάλαμου βοηθούν στη διατήρηση του μαλακού ψωμιού.

Μετά τη διέλευση από τη μεγάλη πόλη της Qena, το λεωφορείο έφθασε στο ναό του Hathor στη Dendera. Όπως και πολλοί άλλοι ιστότοποι που είδαμε, ο ναός αυτός έχει χρησιμοποιηθεί για πάνω από 3000 χρόνια, αλλά ο σημερινός ναός στην τοποθεσία χτίστηκε κατά τη διάρκεια της ελληνορωμαϊκής εποχής (54 π.Χ. έως 20 αι.). Ο ναός είναι καλυμμένος με μια οροφή, η οποία είναι διαφορετική από τον ναό του Καρνάκ στο Amun που επισκεφθήκαμε νωρίτερα. Η αίθουσα των Υπόστολων είναι ιδιαίτερα εντυπωσιακή, με τις 24 τεράστιες στήλες της, κάθε μία από τις οποίες φέρει το πρόσωπο του Hathor, της θεάς της ομορφιάς. Είναι πάντα μια εύκολη θεά να εντοπίσει, γιατί παρουσιάζεται με κέρατα αγελάδων. Στην αρχαία Αίγυπτο, για να πει μια γυναίκα ότι έμοιαζε με μια αγελάδα (δηλαδή σαν τον Hathor) θεωρήθηκε μεγάλη φιλοφρόνηση. Το ανώτατο όριο αυτής της μεγάλης αίθουσας εξακολουθεί να έχει πολλά από τα αρχικά της χρώματα και το πρότυπο περιλαμβάνει σημάδια του Ζωδιακού, τα οποία εισήγαγαν οι Ρωμαίοι. Διαθέτει επίσης εικόνες από τη θεά του ουρανού Νεκτός που κατέπλυνε τον δίσκο του ήλιου κάθε βράδυ για να το γεννήσει για άλλη μια φορά την αυγή. Αυτή η αξιοθαύμαστη ιστορία εμφανίζεται ψηλά στο ανώτατο όριο του μεγάλου ναού. Οι αρχαιολόγοι έχουν διαπιστώσει ότι όλα αυτά τα ψηλά κτίρια χτίστηκαν με τεράστιες ράμπες και στη συνέχεια προστέθηκαν τα έργα τέχνης, καθώς έσπασαν τις ράμπες, οπότε η κορυφή των οροφών και των τοίχων ήταν πρώτα διακοσμημένα. Έξυπνο, έτσι δεν είναι; Δημιουργήστε, διακοσμήστε κάτω.

Ο υπόλοιπος ναός ήταν πολύ ενδιαφέρον και μπορούσαμε να βγούμε στη στέγη για να δούμε τη γύρω ύπαιθρο. Στο ανώτατο όριο του δωματίου του τελευταίου ορόφου υπάρχει ένα αντίγραφο του διάσημου "Dendera Zodiac". Το πρωτότυπο λήφθηκε από Γάλλους αρχαιολόγους τον 19ο αιώνα και μεταφέρθηκε στο Μουσείο του Λούβρου στο Παρίσι, όπου παραμένει. Οι σκάλες προς την οροφή είναι τυλιγμένες και οι τοίχοι είναι σκαλισμένοι, σαν τα τείχη που βλέπουν σε κάθε ναό που επισκεφτήκαμε. Η κρυφή ήταν επίσης ανοιχτή και η γενναία Τζούλι κατέβηκε στη σκάλα και έσκασε κάτω από έναν τοίχο για να την δει. (Το παρακάμψα, αλλά είπε ότι δεν έλειψα τίποτα.)

Στο εξωτερικό πίσω τοίχωμα του ναού είναι ένα ανάγλυφο της Κλεοπάτρας VII. Είναι αυτή που η Elizabeth Taylor έπαιξε στην ταινία. Η Κλεοπάτρα VII ολοκλήρωσε την κατασκευή του σημερινού ναού μετά το θάνατο του Πτολεμαίου ΧΙΙ περίπου το 51 π.Χ.

Μετά την περιήγηση στο ναό και την εξέταση της ιερής λίμνης και των σπιτιών γέννησης στην περιοχή, ξαναμπήκαμε στο λεωφορείο και κατευθυνθήκαμε πίσω στο Λούξορ και το πλοίο μέσω του ίδιου δρόμου. Στο δρόμο, είχαμε πρόβλημα με το λεωφορείο, το οποίο ήταν λίγο τρομακτικό για λίγα δευτερόλεπτα από τότε που μας φάνηκε να στέκεται δίπλα στο δρόμο σε θερμότητα 100 βαθμών που περίμενε αντικατάσταση. Ωστόσο, ξέχασα από τους ελβετούς φίλους μας (οι άλλοι 18 επιβάτες στο πλοίο) είχαν το δικό τους λεωφορείο και ήταν ακριβώς πίσω μας. Έτσι, αφήσαμε τον φτωχό οδηγό με το λεωφορείο και προσχώρησε στην ελβετική για σύντομη πορεία πίσω στο πλοίο.

Ημέρα 4 - Ναός του Λούξορ

Οι πεινασμένοι επιβάτες απολάμβαναν ένα άλλο καλό γεύμα όταν πήραμε πίσω στον ποταμό Tosca. Οι σούπες και οι σαλάτες ήταν ιδιαίτερα καλές και υπήρχε πάντοτε μια επιλογή σάντουιτς, πολλά φρεσκοψημένα ψωμιά, ζυμαρικά και δύο ή τρία καυτά μαθήματα. Το τραπέζι μας όλοι συμφώνησαν ότι το "λεμόνι μους" ήταν το καλύτερο επιδόρπιο της ημέρας. Αποφασίσαμε ότι έγινε με τυρί mascarpone, βαριά κρέμα και λεμόνι. Τι να μην αγαπάς;

Μετά το μεσημεριανό γεύμα, πετάξαμε πάνω από τον ποταμό Νείλου για μερικές ώρες, θαυμάζοντας τα βουνά, την καταπράσινη κοιλάδα του ποταμού και περιστασιακές αρχαίες κατασκευές κατά μήκος του δρόμου. Πολύ χαλαρωτικό. Η Τζούλι και εγώ κάθισαμε έξω στο κατάστρωμα και έπιναν μια σαγκρία. Ήταν ζεστό, αλλά κάθισαμε στη σκιά και είχε ένα ελαφρύ αεράκι. Μέχρι τις 4 μ.μ., είχαμε επανεκκινήσει και ξαναγυρίσαμε στο λεωφορείο για μια ξενάγηση στον κοντινό Ναό του Λούξορ. Αυτό το συγκρότημα είναι μικρότερο από το Καρνάκ και πιο κοντά στον ποταμό, επομένως έχει πλημμυρίσει συχνότερα. Μας άρεσε η μορφή των μεγάλων κιονοστοιχιών και ο χώρος ήταν εντυπωσιακός στον απογευματινό ήλιο.

Πίσω στο πλοίο, ήταν ώρα για δείπνο. Είχα μια νόστιμη σαλάτα Caprese (ντομάτα και τυρί μοτσαρέλα), σούπα σοκολάτας και σολομό σχάρας. Το επιδόρπιο ήταν παγωτό και φρούτα.

Μετά το δείπνο, είχαμε έναν χορευτή της κοιλιάς μαζί με τρεις μουσικούς (keyboardist, drummer και παίκτης ταμπούρ) να μας διασκεδάσουν. Χορούσε μόνο περίπου 30 λεπτά και μάλιστα πήρε κάποιους από μας να συμμετάσχουν. Είχαμε μια τόσο μικρή ομάδα, προσπάθησε να στρατολογήσει ΟΛΕΣ τις γυναίκες, αλλά μόνο τρεις από μας πήραν το δόλωμα. Το αποκορύφωμα της βραδινής διασκέδασης ήταν ο περιστρεφόμενος αρσενικός χορευτής του dervish που ακολούθησε. Έστρεψε για περίπου 15 λεπτά στερεά, με τη μεγάλη φούστα να στέκεται κατ 'ευθείαν έξω. Σε ένα σημείο χρησιμοποίησε στρογγυλά ξύλινα κουτιά ως στηρίγματα, κατόπιν μεταμόρφωσε τη φούστα (χωρίς να σταματήσει η περιστροφή) σε ένα φωτισμένο κοστούμι. Αρκετά εκπληκτικό και αξίζει να καθίσετε μέσα από το μη ελκυστικό χορευτή της κοιλιάς μόνο για να δείτε την απόδοσή του.

Δεδομένου ότι είχαμε άλλη μια κλήση αφύπνισης 5πμ το επόμενο πρωί, ήμασταν όλοι σύντομα στο κρεβάτι. Η Ομάδα μας ψήφισε ομόφωνα να φύγει για την Κοιλάδα των Βασιλέων στις 6 το πρωί το πρωί για να αποφύγει τη ζέστη της ερήμου. Μια άλλη συναρπαστική μέρα μας περίμενε.

Ημέρα 5 - Κοιλάδα των βασιλιάδων κοντά στο Λούξορ

Παρόλο που ήταν το φως της ημέρας, 5 π.μ. ήρθαν πολύ νωρίς, και ο ήλιος ήταν επάνω όταν φύγαμε από το πλοίο στις 6 το πρωί. Ήταν μια υπέροχη ιδέα να κάνεις μια πρόωρη περιοδεία, αφού η Κοιλάδα των Βασιλέων βρίσκεται στην έρημο και γίνεται πολύ ζεστή. Όπως σημειώσαμε προηγουμένως, η κοιλάδα του ποταμού Νείλου είναι στενή και το τοπίο άλλαξε από πλούσια βλάστηση σε έρημο αμέσως όταν το λεωφορείο περνούσε εκεί όπου ήταν η αρχική πλημμυρική πεδιάδα (και γόνιμο, αρδευόμενο χώμα). Ήμασταν η πρώτη ομάδα περιοδεία της ημέρας για να φτάσουμε στην κοιλάδα των βασιλιάδων, οπότε είχαμε το χώρο σχεδόν στον εαυτό μας στις 6:30 το πρωί. Η Uniworld παρείχε εισιτήρια στην Κοιλάδα των Βασιλέων, αλλά η Julie και εγώ επίσης αγόρασα εισιτήρια για να εισέλθουμε στον τάφο του βασιλιά Τουταγχαμών (King Tut), ο οποίος κοστίζει 100 EGP ή περίπου 17 δολάρια επιπλέον. Αυτά τα εισιτήρια πρέπει να αγοραστούν στο γραφείο εισιτηρίων, πράγμα που σημαίνει ότι οι επισκέπτες δεν μπορούν να περιμένουν μέχρι να μπει στην κοιλάδα της ερήμου για να αποφασίσουν αν θέλουν ή όχι να φτάσουν στον τάφο του βασιλιά Τούτ (αν δεν θέλουν να επιστρέψουν στο γραφείο εισιτηρίων κάτω από τον λόφο ).

Αυτή η κοιλάδα της ερήμου είναι έρημη και σχεδόν μονοχρωματική. Εκατοντάδες πέντε τάφοι βρέθηκαν και ονομάστηκαν με την ονομασία KV, αλλά μόνο 62 έχουν ανασκαφεί πλήρως. Ο Φαραώ θάβεται στον τάφο έχει εντοπιστεί μόνο στους μισούς βασιλικούς τάφους. Κάθε μέρα τρεις τάφοι είναι ανοικτοί στους επισκέπτες, αλλά δεν επιτρέπονται κάμερες στην περιοχή. Επισκεφτήκαμε τους τάφους του Ramses III, του Siptah και του Ramses IX. Ο τάφος του Τουταγχαμών εξακολουθεί να είναι ο μοναδικός τάφος που δεν διαταράχθηκε από τους ληστές τάφων, όταν ανακαλύφθηκε το 1922 από ένα αγόρι της Αιγύπτου και στη συνέχεια ανασκάφηκε από τον Howard Carter (Βρετανικό). Ο μόνος λόγος για τον οποίο ήταν αδιατάρακτος ήταν ότι οι εργάτες που σκάβουν έναν νέο τάφο δίπλα στον Τουτ έριξαν όλα τα βράχια και τα συντρίμμια τους πάνω στον τάφο του βασιλιά Τούτ. Έτσι, ο ταφικός τόπος του Τουταγχαμών παρέμεινε ανεξερεύνητος για πάνω από 3000 χρόνια.

Οι τρεις (τέσσερις συμπεριλαμβανομένου του Tut) τάφους που επισκεφθήκαμε ήταν ελαφρώς διαφορετικοί, αλλά όλα έφεραν θεαματικούς ζωγραφισμένους τοίχους και οροφές, καθένα από τα οποία έγραφε μια ιστορία σε εικόνες και σε ιερογλυφικά. Βλέποντας όλα αυτά τα αρχαία γραπτά σίγουρα μου έδωσε μια νέα εκτίμηση για το γιατί η ανακάλυψη της Rosetta Stone το 1799 ήταν τόσο συναρπαστική για τους αρχαιολόγους και τους Αιγυπολόγους. (Το Rosetta Stone έχει ουσιαστικά την ίδια ιστορία σε τρεις γραπτές γλώσσες - ιερογλυφικά, αρχαία ελληνικά και δημοτικό (αιγυπτιακό) σενάριο. Χρησίμευσε ως κλειδί για τους επιστήμονες να μεταφράζουν ιερογλυφικά.) Το χρώμα φαίνεται τόσο φρέσκο, είναι δύσκολο να πιστέψουμε είναι πάνω από 3000 ετών! Ένας επιστήμονας πέρασε ολόκληρη την καριέρα του, προσπαθώντας να επαναδημιουργήσει τη φόρμα χρωμάτων και τελικά εγκατέλειψε.

Οι τάφοι εκσκαφείς άρχισαν πάντα να σκάβουν τον τάφο ενός νέου Φαραώ την ημέρα που ανέλαβε την εξουσία, και η εκσκαφή και η ζωγραφική συνεχίστηκαν μέχρι την ημέρα που πέθανε. Ως εκ τούτου, ένας τάφος ενός μακρόβιου φαραώ είναι μεγαλύτερος και πιο περίπλοκος από αυτόν που ζούσε μόνο λίγα χρόνια. Για παράδειγμα, ο τάφος του πρώτου βασιλιά, ο Ράμπες ΙΙΙ, ο οποίος επισκεφθήκαμε για 31 χρόνια, ο τάφος του ήταν πολύ πιο επιμελημένος και μεγαλύτερος από τον Σίτα (ο δεύτερος τάφος που επισκεφθήκαμε), ο οποίος υπηρετούσε μόνο 6 χρόνια. Ο τάφος του ήταν αρκετά μεγάλος, αλλά λιγότερο από το ένα τρίτο ήταν "διακοσμημένο". Ο Τουταγχαμών υπηρετούσε μόνο 9 χρόνια, οπότε ο τάφος του είναι πολύ μικροσκοπικός, αλλά άφησε τη μούμια του μέσα, αν και όλα τα πλούτη, ο χρυσός κλπ. Βρίσκονται στο Αιγυπτιακό Μουσείο. Δεδομένου ότι ήταν ο Φαραώ τόσο σύντομος χρόνος, μόνο τα τείχη γύρω από τη σαρκοφάγο ζωγραφίστηκαν.Οι παλιές φωτογραφίες που πήρε ο Χάουαρντ Κάρτερ όταν τελικά έσπασε στον τάφο έδειξαν στον τάφο και είναι ενδιαφέρον να δούμε τον αρχικό χώρο ανάπαυσης των πλούτων του τάφου στο Αιγυπτιακό Μουσείο στο Κάιρο.

Ημέρα 5 - Ναός Χατσεψούτ κοντά στο Λούξορ και Ιστιοπλοΐα στον Νείλο στον ποταμό Τοσκά

Αφήνοντας την Κοιλάδα των Βασιλέων στις 8:30 π.μ., οδηγήσαμε στους λόφους της ερήμου στο κοντινό Ναό της Χατσεψούτ, τη μόνη γυναίκα που ουσιαστικά κυβέρνησε ως Φαραώ της Αιγύπτου. Αποφάνθηκε για 15 χρόνια σε μια περίοδο ειρήνης και ανάπτυξης, αλλά συνήθως απεικονίζεται ως άνδρας με γενειάδα. Ο Χατσεψούτ ήταν επίσης παντρεμένος με τον αδελφό του. Ενδιαφέρουσα ζωή! Αυτός ο ναός βρίσκεται σε μια δραματική ατμόσφαιρα, αλλά πολλά από τα έργα ζωγραφικής / γλυπτικής έχουν παραβιαστεί ή καταστραφεί εντελώς κατά τη διάρκεια των αιώνων. Υπάρχει μια ωραία θέα από το τρίτο (κορυφαίο) επίπεδο του Ναού του Χατσεσούτ, οπότε φροντίστε να περπατήσετε μέχρι την κορυφή κατά την επίσκεψή σας. Κάποιοι δραστήριοι επισκέπτες πετάνε πάνω από το βουνό τα ψέματα ανάμεσα στην Κοιλάδα των Βασιλέων και το Ναό του Χατσεψούτ, αλλά το μονοπάτι είναι απότομο και καυτό.

Επιστρέψαμε στο πλοίο στις 10:00 π.μ. και είχαμε ελεύθερο χρόνο για το υπόλοιπο της ημέρας. Ο ποταμός Tosca έτρεξε νότια (πάνω) για το μεσημέρι και ήταν διασκεδαστικό να δει κανείς τους ανθρώπους, τις πόλεις και το τοπίο κατά μήκος του ποταμού. Ως συνήθως, ήταν ζεστό σε εξωτερικούς χώρους, αλλά ανεκτή στη σκιά. Όταν πλησιάσαμε την Esna, το πλοίο επιβραδύνθηκε για να περάσει από μια κλειδαριά. Ο Abdu μας είχε προειδοποιήσει να περιμένουμε από τους πωλητές να βγουν στο πλοίο σε μικρά σκάφη και να προσπαθήσουν να πουλήσουν πράγματα, αλλά ελάχιστα γνωρίζαμε ότι θα έπαιζαν galabiyas (παραδοσιακή αιγυπτιακή ρόμπα) επάνω στο πλοίο σε πλαστικές σακούλες για να δούμε. Μπορείτε να επιλέξετε εκείνο που θέλετε, να παζαρεύετε πάνω από την τιμή και στη συνέχεια να βάζετε τα χρήματα σε μια από τις πλαστικές σακούλες των αντικειμένων που δεν θέλετε, και να το ρίξετε πίσω, διατηρώντας το αγορασμένο αντικείμενο. Όλοι αναρωτήσαμε πόσα τσάντες πήγαν στον ποταμό! Αυτοί οι περίεργοι πωλητές έδεσαν τα σκάφη τους στο πλοίο (ένα σε κάθε πλευρά) και βομβάρδισαν μια ομάδα ελβετικών γυναικών με τις πλαστικές σακούλες γεμάτες με γαλαμπίες και πετσέτες. Τι ξεκαρδιστικό τρόπο να ψωνίσετε! Καθώς πλησιάζαμε την κλειδαριά, τα μικρά σκάφη έπρεπε να ξεκολλήσουν από τον ποταμό Tosca, αλλά βέβαια, περισσότεροι πωλητές βρισκόταν στα πλάγια της κλειδαριάς. Είχαμε ήδη περπατήσει μέσα από δύο γάντια πωλητών στην ξηρά εκείνη την ημέρα (στην Κοιλάδα των Βασιλέων και το Ναό του Χατσεψούτ), οπότε η διασκέδαση τελείωσε πολύ γρήγορα. Ευτυχώς, χάσαμε όλους τους πωλητές όταν μπήκαμε στην κλειδαριά.

Το δείπνο ήταν γκέλα αιγυπτιακό μπουφέ. Όλοι φορούσαμε τις γαλαμπίες μας (οι περισσότεροι από εμάς τους αγόραζαν στο πλοίο για $ 10), και ήταν πολύ διασκεδαστικό. Το φαγητό ήταν υπέροχο. Η Τζούλι ήταν ιδιαίτερα χαρούμενη που είδε τα φαλαφέλ, ένα από τα αγαπημένα της τρόφιμα. Συνολικά, το γεύμα ήταν καταπληκτικό και έπρεπε να δοκιμάσουμε κάποιες ασυνήθιστες (για εμάς) αιγυπτιακές τροφές όπως το κουχάρι. Μετά το δείπνο, είχαμε μια εκπομπή πληρώματος όπου έπαιξαν και τραγουδούσαν αραβική μουσική ενώ όλοι χορεύαμε.

Επιστρέψαμε στην καμπίνα περίπου στις 10 μ.μ. και ο ποταμός Tosca ήταν αγκυροβολημένος στο Kom Ombo στις αρχές της επόμενης ημέρας.

Ημέρα 6 - Ναός του Κομ Ομόμ και το μουσείο κροκοδείλου

Το επόμενο πρωί ξύπνησαμε στο Κομ Όμμπο στον ποταμό Νείλο, έχοντας ξεναγήσει μια μέρα στην άλλη από το Λούξορ και φτάνοντας εκεί στη μέση της νύχτας. Ούτε η Τζούλι ούτε εγώ ένιωσα την αποβάθρα του ποταμού Τόσα - υποθέτουμε ότι αφαιρέσαμε και τα δύο από το αιγυπτιακό δείπνο, τη μουσική και το χορό το προηγούμενο βράδυ. Η ομάδα μας δεν έπρεπε να οδηγήσει καν το λεωφορείο για να δει τον ναό Kom Ombo. μόλις περπατήσαμε περίπου μισό μπλοκ στον αρχαίο χώρο. Αυτός ο ναός είναι ένα από τα σημαντικότερα σημεία της αρχαίας Αιγύπτου και ήταν αφιερωμένο σε δύο αιγύπτιους θεούς - τον Σόμπεκ, τον θεό κροκοδείλου και τον Χορό, τον θεό γεράκι. Ήταν σχεδόν σαν να υπάρχει μια γραμμή κάτω από το κέντρο του ναού και ήταν κοινή από τις δύο θρησκείες. Όπως φαίνεται στην παραπάνω φωτογραφία, είχαν ακόμα ένα τείχος με το καθημερινό πρόγραμμα εκδηλώσεων που έχουν χαραχθεί σε ιερογλυφικά! Όταν ο Abdu το επεσήμανε, θα μπορούσαμε να δούμε καθαρά τον μήνα / την ημέρα και τις ώρες των υπηρεσιών. Μεγάλο χρονοδιάγραμμα, αλλά λειτούργησε.

Περπατήσαμε για λίγο στο ναό, σημειώνοντας ότι τα ανάγλυφα - τόσο χαραγμένα στην πέτρα και λαξευμένα από την πέτρα - ήταν μερικά από τα πιο λεπτομερή και καλά διατηρημένα (λιγότερο κατεστραμμένα) που είχαμε δει στην Αίγυπτο. Ο Abdu ήταν ιδιαίτερα ενθουσιασμένος που μας έδειξε τον τοίχο με όλες τις ιατρικές διδασκαλίες. Αιγυπτιακοί γιατροί ήταν πολύ πιο μπροστά από τον καιρό τους στη διάγνωση και θεραπεία των ασθενών. Ένας τεράστιος παπύρος έχει βρεθεί ότι απαριθμεί 500 ασθένειες της αρχαιότητας. Μετά την μετάφραση του παπύρου, οι σύγχρονοι γιατροί ταυτοποίησαν όλες εκτός από τις 14 ασθένειες και υποθέτουν ότι με κάποιο τρόπο αυτές οι 14 είναι ασθένειες που είτε έχουν γίνει άνοσοι είτε έχουν μεταλλαχθεί στον ιό / βακτήρια σε μια μη απειλητική μορφή. Ο ναός Kom Ombo είχε επίσης πάνω από 100 αναγλύψεις από όλο τον ιατρικό εξοπλισμό και τις συσκευές που χρειάζονται οι αρχαίοι Αιγύπτιοι γιατροί.

Οι λεπτομέρειες των ανάγλυφων και γλυπτών στο Κομ Όμπο ήταν πολύ εντυπωσιακές, αλλά μετά από να περιοδεύσουμε στο ναό για περίπου μια ώρα, περάσαμε μόνο 30 λεπτά για να περιηγηθούμε στο Μουσείο Κροκοδείλου του μούμιου δίπλα. Αυτοί οι μουμιοποιημένοι κροκόδειλοι δεν ήταν τόσο μεγάλοι όσο αυτοί στο Αιγυπτιακό Μουσείο στο Κάιρο, αλλά υπήρχαν και πολλά άλλα. Το μικρό μουσείο ήταν ενδιαφέρον και οι οθόνες ήταν πιο ελκυστικές και καλύτερα επισημασμένες από το τεράστιο Αιγυπτιακό Μουσείο στο Κάιρο.

Φυσικά, αφήνοντας το μουσείο και περπατώντας πίσω στον ποταμό Tosca, είχαμε το συνηθισμένο γάντι των πωλητών. Ο Αμπντού μας είπε να συνεχίσουμε να λέμε "όχι" και (το πιο σημαντικό) να προχωρήσουμε χωρίς να κάνουμε επαφή με τα μάτια. Συνεχίζουν να ρίχνουν τις τιμές, αλλά οι τιμές δεν σημαίνουν τίποτα. Απλώς θέλουν να σας εμπλακούν. Όντας βομβαρδισμένοι από πωλητές στην ξηρά δεν είναι βεβαίως τόσο διασκεδαστικό όσο είχαμε με τους πωλητές στις κλειδαριές την προηγούμενη μέρα.

Το υπόλοιπο πρωί, ο ποταμός Tosca συνέχισε να ταξιδεύει νότια (προς τα πάνω) από το Kom Ombo, που κατευθύνεται προς το Aswan και το High Dam. Το πλοίο έφτασε στο Aswan κατά τη διάρκεια του γεύματος. Ως συνήθως, είχαμε ένα άλλο υπέροχο γεύμα. Όλοι μας αγαπήσαμε τα νόστιμα φαγητά στο πλοίο. Οι σαλάτες και τα φρούτα ήταν ιδιαίτερα καλοί και η βρώμη ήταν μερικά από τα καλύτερα που έχω δοκιμάσει ποτέ.

Ημέρα 6 - Περιήγηση στον ημιτελικό οβελίσκο και το ψηλό φράγμα στο Ασουάν

Μετά το μεσημεριανό γεύμα, βγήκαμε από τον ποταμό Tosca και πήγαμε σε τρία μέρη στο Aswan - τον ημιτελικό οβελίσκο, το High Dam of Aswan και το Ναό Philae. Ήμουν ευχάριστα έκπληκτος από το Ασουάν, μια πόλη περίπου 300.000 κατοίκων, συμπεριλαμβανομένων πολλών Νούβων που μετεγκαταστάθηκαν εκεί όταν χτίστηκε το Άσβανο Υψηλό Φράγμα. Η πόλη είναι η νοτιότερη στην Αίγυπτο και είναι πολύ καθαρότερη από το Κάιρο. Ακριβώς κάτω από τον πρώτο καταρράκτη του ποταμού Νείλου, το Aswan έχει επισκεφτεί από καιρό επισκέπτες. Όπως το Λούξορ, το Ασουάν είναι μια τουριστική πόλη, αλλά η πόλη είναι επίσης ένα κυβερνητικό και πανεπιστημιακό κέντρο. Η νότια τοποθεσία του το καθιστά δημοφιλή χειμωνιάτικο προορισμό.

Ολοκληρωμένος οβελίσκος

Το Ασουάν έχει τα περισσότερα λατομεία γρανίτη της Αιγύπτου και πολλά από τα μνημεία της χώρας (και τα δύο φράγματα στο Ασουάν) χτίστηκαν με πετρώματα από την περιοχή. Η κοπή πέτρας ήταν μια σημαντική κατοχή στην αρχαία Αίγυπτο. Ο διάσημος ημιτελής οβελίσκος ήταν ξαπλωμένος σε ένα από τα λατομεία γρανίτη και ήταν εκεί για πάνω από 3.000 χρόνια, που χρονολογείται από το Νέο Βασίλειο. Ο οβελίσκος είναι τεράστιος - μήκους άνω των 130 μέτρων και βάρους περίπου 1.200 τόνων. Τρεις πλευρές της κατασκευής έχουν σκαλισθεί, αλλά είναι ακόμα συνδεδεμένες με το δάπεδο του λατομείου. Όταν ο οβελίσκος βγάζονταν από το γρανίτη, οι εργαζόμενοι ανακάλυψαν ένα μεγάλο ελάττωμα, οπότε εγκατέλειψαν το έργο. Ήταν ενδιαφέρον να μάθουμε ότι κανείς δεν ξέρει ποιος ο Φαραώ ανέθεσε τον οβελίσκο. Προφανώς, οι πολιτικοί δεν ήθελαν να αναγνωρίσουν την αποτυχία στην αρχαιότητα. Περάσαμε μόνο λίγο χρόνο στο λατομείο, αλλά βλέποντας τον οβελίσκο που βρίσκεται στο έδαφος μας έδωσε μια καλή προοπτική για το πόσο μεγάλοι αυτοί οι πυλώνες θα μπορούσαν να είναι.

Aswan High Dam

Έπειτα, περάσαμε σε όλο το παλιό φράγμα του Ασουάν που ολοκληρώθηκε το 1902 και στη συνέχεια πήγαμε στο High Dam λίγο πιο ψηλά από τον ποταμό, το οποίο ολοκληρώθηκε το 1971. Περνώσαμε επίσης το Aswan High Dam και σταμάτησα στο κέντρο του επισκέπτη στο ένα άκρο του φράγματος και του λουλουδιού-λουλουδιού Μνημείο Φιλίας, που γιορτάζει τη σοβιετική και αιγυπτιακή φιλία, στο άλλο άκρο. Σύμφωνα με τον οδηγό μας, η ΕΣΣΔ δανείστηκε στην Αίγυπτο τα χρήματα για την κατασκευή του φράγματος, όταν οι ΗΠΑ δεν θα το είχαν. Η Σοβιετική Ένωση πρόσθεσε δύο ενδιαφέρουσες διευκρινίσεις για το δάνειο (εκτός από το ότι έπρεπε να επιστραφεί, όπως ήταν). Η Αίγυπτος συμφώνησε να μεταφέρει ακατέργαστο βαμβάκι στην ΕΣΣΔ και την Αίγυπτο για να επιτρέψει στους πολίτες της ΕΣΣΔ να επισκέπτονται ή διακοπές στην Αίγυπτο με πολύ χαμηλό κόστος. Η ολοκλήρωση του Aswan High Dam εμπόδισε την πλημμύρα, η οποία ήταν η ετήσια πλημμύρα του Νείλου.

Το Ασφαλιστικό Φράγμα του Ασουάν ολοκληρώθηκε μεταξύ 1960 και 1971, κατά τη θητεία του Προέδρου Gamal Abdel Nasser. Το ψηλό φράγμα είναι πλάτος δύο μιλίων και ύψος άνω των 350 ποδιών. Οι διαφωνίες σχετικά με τη χρηματοδότηση του φράγματος οδήγησαν σε πτώση των σχέσεων μεταξύ της Αιγύπτου και των ΗΠΑ. Η λίμνη που σχηματίστηκε από το φράγμα του ποταμού Νείλου ονομάστηκε Lake Nasser προς τιμή του Προέδρου Nasser, ο οποίος πέθανε από καρδιακή προσβολή το 1970.

Η τρίτη στάση μας το απόγευμα ήταν στο Ναό της Φιλαίας, που διασώθηκε από τα νερά του ποταμού Νείλου όταν χτίστηκε το φράγμα και συζητείται στην επόμενη σελίδα.

Ημέρα 6 - Ναός της Φιλαίας στο Ασουάν

Η τρίτη μας στάση το απόγευμα ήταν μια βόλτα με πλοίο στο νησί Agilkia, το site του ναού Philae, ενός από τους κορυφαίους αρχαιολογικούς χώρους της Αιγύπτου. Αυτό το συγκρότημα ναών Isis είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρον από τότε που μεταφέρθηκε στο χώρο στα τέλη της δεκαετίας του 1970 από το νησί Philae που είχε υποβρύχια από το φράγμα Ασουάν που χτίστηκε στις αρχές της δεκαετίας του 1900. Προκειμένου να μετακινηθεί το συγκρότημα του ναού, χτίστηκε φράγμα γύρω από το νησί των Φιλαίων, το νερό αποστραγγίστηκε, η λάσπη καθαρίστηκε από το συγκρότημα του ναού και έπειτα κόπηκε σε 47.000 τεμάχια.

Αυτά τα κομμάτια μεταφέρθηκαν στο ψηλότερο έδαφος του νησιού Agilkia, σε μικρή απόσταση. Ανασυγκροτήθηκαν ακριβώς όπως πριν, και σήμερα φαίνονται απολύτως εντυπωσιακά. Η λάσπη που κάλυπτε το συγκρότημα για πάνω από 70 χρόνια βοήθησε στην προστασία του. Το όλο έργο πραγματοποιήθηκε από το 1972 έως το 1980, με πάνω από τρία χρόνια αφιερωμένο στην ανασυγκρότηση των κτιρίων, των κολώνων, των ανάγλυφων κλπ.

Ένα από τα κεντρικά κτίρια είχε διασταυρώσεις σε πολλούς από τους κίονες και τους τοίχους, γεγονός που σήμαινε ότι οι πρώτοι Χριστιανοί χρησιμοποίησαν τον παλαιό ναό ως παρεκκλήσι. Το σύνολο του συγκροτήματος ήταν πολύ εντυπωσιακό, παρόλο που ο ναός χρονολογείται μόλις γύρω στο 380 π.Χ. και στη συνέχεια προστέθηκε για τα επόμενα 500 χρόνια.

Δεν επιστρέψαμε στον ποταμό Tosca μέχρι τις 18:00 και έπρεπε να είμαστε στο δείπνο στις 7 μ.μ. Ήταν ένα άλλο καλό δείπνο κοκτέιλ γαρίδας, consomme (άλλη επιλογή ήταν σούπα κολοκύθας), ψάρια στη σχάρα, και το παγωτό. Δεν βράδυ διασκέδαση, έτσι πήραμε στο κρεβάτι νωρίς από τότε που πετούσαμε στο Abu Simbel το επόμενο πρωί.

Ημέρα 7 - Αμπού Σιμπέλ

Το επόμενο πρωί, βγήκαμε από τον ποταμό Tosca και το Aswan για μια μισή μέρα στο Abu Simbel. Αν και η πρώτη μου γοητεία με τον Αμπού Σιμπέλ είναι η ιστορία για το πώς μετακινήθηκαν αυτοί οι δύο τεράστιοι ναοί για να τους σώσει από τα ανερχόμενα νερά της λίμνης Nasser, αυτή η αρχαία περιοχή έχει βρεθεί εδώ και πολύ καιρό στον κατάλογο των κουβάδων λόγω της απομακρυσμένης θέσης και των υπέροχων γλυπτών, και έργα τέχνης.

Η Julie και εγώ και οι έξι Καναδοί, μαζί με τον οδηγό μας Abdu, πέταξαν από το Aswan στο Abu Simbel για να δουν τους διάσημους ναούς του Ramses II και της συζύγου του Nefertari. Οι δύο Αυστραλοί επέλεξαν να μην προχωρήσουν σε αυτή την προαιρετική εκδρομή, η οποία ήταν δαπανηρή, αλλά αξίζει τον κόπο. Οι άλλοι δύο Αμερικανοί ήταν σε μικρότερη περιήγηση 8 ημερών και επέστρεψαν στο Κάιρο από το Ασουάν εκείνη την ημέρα και έπειτα στο σπίτι.

Αυτοί οι δύο ναοί ήταν σκαλισμένοι από έναν βράχο τον 13ο αιώνα π.Χ. Ο Ραμσή Β ήταν ναρκισσιστής στην αγάπη της δικής του εικόνας και ήταν σίγουρα πολύ εγωιστικός. Φαίνεται να αναδύεται σε όλη την Αίγυπτο. Είδαμε τη μούμια του στο Αιγυπτιακό Μουσείο στο Κάιρο και τα αγάλματα του σχεδόν σε κάθε σημείο που σταμάτησα.

Η πόλη Αμπού Σιμπέλ και οι κοντινές εκκλησίες που φέρουν το όνομά της είναι περίπου 40 χλμ. (25 μίλια) βόρεια των συνόρων της Αιγύπτου με το Σουδάν, ακριβώς πάνω στη λίμνη Nasser. Είναι επίσης περίπου 300 χιλιόμετρα (180 μίλια) νότια του Ασουάν, οπότε η πτήση είναι η καλύτερη επιλογή. Η 30λεπτη εμπορική πτήση από το Aswan ήταν σε περιφερειακό τζετ και ήταν γεμάτη με τουρίστες. Κάποιοι από τους ίδιους ανθρώπους που πέταξαν στο Abu Simbel μαζί μας στην πτήση 10 π.μ. ήταν επίσης στην πτήση της 1 μ.μ. Η πτήση ήταν πάνω από την έρημο της Σαχάρας και τη λίμνη Nasser και ήταν ως επί το πλείστον έρημη - χωρίς δρόμους, πόλεις ή κτίρια. Η τεράστια λίμνη Nasser φτάνει 510 χλμ. Νότια - όλος ο δρόμος από το High Dam στο Ασουάν στο Σουδάν. Αυτό είναι πάνω από 300 μίλια! Η λίμνη είναι μεταξύ 3 μιλίων και 22 μιλίων σε πλάτος. Η λίμνη είναι τόσο απομακρυσμένη, υπάρχουν μόνο λίγα χωριά, έτσι φαίνεται πολύ λιτή και καθαρή. Η αλιεία είναι πολύ καλή (έχουμε απολαύσει πραγματικά φαγητό στην κοράλλι του Νείλου), αλλά κανείς δεν πηγαίνει για κολύμπι επειδή είναι βαριά μολυσμένο με άγριο, επιθετικό κροκόδειλοι Νείλου που μπορεί να υπερβαίνει τα 15 πόδια. Οι επαγγελματίες ψαράδες (περίπου 5000) χρησιμοποιούν μικρά σκάφη για να αλιεύουν ψάρια περίπου 6 μήνες από το έτος. (Η θερμότητα τους κρατά μακριά τους καλοκαιρινούς μήνες, καθώς οι θερμοκρασίες είναι συχνά πάνω από 120 μοίρες.) Η λίμνη είναι επίσης παράδεισος για μεταναστευτικά πουλιά. gazelles, αλεπούδες και διάφοροι τύποι δηλητηριωδών φιδιών ζουν κατά μήκος της ακτογραμμής.

Αρκετά για τη λίμνη και την πτήση. Προχωρώντας στους αξιοθαύμαστους ναούς του Abu Simbel. Αυτοί οι ναοί ήταν μεταξύ των 17 τοποθεσιών που σώθηκαν (πολλοί άλλοι χάθηκαν υποβρύχιοι) όταν το Aswan High Dam κατασκευάστηκε στη δεκαετία του 1960/1970. Πολλές χώρες μέλη του ΟΗΕ συνεισέφεραν χρήματα, εργασία, εμπειρογνωμοσύνη ή εθελοντές, αλλά πέντε χώρες (μία από τις οποίες ήταν οι ΗΠΑ) πραγματοποίησαν το μεγαλύτερο μέρος της εργασίας (και συνέβαλαν το μεγαλύτερο μέρος της χρηματοδότησης) μέσω της UNESCO. Σε αντίθεση με τη Φίλα, ο Αμπού Σιμπελ δεν κόπηκε σε χιλιάδες μικρά κομμάτια και κινήθηκε, κόπηκε σε τεράστιους όγκους και ανέβαζε 213 πόδια επάνω και 688 πόδια πίσω από την αρχική του θέση στην άκρη του ποταμού Νείλου στα τέλη της δεκαετίας του 1960. Ένας τεχνητός βράχος, που είναι αναπαραγωγή του αρχικού φυσικού, δημιουργήθηκε για να επισυνάψει τα κολοσσιαία αγάλματα και τα ανάγλυφα και τα ντόπια τέμπλα τοποθετήθηκαν μέσα στο νέο τεχνητό θόλο μέσα στο βράχο. Το αποτέλεσμα - από μπροστά, οι ναοί φαίνονται ακριβώς όπως είχαν αρχικά πριν μετακινηθούν.

Σχεδόν όλοι από το αεροπλάνο μέχρι το Abu Simbel βρισκόταν στο λεωφορείο για τα μνημεία / ναούς. Πολλοί λίγοι άνθρωποι παρέμειναν σε μια από τις χούφτες των ξενοδοχείων στην πόλη Αμπού Σιμπέλ, αλλά δεν βλέπω να το κάνουμε αυτό αν δεν θέλετε να επισκεφτείτε τον αρχαιολογικό χώρο αργά το απόγευμα ή νωρίς το πρωί.

Η διαδρομή προς τους ναούς του Abu Simbel από το αεροδρόμιο ήταν λιγότερο από 10 λεπτά και περπατήσατε πίσω από το τεράστιο βράχο κατά μήκος ενός πλακόστρωτου μονοπατιού. Η θέα των τεσσάρων τεράστιων αγαλμάτων Ramses II μπροστά από το ναό του και των 2 αγαλμάτων Nefertari και 4 αγάλματα του Ramses II στο ναό της (σας είπα ότι ήταν κάτι περισσότερο από λίγο εγωιστικό) είναι θεαματική. Ο Ραμσή ΙΙ χρησιμοποίησε αυτούς τους ναούς για να αναγγείλει τη δύναμή του σε οποιονδήποτε πλέει κάτω από τον Νείλο και εισέρχεται στην Αίγυπτο. Δεν επιτρέπονται φωτογραφίες ή οδηγοί μέσα σε κανέναν από τους δύο ναούς, αλλά μπορώ να σας πω ότι και οι δύο έχουν κάτι παραπάνω από λίγο από τον παράγοντα "wow". Οι εσωτερικοί χώροι είναι πολύ καλά διατηρημένοι, δεδομένου ότι έχουν ηλικία άνω των 3300 ετών και είναι ανέγγιχτοι. Υποθέτω ότι θαμμένος στην άμμο για εκατοντάδες ή χιλιάδες χρόνια (μέχρι το 1813, όταν ανακαλύφθηκε ξανά), ίσως βοήθησε.

Η πρόσοψη του ναού του Ραμσή ΙΙ έχει τα τέσσερα τεράστια (108 πόδια) αγάλματα του Ραμσή ΙΙ που κάθονταν στους θρόνους. (Το χαρτόκουτο του - το όνομα σε ιερογλυφικά - επισημαίνει κάθε ένα από τα κολοσσια). Ένας από τους τέσσερις έχασε το κεφάλι του σε σεισμό το 27 π.Χ., αλλά οι άλλοι είναι αξιοσημείωτα άθικτοι. Ο ναός είναι αφιερωμένος στους θεούς των μεγαλουπόλεων των 3 μεγαλύτερων πόλεων της Αιγύπτου - Amun of Thebes (Luxor), Ptah του Μέμφις και Ra-Harakhty της Ηλιοπόλεως. Ωστόσο, θα βρείτε περισσότερες αναγλύψεις και αγάλματα του Ραμσή Β από τους τρεις θεούς.

Καθώς εισέρχεστε στον ναό, η δεξιά πλευρά της αίθουσας Hypostyle Hall είναι σκαλισμένη με ιστορίες των μεγάλων νίκων του Ramses II (όπως η μία πάνω από τους Χετίτες στη Συρία στη μάχη των Κάδων το 1274 π.Χ.), δείχνοντας τους αριθμούς εχθρών που σκοτώθηκαν / τα άλογα που καταστράφηκαν, κλπ. Αυτή η λογιστική δείχνει επίσης τους αριθμούς που χάθηκαν από την πλευρά του Ramses II, οπότε είναι κάπως σαν μια αναφορά ειδήσεων. Ο οδηγός μας λέει ότι βλέπει αυτή την πλευρά της αίθουσας ως την αληθινή ιστορική πλευρά του κανόνα του Ραμσή Β. Η αριστερή πλευρά είναι η πλευρά των δημόσιων σχέσεων - δείχνει ότι ο Ραμς οδηγεί ένα άρμα και πυροβολεί ταυτόχρονα ένα τόξο, σκοτώνοντας έναν άνθρωπο βγάζοντας το κεφάλι του ενώ σκοτώνει κάποιον πνιγώντας με το χέρι του κ.λπ. Τι άγριος πολεμιστής (σκέφτεται) αυτός ήταν!

Μεγάλα αγάλματα (ύψους άνω των 30 ποδιών) ευθυγραμμίζουν το διάδρομο που οδηγεί στο ναό, μερικοί φορούν το μπουκαλοφόρο κορώνα της Άνω Αιγύπτου και οι άλλοι φορούν το διπλό στέμμα της Άνω και Κάτω Αιγύπτου. Αρκετά κλειστοφοβικά κόγχες / αποθήκες βρίσκονται έξω από την αίθουσα. Αυτές οι κόγχες χρησιμοποιήθηκαν για να αποθηκεύσουν προσφορές στους θεούς και να έχουν πανέμορφες ζωγραφιές και τα πάντα παρόντα ιερογλυφικά. Το δεύτερο μεγάλο δωμάτιο μετά το Hypostyle Hall είναι το προθάλαμο, το οποίο έχει σκηνές του Ραμσή και του Νεφερτάρι προσφέροντας στους θεούς, ακολουθούμενη από το Εσωτερικό Ιερό με τέσσερα αγάλματα που πλαισιώνουν τον πίσω τοίχο του ναού. Τρεις είναι οι 3 θεοί στους οποίους είναι αφιερωμένος ο ναός και μπορείτε να μαντέψετε ποιος είναι ο 4ος - ο Ραμς Β. Δύο φορές κάθε χρόνο (22 Οκτωβρίου και 22 Φεβρουαρίου), οι ακτίνες του ήλιου φτάνουν μέχρι αυτά τα τέσσερα αγάλματα και τρία από αυτά φωτίζονται. (Το Ptah δεν είναι, γιατί είναι θεός του σκοταδιού.) Τα αγάλματα ήταν χρυσά σκεπασμένα σε μια στιγμή και στοιχηματίζω ότι πραγματικά λάμπουν! Τα αγάλματα φωτίστηκαν επίσης στην αρχική τους θέση, αλλά μια μέρα νωρίτερα. Πρέπει να είναι μαγευτικό να βλέπεις τον ήλιο να ανεβαίνει, να περνάει μέσα από την αίθουσα Hypostyle και τον προθάλαμο πριν φτάσει στο Inner Sanctum.

Ο δεύτερος ναός είναι ο Nefertari. Είναι αφιερωμένη στη θεά του Hathor, εκείνη που φαίνεται τόσο όμορφη όσο μια αγελάδα. Τζούλι και εγώ επίσης πήγαμε σε ένα ναό του Hathor στη Dendera νωρίτερα σε αυτό το ταξίδι. Αυτός ο ναός έχει μερικά υπέροχα αγάλματα και πίνακες ζωγραφικής, το πιο γνωστό από τα οποία είναι το Nefertari που πλαισιώνεται από τον Hathor από τη μία πλευρά και την Isis από την άλλη. Ο οδηγός μας είπε ότι αυτή η εικόνα αξίζει αυτό που πληρώσαμε για να πετάξουμε στο Abu Simbel για μια επίσκεψη 2 ωρών και συμφωνώ. Δεν είμαι σίγουρος αν θα μάθω πάντα όλα τα ονόματα και πώς απεικονίζονται συνήθως, αλλά σίγουρα δεν είναι τόσο σημαντικό για τους περισσότερους από εμάς. Απλά γνωρίζουμε ότι οι απεικονίσεις είναι πανέμορφες και τόσο σημαντικές για την κατανόηση του αρχαίου κόσμου.

Επιστρέψαμε στο Ασουάν (μια άλλη χωρίς συνάντηση πτήση) περίπου στις 2 μ.μ. και βρισκόμασταν στο πλοίο στις 2:30. Είχαν μεσημεριανό αναμονή σε μας (οι άλλοι είχαν φάει νωρίτερα.) Ήταν ένα άλλο νόστιμο γεύμα από σούπα, σαλάτες, ζεστά πιάτα, και επιδόρπια.

Ημέρα 7 - Felucca βόλτα στον ποταμό Νείλο και το υψηλό τσάι στο ξενοδοχείο Movenpick

Στις 4 μ.μ. το απόγευμα, επιβιβάσαμε ένα παραδοσιακό φελούκα (ένα ιστιοφόρο ποταμού του Νείλου) και ταξιδεύαμε αργά και ήσυχα μέχρι το Νείλο για περίπου μία ώρα στο Movenpick Hotel για το υψηλό τσάι.Η διαδρομή ήταν χαλαρωτική, και όλοι μας απολάμβαναν να φτάνουμε σε μια από τις φελουτσάκια, ειδικά αφού έχουμε δει εκατοντάδες από αυτούς κατά μήκος του ποταμού. Αυτό το ξενοδοχείο, το οποίο είναι ένα από τα ωραιότερα στο Ασουάν, διαθέτει γυάλινο εστιατόριο στον τελευταίο όροφο στον τελευταίο όροφο με υπέροχη θέα στο Ασουάν, τον ποταμό Νείλο και τη γύρω περιοχή. Επιπλέον, ήταν μια πολύ ωραία υπηρεσία τσαγιού.

Ήμασταν πίσω στον ποταμό Tosca μέχρι τις 6:30. Πήρα ένα γρήγορο ντους και ήταν στο δείπνο μέχρι τις 7 μ.μ. Η Τζούλι αποφάσισε να απολαύσει ένα χαλαρό ντους και να παραλείψει το δείπνο, αλλά μαζί με μας έκανε παγωτό καρύδας για επιδόρπιο. Μου άρεσε η ζύμη με φέτα με φέτα, σολομό και παγωτό καρύδας. Το άλλο κύριο πιάτο ήταν η μπριζόλα, η οποία επίσης φαινόταν καλή.

Στις 9 μ.μ. στο σαλόνι, είχαμε μια Νούβια μουσική και χορευτική παράσταση. Οι κάτοικοι του Νούβια κάποτε ζούσαν στην περιοχή μεταξύ του πρώτου καταρράκτη του Νείλου στο Ασουάν και των συνοριακών περιοχών του Σουδάν. Αυτό το τμήμα της Αφρικής ονομάστηκε Nubia ή το Βασίλειο του Kush. Είναι Αιγύπτιοι, αλλά μαύροι, και η πατρίδα τους πλημμύρισε όταν χτίστηκε το Φράγμα του Ασουάν. Η μουσική και ο χορός μας υπενθύμισαν λίγο από την Καραϊβική, αλλά πολλές Καραϊβικές χώρες έχουν αφρικανική καταγωγή. Φυσικά, μας έκαναν όλους χορό, και σε κάποιο σημείο ένας άντρας σε κοστούμι γορίλλας μαζί μας. Ποτέ δεν κατάλαβα τη σημασία αυτού του γορίλλα στην έρημο, αλλά ήταν πολύ διασκεδαστικό. Ο χορός φαινόταν πολύ σαν μερικά από τα βήματα και τη μουσική που χρησιμοποιούμε στην τάξη Zumba μου πίσω στο σπίτι.

Όλοι έχουμε στιγμές που μας θυμίζουν πόσο μικρός είναι αυτός ο κόσμος. Ενώ χορεύαμε, ο διευθυντής του ξενοδοχείου River Tosca ήρθε και μου είπε ότι κάποιος που ήξερε ότι ήμουν εκεί. Αποδείχθηκε ότι ήταν ο Tom Baker, ταξιδιωτικός πράκτορας και συγγραφέας από το Χιούστον, τον οποίο μερικές φορές έκανα. Ο ίδιος και μερικοί φίλοι έπαιζαν τον Νείλο σε άλλο σκάφος ποταμού και επίσης αποβιβάζονταν στο Ασουάν. Είχαν περπατήσει μέχρι τον ποταμό Tosca για να ρίξουν μια ματιά και να περιηγηθούν στο πλοίο. Ήρθε στο σαλόνι με τον διευθυντή του ξενοδοχείου, κοίταξε γύρω και είπε: "Γεια σου, ξέρω ότι η γυναίκα χορεύει με τον γορίλα". Μικρός κόσμος, έτσι δεν είναι;

Ο ποταμός Tosca πέρασε τη νύχτα στην αποβάθρα στο Ασουάν. Το επόμενο πρωί θα επισκεφθήκαμε ένα χωριό της Νούβιας.

Ημέρα 8 - Επίσκεψη σε ένα χωριό Nubian κοντά στο Aswan

Οι επισκέπτες στον ποταμό Tosca ήταν μέχρι τις 6:30 π.μ. στο Ασουάν, έχοντας περάσει μια άλλη νύχτα στην αποβάθρα. Αφήσαμε το πλοίο στις 8:00 π.μ. μέσω ενός μικρού καλυμμένου μηχανοκίνητου σκάφους με έναν τοπικό οδηγό της Νούβας, που ονομάστηκε Ντία. Ο Αμπντού έμεινε πίσω, χαρούμενος που έχω ένα πρωινό μακριά, είμαι βέβαιος.

Δεδομένου ότι είναι μαύροι και συχνά ψηλοί, οι Νούβες μοιάζουν περισσότερο με τους Αφρικανούς από τους Αιγυπτίους, αλλά έχουν ξεχωριστή γλώσσα. Τα παιδιά Nubian μαθαίνουν να μιλούν Nubian στο σπίτι, τα αιγυπτιακά αραβικά όταν ξεκινούν το σχολείο, και στη συνέχεια τα αγγλικά στο σχολείο από την ηλικία των 8. Μέχρι την ηλικία των 12, τα περισσότερα Nubian παιδιά μπορούν να μιλούν τουλάχιστον τρεις γλώσσες.

Πολύ καιρό πριν, η Nubia (που ονομάζεται επίσης Βασίλειο του Kush) ήταν ξεχωριστή από την Αίγυπτο και απλώθηκε από τον πρώτο καταρράκτη του Νείλου στο νότιο Aswan μέχρι τα σύνορα του Σουδάν. Αν και μια μικρή μειοψηφία των αριθμών, ο λαός της Νουβίας είναι από καιρό μέρος της Αιγύπτου και οι Αιγύπτιοι και οι Νούβοι έχουν παντρευτεί και έχουν την ίδια θρησκεία (Ισλάμ) εδώ και αιώνες. Όταν χτίστηκε το φράγμα Υψηλού Ασουάν, περίπου 140.000 Νουβιάντες που ζούσαν στην Αίγυπτο και το Σουδάν έπρεπε να μετακινηθούν από τη στιγμή που το ανερχόμενο νερό επρόκειτο να καλύψει τα σπίτια τους. Σύμφωνα με τον Νουβιανό μας οδηγό Diaa, η αιγυπτιακή κυβέρνηση αντιμετωπίζει αυτούς που βρίσκονται ξανά στην Αίγυπτο σωστά. Τους έδωσαν νέες γεωργικές εκτάσεις, σπίτια, δωρεάν ιατρική περίθαλψη, δωρεάν ηλεκτρική ενέργεια, δωρεάν σχολεία και άλλη βοήθεια σε αντάλλαγμα για την απώλεια της γης τους. Ο οδηγός μας πρόσθεσε ότι παρόλο που οι Νούβες ήταν ευτυχείς πριν, είναι πολύ καλύτερα τώρα.

Η Diaa επεσήμανε πολλά πουλιά καθώς ταξιδεύαμε κατά μήκος του ποταμού Νείλου προς το χωριό Nubian. Πολλοί τρώνε από τότε που ήταν νωρίς και ακόμα (σχετικά) δροσερό. Είπε ότι 168 είδη πτηνών ζουν κάθε χρόνο στο Νείλο κοντά στο Ασουάν ή μεταναστεύουν εκεί. Ένα ωραίο αεράκι έκανε την ποδηλασία ευχάριστη και αγαπήσαμε όλοι την κρουαζιέρα στο μικρό καράβι καθώς περνούσαμε από τους βοτανικούς κήπους, τους τεράστιους αμμόλοφους στο Νείλο και το σπίτι και το μαυσωλείο του Αγού Χαν ΙΙΙ, του δισεκατομμυριούχου πνευματικού ηγέτη ενός Ismaili μουσουλμανική αίρεση, η οποία είναι υποκατάστημα της Shi'a. Αν και ο Αγά Χαν ΙΙΙ γεννήθηκε στο Πακιστάν, ως ενήλικας αυτός και η οικογένειά του έμειναν στο σπίτι τους στο Ασουάν ένα μέρος κάθε έτους και αγαπούσε τον τόπο τόσο πολύ που ήθελε να θαφτεί εκεί. Ο γιος του, ο Aly Khan, παντρεύτηκε κάποτε με την Rita Hayworth.

Φτάσαμε στο χωριό Nubian περίπου στις 9 π.μ. και περιόδευσαν σε ένα από τα σπίτια και είχαμε τσάι και κέικ σε ένα μικρό καφενείο με θέα στο Νείλο. Ο Ντία ξόδεψε για να εξηγήσει πώς ζουν και εργάζονται οι Νούβες, και ήταν πολύ ενδιαφέρον. Τα σπίτια ήταν τακτοποιημένα, μεγάλα, αφού πολλές γενιές μοιράζονται ένα σπίτι και χρωματισμένα ζωγραφισμένα. Τα σπίτια κάθονται στην έρημο, έτσι τα δάπεδα είναι άμμος, η οποία είναι φτηνή (δωρεάν) και μπορεί εύκολα να αλλάξει κάθε λίγα χρόνια. Τα σπίτια είναι χτισμένα από τούβλα και έχουν ψηλές θολωτές οροφές για να διατηρούνται δροσερές. (Οι θερμοκρασίες φτάνουν μερικές φορές πάνω από 120 μοίρες το καλοκαίρι και με μέσο όρο 105-110). Οι Νούβες εκτιμούν τα επιπλέον χρήματα που λαμβάνουν από το να επιτρέπουν στους τουρίστες να επισκέπτονται τα σπίτια τους και πωλούν επίσης χειροτεχνήματα. Καμία ταλαιπωρία! Όπως και το υπόλοιπο Aswan, γνωρίζουν ότι το 80% της τοπικής οικονομίας εξαρτάται από τον τουρισμό και θέλουν να κάνουν το δικό τους ρόλο για να ενθαρρύνουν περισσότερους επισκέπτες.

Επιστρέφοντας προς τα κάτω, επιστρέψαμε στο πλοίο μέσω της ανατολικής πλευράς του νησιού Elephantine και όχι από τη δυτική πλευρά που πήγαμε στο χωριό. Πέρασα από το διάσημο Old Cataract Hotel, όπου οι περισσότεροι από τους πλούσιους και διάσημους επισκέπτες του Aswan έχουν μείνει τα τελευταία 100 χρόνια. Είναι ακόμα το πιο ακριβό ξενοδοχείο στο Aswan. Η Agatha Christie έγραψε "Θάνατος στο Νείλο" ενώ παρέμενε στο ξενοδοχείο.

Ημέρα 8 - Κρουαζιέρα στον ποταμό Νείλο στον ποταμό Tosca

Ήμασταν πίσω στον ποταμό Tosca περίπου το μεσημέρι, φάγαμε το μεσημεριανό γεύμα στις 12:30 και πλεύσαμε κατάντη (βόρεια) για το Λούξορ. Θα περάσουμε μια μέρα στην πόλη Edfu πριν περάσουμε πίσω από την κλειδαριά που περνούσαμε στο ταξίδι ανάντη και θα φτάσουμε πίσω στο Λούξορ από νωρίς το απόγευμα. Πλεύοντας βόρεια από το Ασουάν, ήταν μια πανέμορφη μέρα και από τότε που είχαμε καλύψει το μεγαλύτερο μέρος αυτής της απόστασης κατά τις βραδινές ώρες λίγες μέρες πριν, ήταν κάτι καινούριο για μας. Υπήρχε ένα ισχυρό καυτό αεράκι, το οποίο κράτησε το κορυφαίο κατάστρωμα πολύ πιο δροσερό από τις άλλες μέρες. Το πλοίο έχει πολύ άνετα καρεκλάκια και μια δροσιστική πισίνα, γι 'αυτό φορούσαμε τα μαγιό μας για να καθίσετε έξω στη σκιά και να πάρετε το σκηνικό για μέρος του απογεύματος. Η Julie είχε επίσης ένα ωραίο μασάζ στο μικρό σπα και δούλεψα για το περιοδικό και τις φωτογραφίες μου.

Το τοπίο του ποταμού Νείλου είναι ως επί το πλείστον είτε έρημο έρημο, με αμμώδεις λόφους ή βράχους, ή πλούσια γεωργική γη με καλλιέργειες και ζώα. Όλα εξαρτώνται από την άρδευση. Ήταν πολύ διασκεδαστικό να ακούω τα γαϊδουράκια που αγκαλιάζονταν καθώς περνούσαμε, μαζί με τους ανθρώπους που αφαιρούσαν χρόνο από το έργο τους για να κυνηγούν και να χαμογελούν ή απλώς "καλωσόρισαν" (στα αγγλικά) ή "γεια" (στα αγγλικά). Η Τζούλι και εγώ χωρίσαμε μια μπύρα και πήγε στην υπαίθρια κατάδυση γιόγκα στην εξωτερική αυλή στο κατάστρωμα.

Το θέμα του δείπνου ήταν Oriental, αλλά αποφασίσαμε ότι ήταν πραγματικά τουρκικός, αφού ξεκινήσαμε με ένα μεζέ μισό ντουζίνα είδη μαζί με τις εύγευστες επιλογές ψωμιού. Είχαμε χούμμους, μια γευστική πράσινη πάστα φτιαγμένη από ένα είδος φασολιών και μαϊντανό και βότανα που φαινόταν χυμώδη αλλά γεύση πολύ καλή, σαλάτα και tabouleh. Η σούπα ήταν μια καυτή κίτρινη φακή που έμοιαζε με καρότο ή κολοκύθα αλλά είχε γεύση σαν φακές, μια επιλογή από είτε ταλίπια είτε ένα μείγμα αρνιού, βοδιού και κοτόπουλου και ένα δείγμα τριών αιγυπτιακών επιδορπίων. Πολύ καλό και γεμάτο δείπνο.

Ο ποταμός Tosca αγκυροβόλησε στο Edfu κατά τη διάρκεια του δείπνου. Νωρίς το επόμενο πρωί, θα πάρουμε ένα παραδοσιακό άλογο και μια βόλτα στο Ναό του Χόρους στο Edfu.

Ημέρα 9 - Ιππασία σε ένα buggy στο ναό του Horus στο Edfu

Η σουίτα μας αγνόησε την αποβάθρα του Edfu και εγώ ξύπνησα από τον Iman που καλούσε τους πιστούς στην προσευχή στο πρώτο φως - 4:25 π.μ. Ένα δεύτερο ηχείο του δεύτερου τζαμιού έκλεισε στις 4:33 π.μ. Υποθέστε ότι ο ποταμός Tosca ήταν αγκυροβολημένος κοντά σε μερικά τζαμιά!

Το πλοίο είχε ξεπεράσει στο Έντφου και πήραμε ένα πρωινό άλογο και μια βόλτα από το πλοίο στο Ναό του Χόρου στο Έντφου για μια άλλη περιήγηση με τα πόδια. Ο Αμπντού φρόντισε να πληρώσει και να αναποδογυρίσει τους οδηγούς, ώστε να μπορούμε να καθίσουμε πίσω και να απολαύσουμε τη βόλτα και να πάρουμε τα αξιοθέατα, τους ήχους και τις μυρωδιές του Edfu νωρίς το πρωί. Η οδήγηση σε ένα ανοιχτό καροτσάκι προσφέρει μια εντελώς διαφορετική προοπτική από την οδήγηση σε ένα λεωφορείο ή το περπάτημα. Ήμασταν λίγο έκπληκτοι για τον αριθμό των τουριστών στο Ναό στις 7:15 το πρωί. Σκεφτόμαστε ότι μερικοί από αυτούς πρέπει να βρισκόταν σε ένα από τα άλλα πλοία που είχαν κλείσει ραντεβού αργότερα τη μέρα. Ο ποταμός Tosca έπρεπε να αποπλεύσει από το Edfu στις 8:30 για να φτάσει στην κλειδαριά στην Esna εγκαίρως.

Ο ναός Horus στο Edfu είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος ναός στην Αίγυπτο, μετά το συγκρότημα στο Karnack. Η άμμος έθαψε το Ναό για πάνω από 2.000 χρόνια, έτσι τα ανάγλυφα και τα γλυπτά ήταν πολύ καλά διατηρημένα. Ωστόσο, πολλά από τα πρόσωπα είχαν παραβιαστεί από τους Κόπτικους οι οποίοι κατέλαβαν τους Ναούς για κάποιο διάστημα κατά τη διάρκεια της ρωμαϊκής δίωξης των Χριστιανών.

Μετά από μια εβδομάδα στην Αίγυπτο, η Τζούι και εγώ ήμασταν πραγματικά εμπειρογνώμονες αγνοώντας τους πωλητές. Περπατήσαμε το γάντι των πωλητών χωρίς να αναβοσβήνουμε και μάλιστα αγνοούσαμε το αίτημα του οδηγού μας για περισσότερα χρήματα για νερό και φαγητό για το άλογό του (ο Abdu μας είπε ότι θα ρωτούσαν, αλλά μας διαβεβαίωναν ότι ήταν καλά πληρωμένοι και δεν τους πληρώνουν πια .)

Είχαμε ευρωπαϊκό πρωινό - σπιτικά ρολά και καφέ / τσάι πριν πάτε στο ναό, αλλά ένα πλήρες πρωινό σε μπουφέ στο ύπαιθρο στο κατάστρωμα όταν ήμασταν πίσω. Ήταν ένα άνεμο πρωινό, έτσι ήταν πολύ ωραία έξω. Μετά από ένα χαλαρό πρωινό, συναντηθήκαμε στο σαλόνι με τον Abdu ο οποίος μας ενημέρωσε για το χρονοδιάγραμμα του Καΐρου για τις τελευταίες δύο ημέρες στην Αίγυπτο. Επίσης, πέρασε περίπου μία ώρα απαντώντας σε γενικές ερωτήσεις και συμπληρώνοντας μας σχετικά με το εκπαιδευτικό σύστημα, το σύστημα υγείας, την οικογενειακή ζωή και το πολιτικό κλίμα. Ήταν πολύ ενδιαφέρον, αν και νομίζω ότι μερικές φορές ζωγραφίζει μια πιο ρόδινη εικόνα των πραγμάτων στην Αίγυπτο από ό, τι άλλοι μπορεί. Είναι προσεκτικά αισιόδοξος για τη νέα κυβέρνηση.

Μετά τη συνάντησή μας με τον Abdu, η ομάδα μας των 10 είχε μια περιήγηση στη μαγειρεία και τη γέφυρα πλοήγησης. Ο καπετάνιος μας είναι Αιγύπτιος και δεν νομίζω ότι μιλά πολύ αγγλικά, αλλά έχει περάσει όλη τη ζωή του στον ποταμό Νείλο και το ξέρει καλά. Όπως συμβαίνει σε ένα πλοίο ποταμού, η μαγειρεία είναι πολύ μικρότερη από ό, τι νομίζετε ότι θα ήταν.

Το μεσημεριανό γεύμα ακολούθησε τις εκδρομές μας - νόστιμη σούπα κρεμμυδιού, ποικιλία σαλατών, κάποιου τύπου καρυκεύματος, χάμπουργκερ, δάχτυλα κοτόπουλου, πατάτες, δύο είδη πίτσας και ρύζι της ημέρας. (Καθημερινά είχαμε ένα ειδικό πιάτο με ρύζι στο μεσημεριανό γεύμα). Μετά το μεσημεριανό γεύμα, κάθισαμε στο πάνω κατάστρωμα, παρακολουθήσαμε μια μαγειρική επίδειξη και πήραμε το τοπίο του ποταμού του Νείλου. Η ζωή σε αυτό το ποτάμι μας μαγείρεψε όλους - βλέποντας το τοπίο, τα ζώα, τους αγρότες, τις οικογένειες και πολλά άλλα σκάφη, τόσο μεγάλα όσο και μικρά.

Η Τζούι και εγώ είχαμε ένα πρόγευμα δείπνο, γιατί πήγαινε μέχρι τις 8 μ.μ. "Ήχος και Φως" δείχνουν στο ναό του Καρνάκ. Οι σκάλες που κατέβαιναν προς την τραπεζαρία ήταν επενδεδυμένες με αναθηματικά κεριά σε αγγεία αλάβαστρου και όλα τα τραπέζια είχαν τα ίδια. Υπέροχο για το αποχαιρετιστήριο δείπνο μας. Μόνο τρεις από εμάς πήγαιναν στην επίδειξη (μια από τις καναδικές γυναίκες), έτσι είχαμε ένα είδος ιδιωτικού πρώιμου δείπνου στις 6:30, ενώ οι άλλοι δεν έτρωγαν μέχρι μια ώρα αργότερα. Ήταν ένα άλλο υπέροχο γεύμα - ένα από τα καλύτερα. Είχα ένα ψητό ορεκτικό γαρίδας, σούπα gazpacho, μοσχάρι με σάλτσα μανιταριών και φρούτα για επιδόρπιο. Η Τζούλι είχε μόνο τη σούπα και το αιγυπτιακό ορεκτικό της νέγας, το οποίο θα έπρεπε να είχα πάρει και εγώ. Είχε παγωτό κομμένο σε ράβδους σαν καραμέλα και ήταν πολύ καλός.

Ένας οδηγός και η συνοδεία μας πήραν και πήγαμε στην παράσταση, η οποία διήρκεσε περίπου μία ώρα. Είναι είδος hokey, αλλά το συγκρότημα του ναού είναι πολύ όμορφο και λίγο μυστηριώδες το βράδυ. Τα καθίσματα λευκαντικών παρέχονται κοντά στην Ιερή Λίμνη, αλλά το μεγαλύτερο μέρος της ωριαίας επίδειξης παρουσιάζεται ενώ περπατάτε μέσα από το συγκρότημα. Λαμβάνοντας μαζί ένα φακό είναι μια εξαιρετική ιδέα. Το Sound & Light Show παρουσιάζεται σε πολλές γλώσσες και πολλές φορές κάθε βράδυ. Μια ιταλική παράσταση προηγήθηκε της δικής μας και ακολούθησε μια γερμανική παράσταση.

Η επιστροφή στον ποταμό Τοσκά ήταν ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα, αφού κανείς από εμάς δεν είχε αποδράσει στην ξηρά μετά το σκοτάδι. Τα καφέ και οι δρόμοι ήταν απασχολημένοι με τους άνδρες να κοινωνούν και να καπνίζουν τους σωλήνες ναργιλέ. Οι περισσότερες αιγυπτιακές γυναίκες ήταν στο σπίτι.

Ήμασταν πίσω στο πλοίο στις 9:30 και τελείωσα τη συσκευασία μας.

Ημέρα 10 και Ημέρα 11 - Επιστροφή στο Κάιρο και την Αρχαία Πρωτεύουσα στο Μέμφις

Επιστροφή στο Κάιρο

Τη δέκατη μέρα του ταξιδιού μας, δυστυχώς βγήκαμε από τον ποταμό Tosca στο Λούξορ στις 8:15 το πρωί και πήγαμε στο αεροδρόμιο του Λούξορ. Είχαμε μια αβίαστη πτήση στο Κάιρο και μια μακρά διαδρομή πίσω στο ξενοδοχείο Four Seasons - Κάιρο στο Νείλο Πλάζα. Η κυκλοφορία σε αυτή την πόλη είναι συνεχώς snarled και γεμάτη με τα οχήματα. Χαίρομαι που δεν χρειάζεται να οδηγώ στο Κάιρο. Το λεωφορείο περνούσε από την πλατεία Tahrir και φαινόταν ήσυχο, όπως και την προηγούμενη εβδομάδα. Είχαν αστυνομία να ελέγχουν μερικά οχήματα και ο δρόμος προς την αμερικανική πρεσβεία ήταν βαριδιωμένος. Πήγαμε στο ξενοδοχείο περίπου 1:30 και αποφασίσαμε να βρεθούμε δίπλα στην πισίνα μέχρι να πάμε στο Sound & Light Show στις Μεγάλες Πυραμίδες.

Το απόγευμα ήταν πολύ πιο δροσερό από όταν βρισκόμασταν τελευταία στο Κάιρο. Νομίζω ότι η θερμοκρασία ήταν μόνο στα μέσα της δεκαετίας του '80! Η Julie και εγώ κάθισαμε δίπλα στην πισίνα και φάγαμε ένα γεύμα αργά / νωρίς το δείπνο σε εξωτερικούς χώρους γύρω στις 4 μ.μ. Στις 6 μ.μ., μπήκαμε στην ομάδα στο λεωφορείο για την ποδηλασία προς τη Γκίζα με το Sound and Light Show στις Πυραμίδες / Σφίγγα. Η ρύθμιση ήταν θεαματική με τα φώτα στους χώρους. Υπήρχε ένα αεράκι, και ήταν σχεδόν δροσερό. Ακριβώς μια αλλαγή από αυτό που έχουμε συνηθίσει. Η διαδρομή προς και από τις Πυραμίδες ήταν ταραχώδης, αλλά ήταν πολύ διασκεδαστικό να παρακολουθούμε από το λεωφορείο.

Μέμφις - Αρχαία πρωτεύουσα της Αιγύπτου

Αφήσαμε το ξενοδοχείο Four Seasons περίπου στις 7:30 π.μ. την τελευταία ολόκληρη μέρα στην Αίγυπτο. Δεδομένου ότι ήταν τόσο ανθυγιεινό, περιοδεύσαμε μερικά από τα ερείπια στην πρώτη πρωτεύουσα της Αιγύπτου στο Μέμφις και την παλαιότερη πυραμίδα του κόσμου λίγο νοτιοανατολικά της Γκίζας στη Σακκάρα. (Ο θόρυβος ήταν τόσο παχύς που δεν θα μπορούσαμε να δούμε τις κορυφές των Μεγάλων Πυραμίδων αν είχαμε πάει εκεί το πρωί όπως είχε προγραμματιστεί.)

Αρχικά σταματήσαμε στο Μέμφις, όχι για να επισκεφτούμε την Graceland, αλλά για να δούμε τον τόπο όπου ο Φαραώ Μένες (ονομάζεται επίσης Narmer) ενοποιημένη προδασσατική Άνω και Κάτω Αίγυπτο γύρω στο 3100 π.Χ. Η Κάτω Αίγυπτος ήταν η περιοχή του Δέλτα του ποταμού Νείλου βόρεια του τόπου στο Μέμφις και στην Άνω Αίγυπτο ήταν όλες οι εκτάσεις στην κοιλάδα του ποταμού Νείλου νότια του Μέμφις, οπότε ο τόπος αυτός ήταν μια συμβολική επιλογή - όπως η επιλογή της Ουάσιγκτον, DC ως πρωτεύουσα των ΗΠΑ στη διαχωριστική γραμμή μεταξύ των νότιων και βόρειων κρατών.

Το Μέμφις ήταν η πρώτη πρωτεύουσα της ενοποιημένης Αιγύπτου, ακολουθούμενη από τη Θήβα (κοντά στο Λούξορ), την Αλεξάνδρεια, το Παλαιό Κάιρο και τώρα το Κάιρο. Όχι ότι αυτό θα μας φέρει τίποτα, αλλά η Τζούλι και εγώ είμαστε τόσο ενημερωμένοι για τα αιγυπτιακά δικαιώματα, μπορούμε να προσδιορίσουμε τα δύο στέμματα της Άνω και Κάτω Αιγύπτου. (Η κορώνα της Άνω Αιγύπτου είναι άσπρη και σχηματίζεται σαν μπουκάλι σαμπάνιας με ανάποδα και η κορώνα της Κάτω Αιγύπτου είναι κόκκινη και έχει σχήμα καλαθιού.) Οι Φαραώ ήταν φορεμένοι με τα περισσότερα σχέδια, αγάλματα και ανάγλυφα που είδαμε σε αυτό το ταξίδι. )

Δεν έχει απομείνει μεγάλο μέρος του Μέμφις για να δει ο επισκέπτης. Το μόνο που είδαμε στην παλιά περιοχή του Μέμφις ήταν το υπαίθριο μουσείο, το οποίο κρατά ένα κολοσσιαίο άγαλμα του παλιού μας φίλου Ραμσή Β, του εγωκεντρικού φαραώ που αγάπησε το πρόσωπό του τόσο πολύ που τον έριξε σε όλη την Αίγυπτο. Αυτό το άγαλμα έχει πέσει πάνω, και ένα περίπτερο χτίστηκε γύρω από αυτό. Θα μπορούσαμε να δούμε τις λεπτομέρειες πολύ καλά, καθώς ήταν ξαπλωμένη, ακόμα και κάτω από τα τρυπημένα αυτιά του Ραμσή.

Μάλλον ήταν σωστό να έχει δει το μουμιοποιημένο σώμα του στο Αιγυπτιακό Μουσείο στο Κάιρο, μέχρι τον Νείλο στο ναό του στο Αμπού Σιμπέλ και αργότερα στο Μέμφις στο ίδιο ταξίδι για να δει παρόμοια αγάλματα αυτού του διάσημου Φαραώ. Το μουσείο του Μέμφις έχει επίσης το μεγαλύτερο σφιγκτήρα αλάβαστρου και άλλα δύο μεγάλα αγάλματα του Ραμσή Β. Μεγάλο μέρος του Μέμφις παραμένει ανασκαφισμένο, οπότε δεν λέει τι άλλο βρίσκεται κάτω από την άμμο εκεί. Ο Αμπντού είπε ότι οι αρχαιολογικοί βοσκότοποι είναι πολύ πιο αργός από ό, τι στον 19ο και στις αρχές του 20ου αιώνα, δεδομένου ότι η σημερινή πολιτική δεν είναι να σκάψουν αν δεν έχετε ένα σχέδιο που να προστατεύει και να διατηρεί. Καλή πολιτική.

Ημέρα 11 - Πυραμίδες και τάφοι στο Σακκάρα

Σακκάρα και η βόμβα πυραμίδα

Έφυγαμε από το Μέμφις και οδήγησα τη μικρή απόσταση από το Saqqara, το νεκροταφείο / νεκρόπολη για την πόλη του Memphis. Οι πολίτες (και τα δικαιώματα) αυτής της παλιάς πρωτεύουσας χρησιμοποίησαν τη Σακκάρα ως ταφή για πάνω από 3500 χρόνια. Όπως πολλές άλλες αρχαίες τοποθεσίες στην Αίγυπτο, μόνο ένα μικρό μέρος έχει ανασκαφεί. Όλη η Σακκάρα ήταν πλήρως καλυμμένη με άμμο όταν οι πρώτοι αρχαιολόγοι έφθασαν στα μέσα του 19ου αιώνα. Ο διάσημος Γάλλος αρχαιολόγος Auguste Mariette άρχισε να εργάζεται στη Σακκάρα το 1926 και συνέχισε μέχρι το θάνατό του το 2001. Αυτό είναι πολύ σκάψιμο! Και, πολλές ιστορίες αποκάλυψαν και διευκρινίστηκαν για τις επόμενες γενιές.

Οι πυραμίδες και οι τάφοι του Saqqara χρονολογούνται από το 2650 π.Χ., παλαιότερα από τις πυραμίδες της Γκίζας περίπου 100 χρόνια. Φανταστείτε ότι μπορείτε να τα θεωρήσετε ως "πρακτική" για όσους βρίσκονται στη Γκίζα, αφού τα περισσότερα από αυτά δεν έχουν το τέλειο πυραμιδικό σχήμα ως τους πιο διάσημους γείτονές τους λίγα μίλια βόρεια. Δεν είμαι σίγουρος γιατί δεν επισκέπτονται πολλοί τουρίστες εδώ, επειδή βρήκαμε τις δομές και τους τάφους συναρπαστικό. Ήταν σχεδόν ειρηνικό, και η ασφάλεια ήταν υψηλή. Πρέπει να επισκεφθείτε σχεδόν ξανά μια ξενάγηση, καθώς ολόκληρο το ταφικό χωρίο Σακκάρα καλύπτει μια έκταση 7 χλμ. Κατά μήκος της άκρης της Δυτικής Ερήμου (οι Αιγύπτιοι χρησιμοποιούσαν πάντα τη δυτική όχθη για ταφικούς λόγους από τότε που ακολούθησε Ο ήλιος.)

Καταρχάς, σταματήσαμε στη βόρεια πυραμίδα, την παλαιότερη πυραμίδα του κόσμου και μέρος του συγκροτήματος Djoser των 40 στρεμμάτων στο χώρο του Saqqara. Αυτή η πυραμίδα ξεκίνησε ως mastaba, που ήταν ένας απλός ορθογώνιος τάφος που χρησιμοποιούσαν οι φαρανοί ως μαυσωλεία εκείνη τη στιγμή. Το mastaba κάλυψε την ταφή / τάφο. Προηγούμενα mastabas (και όλες οι δομές στην αρχαία Αίγυπτο) χτίστηκαν από τούβλα λάσπης, αλλά αυτό ήταν το πρώτο πέτρινο κτίριο που τεκμηριωνόταν ποτέ. Ονομάζεται "γενέτειρα" των πυραμίδων, καθώς η χρήση πέτρας επέτρεψε στους κατασκευαστές να δημιουργήσουν πιο σύνθετες δομές. Αυτή η Πυραμίδα βημάτων που σχεδιάστηκε και κατασκευάστηκε από τον διάσημο αρχιτέκτονα / οικοδόμο Imhotep, είναι πραγματικά μια σειρά από mastabas στοιβάζονται το ένα πάνω στο άλλο, με το καθένα να είναι μικρότερο και μικρότερο. Η δομή φτάνει στον ουρανό και συμβολίζει μια σκάλα που ο Φαραώ να χρησιμοποιήσει για να επιτρέψει την ουράνια άνοδό του στη μετά θάνατον ζωή. Η βόμβα πυραμίδα ήταν αρχικά περίπου 203 πόδια ύψος (62 μέτρα) και είχε μια βάση 358 πόδια πλάτος με μήκος 410 πόδια.Η βόμβα πυραμίδα ονομάζεται επίσης Πυραμίδα του Djoser από τότε που ήταν ο φαραώ θάφτηκε εκεί.

Ο τοίχος περίφραξης που περιβάλλει ολόκληρο το συγκρότημα Djoser και η είσοδος στην βόρεια πυραμίδα ήταν επίσης ιδιαίτερα ενδιαφέρον, καθώς φαινόταν ότι είχαν κατασκευαστεί μόλις πριν από λίγα χρόνια αντί για πάνω από 5000 χρόνια πριν. Η είσοδος είχε μια κιονοστοιχία με 20 κολώνες (κάθε στήλη είχε ύψος περίπου 25 ποδιών) που είχαν «επισκευαστεί» από τους Ρωμαίους γύρω στο 100 μ.Χ. και το παλαιότερο τμήμα των κιονοστοιχιών κρατούσε επάνω (αν όχι καλύτερα) από αυτά τα "νέα" τμήματα.

Teti Pyramid και Mastaba του Kagemni

Αφού επισκεφθήκαμε την Βυζαντινή Πυραμίδα, οδηγήσαμε σε μικρή απόσταση στο λεωφορείο προς την τεττι πυραμίδα, μια από τις λίγες στην Αίγυπτο (97 πυραμίδες έχουν ανακαλυφθεί στην Αίγυπτο, με περίπου 20 στη Σακκάρα) να έχουν ιερογλυφικά επένδυση στους τοίχους. Ακόμη και η κλειστοφοβική μου δεν μπόρεσε να αντισταθεί στην είσοδο, επειδή υπήρχε κάτι να δει. Ήταν στενό, χαμηλό και σκοτεινό, αλλά ο περίπατος δεν ήταν πολύς καιρός από τότε που η πυραμίδα ήταν σχετικά μικρή. Το κείμενο στους τοίχους ήταν πολύ εντυπωσιακό και ήταν πρόδρομος για αυτούς που είδαμε στους τοίχους των τάφων στην Κοιλάδα των Βασιλέων στο Λούξορ, τα οποία έγιναν μετά την μετακίνηση της πρωτεύουσας στη Θήβα.

Ο πυρήνας του Τάτι ακολουθούσε μια περιήγηση σε ένα από τα mastabas, τα οποία ήταν μονόφυτα μαυσωλεία του πλούσιου μη-βασιλικού του Μέμφις. Ο Αμπντού μας πήγε στην Μαστάμπα του Κέγκενι, γεμάτη με ανάγλυφα γλυπτά της καθημερινής ζωής στην Αίγυπτο, τα οποία ονομάζονται πυραμιδικά κείμενα. Δεδομένου ότι ήταν ο τόπος ταφής του Kagemni, ο οποίος αγαπούσε την αλιεία, πολλά από τα ανάγλυφα χαρακτήριζαν ψάρια ή εικόνες που σχετίζονταν με την αλιεία. Ήταν τόσο καλά και καλά διατηρημένο! Τα ανάγλυφα αυξήθηκαν από μια μικρή ποσότητα, η οποία είναι ο πιο δύσκολος τύπος που πρέπει να κάνετε, γιατί εάν κάνετε λάθος, είναι σχεδόν αδύνατο να καλύψετε.

Η επόμενη στάση για τη μέρα ήταν σε ένα σχολείο και ένα μαγαζί, όπου παρακολουθήσαμε πολλούς φοιτητές στη δουλειά. Όταν εξετάζετε όλα τα κουραστικά κόμπους που εμπλέκονται, είναι εύκολο να δείτε γιατί τα χειροποίητα χαλιά είναι τόσο ακριβά. Αρκετοί στην ομάδα μας αγόραζαν μικρά χαλιά, αλλά μου φάνηκε ότι το σχολείο είχε ένα άφθονο απόθεμα - ένα άλλο σημάδι της φτωχής οικονομίας.

Το μεσημεριανό ήταν στο Elezba, ένα ωραίο υπαίθριο εστιατόριο στη Γκίζα. Αυτό το εστιατόριο είχε καθίσματα για πάνω από εκατό και φαινόταν όπως τροφοδότησε τους τουρίστες. Η δική μας ήταν η μόνη ομάδα εκεί, και είχαμε ένα ωραίο τραπέζι για 10, απολαμβάνοντας μια ποικιλία από μεζέ πιάτα, ακολουθούμενη από μια ανάμικτη σχάρα από κοτόπουλο και αρνίσια μπιφτέκια. Έφεραν ακόμη και τα μικρά hibachis στο τραπέζι, ώστε το κρέας να παραμείνει ζεστό. Η Τζούλι και εγώ θεωρήσαμε ότι οι αμπελουργοί ήταν μερικές από τις καλύτερες γεύσεις που έχουμε δοκιμάσει ποτέ. Μετά από ένα ωραίο πρωινό στο ξενοδοχείο, δεν αισθάνομαι ούτε καν πεινασμένοι, αλλά ακόμα κατάφερα να φάω πάρα πολύ. Ήταν πολύ καλό για να περάσει.

Μετά το γεύμα, είχαμε την τελευταία μας περιοδεία στην Αίγυπτο και εκείνη που η Julie είχε περιμένει 50 χρόνια να δει - τις Μεγάλες Πυραμίδες και τη Σφίγγα στη Γκίζα.

Ημέρα 11 - Μεγάλες πυραμίδες στη Γκίζα

Μετά το γεύμα, πήγαμε στο χώρο των Μεγάλων Πυραμίδων και της Σφίγγας της Γκίζας. Έχουμε κολλήσει σε μια μεγάλη κυκλοφοριακή συμφόρηση για περίπου 30 λεπτά. Τελικά, ο ένοπλος φρουρός μας στο λεωφορείο πήρε τροφή με την καθυστέρηση της κυκλοφορίας, κατέβηκε από το λεωφορείο και έτρεξε το όπλο του για να κατευθύνει την κυκλοφορία. Μπορεί να είχε πυροβολήσει να κάνει αυτό πίσω στο σπίτι στη Γεωργία! Το μαγικό όπλο του με το όπλο έκανε το τέχνασμα και το λεωφορείο μας τελικά πήρε γύρω από τη μάζα των οχημάτων (συμπεριλαμβανομένου ενός φορτηγού που τραβούσε αγελάδες και δύο καροτσάκια γαϊδουράκι).

Ήμουν στη Γκίζα στην πρώτη μου επίσκεψη στην Αίγυπτο το 2006 και είχα πει στη Julie ότι θα ήταν άφωνος και ήταν. Οι πυραμίδες και οι σφίγγες ήταν πολύ πιο εντυπωσιακές από το φως της ημέρας από το προηγούμενο βράδυ στην εκπομπή Sound and Light. Μπορούν να είναι σχεδόν 5000 ετών, αλλά ζουν μέχρι το βραβείο "επτά θαύματα". Οι επιστήμονες πιστεύουν τώρα ότι οι κατασκευαστές των πυραμίδων ήταν κυρίως αγρότες που δεν μπορούσαν να εκμεταλλευτούν τμήματα του έτους όταν πλημμύριζε τον Νείλο. Σήμερα θα το αποκαλούσαμε πιθανότατα ένα γιγαντιαίο έργο. Οι αρχαιολόγοι έχουν βρει αρχαίους οικισμούς κοντά στην περιοχή που χρησιμοποιούνταν από τους εργάτες. Κάθε μία από τις τρεις πυραμίδες χρειάστηκε περίπου 20 χρόνια για να οικοδομηθεί. Η Μεγάλη Πυραμίδα του Khufu (Cheops) είναι η μεγαλύτερη, που στέκεται πάνω από 1500 πόδια ύψος. Έχει πάνω από 2.300.000 μπλοκ, με μέσο βάρος 2.3 τόνων το καθένα. Μεγάλο μέρος του βράχου οδηγήθηκε προς τα κάτω από τα λατομεία κοντά στο Aswan. Ο ποταμός του Νείλου ήταν κάποτε πιο κοντά στον τόπο της Γκίζας από ό, τι είναι τώρα, οπότε τα μπλοκ δεν μεταφέρθηκαν τόσο μακριά από τον ποταμό όσο μοιάζει σήμερα. Όταν βλέπετε την ακρίβεια με την οποία κατασκευάστηκαν, μπορείτε να καταλάβετε πώς ξεκίνησαν οι φήμες σχετικά με την εξωγήινη εμπλοκή. Ωστόσο, όπως είπε ο Αμπντού, οι παλαιότερες, απλούστερες πυραμίδες που είδαμε στο Σακκάρα καταδεικνύουν πώς οι οικοδόμοι εξελίχτηκαν τις ικανότητές τους με την πάροδο του χρόνου.

Ξοδέψαμε χρόνο σε καθεμία από τις τρεις πυραμίδες, που χτίστηκαν για τρεις διαδοχικούς Φαραώ. Ακόμα κι αν ανέβηκε σε δύο επίπεδα σε δύο από αυτά, δεν επιτρέπεται πλέον στους τουρίστες να ανεβαίνουν στην κορυφή. Η Τζούλι μπήκε μέσα στην τρίτη πυραμίδα, αλλά οι άλλες δύο δεν ήταν ανοιχτές. Ο ένοπλος φρουρός μας βγήκε από το λεωφορείο και περπάτησε γύρω από τα αξιοθέατα μαζί μας - λίγο ανόητος, αλλά ωραίο να έχει κάποιος να αποφύγει τους σμήνους πωλητές.

Η Τζούλι και εγώ βρήκαμε χρόνο να κάνουμε μια μικρή βόλτα με μια καμήλα. Ξέχασα πόσο ψηλά φάνηκαν! Ο Abdu διαπραγματεύτηκε την τιμή για εμάς - 20 αιγυπτιακές λίρες το καθένα, ή λιγότερο από $ 4! Καλή συμφωνία και η 10λεπτη βόλτα ήταν αρκετά μεγάλη.

Ημέρα 11 - Σφίγγα της Γκίζας και συμπέρασμα

Μεγάλη Σφίγγα της Γκίζας Η τελευταία μας στάση στην περιοδεία στην Αίγυπτο ήταν στη Μεγάλη Σφίγγα, σκαλισμένη από ένα στερεό βράχο. Εντυπωσιακή, παρόλο που η Julie και εγώ συμφωνήσαμε ότι φαίνεται μικρό σε σύγκριση με τις πυραμίδες. Δυστυχώς, η Σφίγγα επιδεινώνεται γρήγορα λόγω της ρύπανσης και της ανόδου της στάθμης των υπόγειων υδάτων. Ορισμένες από τις προσπάθειες αποκατάστασης βλάπτουν πράγματι το σφίγγα παρά την παράταση της ζωής του. Ας ελπίσουμε ότι οι επιστήμονες μπορούν να καθορίσουν έναν τρόπο να διατηρήσουν αυτό το θαυμάσιο ιστορικό τεχνούργημα.

συμπέρασμα

Πολύ σύντομα ήρθε η ώρα να επιστρέψουμε στο ξενοδοχείο για δείπνο και κρεβάτι. Δεδομένου ότι η Julie και εγώ είχαμε ένα τηλεφώνημα 2:30 π.μ., ήμασταν νωρίς στο κρεβάτι. Το ξενοδοχείο μας παρείχε ένα κουτί πρωινό το επόμενο πρωί (πραγματικά στη μέση της νύχτας), και το σπίτι των πτήσεων μας ήταν εντελώς άνευ αντικειμένου, το οποίο είναι πάντα καλό να μπορούμε να πούμε. Καταπληκτικό πώς μπορείτε να φύγετε από την Αίγυπτο στις 6:30 π.μ. και να βρίσκεστε στη Γεωργία στις 6:30 μ.μ. την ίδια μέρα. Φυσικά, η διαφορά ώρας των 6 ωρών βοήθησε, αλλά ήταν σαν να πηγαίνεις από έναν κόσμο στον άλλο - την αρχαία και σύγχρονη Αίγυπτο στη μικρή πόλη της Γεωργίας.

Είμαι τόσο χαρούμενος που έχω την ευκαιρία να δω περισσότερα από την Αίγυπτο και η περιοδεία κρουαζιέρας του ποταμού Νείλου ήταν ακόμα καλύτερη από ό, τι περίμενα. Ο οδηγός μας Abdu δεν θα έλεγε τίποτα αρνητικό για τη χώρα που αγαπούσε και είναι προσεκτικά αισιόδοξος ότι τα πράγματα θα είναι καλύτερα όταν ένα νέο σύνταγμα και το κοινοβούλιο είναι σε ισχύ. Ελπίζω ότι έχει δίκιο. Η συνοδεία μας στο αεροδρόμιο ανησυχούσε για το νέο καθεστώς της Μουσουλμανικής Αδελφότητας και εάν θα ωθήσει τη χώρα του προς τον πιο συντηρητικό νόμο της Σαρία, που θα μπορούσε να καταστήσει την Αίγυπτο λιγότερο ελκυστική για τους δυτικούς τουρίστες.

Το πιο λυπηρό είναι ότι οι τρομοκράτες έχουν αναγνωρίσει από καιρό τον καλύτερο τρόπο για να αποδυναμώσει την Αίγυπτο επιτίθεται στην οικονομία της. Ο ευκολότερος τρόπος για να γίνει αυτό είναι να επιτεθεί η τουριστική βιομηχανία, όπου η χώρα έχει παραδοσιακά φέρει δισεκατομμύρια δολάρια ετησίως, τα περισσότερα από τους επισκέπτες από έξω από την Αίγυπτο.

Παρόλο που οι πρόσφατες διαδηλώσεις στην Αίγυπτο οδηγήθηκαν από μια μικροσκοπική παράταξη, δεν χρειάζονται πολλά για να τρομάξουν τους επισκέπτες μακριά. Ακριβώς με το μικρό μας χρονικό διάστημα στη χώρα, δεν βλέπω τα πράγματα να βελτιώνονται σύντομα λόγω των κακών οικονομικών συνθηκών. Είναι σίγουρα ένα μαγευτικό, μαγευτικό μέρος για να επισκεφτείτε εκείνους που αγαπούν την ιστορία, αλλά (όπως σχεδόν οπουδήποτε στον κόσμο), αν οι τρομοκράτες θέλουν να διαταράξουν την οικονομία επιτίθενται σε τουρίστες, θα συνεχίσουν να το κάνουν.

Δεν μπορώ να εγγυηθώ την ασφάλειά σας σε οποιαδήποτε κρουαζιέρα, περιήγηση ή ακόμα και ταξίδι στο τοπικό μαγαζί παντού. Γνωρίζω ότι οι κρουαζιέρες Uniworld Boutique River (και άλλοι ταξιδιωτικοί πράκτορες) εργάζονται επιμελώς για να κάνουν τις διακοπές στην Αιγύπτου το καλύτερο και ασφαλέστερο που μπορεί να είναι. Γνωρίζω επίσης ότι η πλειοψηφία των Αιγυπτίων είναι πολύ περήφανοι για την ιστορία και την αγάπη που μοιράζονται τη μοναδική κληρονομιά, τα μνημεία και τον πολιτισμό τους με αυτούς που επιλέγουν να επισκεφθούν.

Όπως συνηθίζεται στην ταξιδιωτική βιομηχανία, ο συγγραφέας έλαβε δωρεάν καταλύματα κρουαζιέρας για λόγους αναθεώρησης. Ενώ δεν έχει επηρεάσει αυτή την αναθεώρηση, το About.com πιστεύει στην πλήρη αποκάλυψη όλων των πιθανών συγκρούσεων συμφερόντων. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην Πολιτική Ηθικής.